ロードバイクに関する質問スレです。
質問する初心者へ！
初心者ですが・・と、質問する前に検索しましょう！ それが、大人のマナー。
■初心者の質問に答える心得
返事してやったのにお礼カキコが無い！
→お礼を期待するなら返事しないほうがいいでしょう
ググることを知らないのかこのヴォケと言いたい
→ムカつく気持ちはわかります。ググりましょうと返事してやってください。
そんな餌じゃ釣られないクマー
→釣られとるがな
質問してるのに誰も答えてくれない、無視されてる｡ﾟ+(｡ﾉдヽ｡)ﾟ+｡
→返答があるまで何度か投稿繰り返してみましょう
肉肉肉アパー！
→君はホンマに我慢のできん男やな
>>980が責任を持って新スレよろしく。
出来ないなら誰かにお願いをしてね。
※前スレ
ロード初心者質問スレ part438
http://2chb.net/r/bicycle/1532929594/ 前スレ>>995
その理論ガバガバ過ぎじゃね？
走る理由とやらが自分の中にあれば初心者でも200キロでも300キロでも余裕か？ リアディレイラーをロー側にするとワイヤーを引っ張りますよね？
ペダルを漕いでいればワイヤーに過剰な負担がかからないと思います
ペダルを漕がずにシフトダウンすると変速しないのにワイヤーは巻き取られて伸びやすくなったりするのでしょうか？
>>7
まず実際の話し、例えば足を止めた信号待ち最中に変速は良くない＞部品が痛む（ワイヤ以上にスプロケ＆チェーン）
内装じゃないんだから、ロードで脚を止めた後に変速の必要を感じるというのは乗り手のミスで、質問の焦点がズレているかと 5mm単位で微調整して数カ月
ようやくジオメトリが固まってきた気がする
いやどう考えてもサドル高、前後位置、ステム、ブラケット位置などだろう
前スレ>>998
発生するギアポジションが限られているならペダルやBBの可能性は低いだろうね。
パワーで歪んで接触してる可能性はなさそう？
チェーン落ちしない程度までチェーンとガイドの隙間を拡げてみたり。 >>14
それはポジションであってジオメトリではない
>>10はジオメトリを微調整してるから凄い 身体のジオメトリーを変えているんだよ。
今日は腕を5mm長くとか、右足を長くとか。
おれのジオメトリーだって長くなったり短くなったり太くなったり細くなったりフード被ってみたり色々変えられるぞ
元のサイズが小さい上変化量がなさすぎて分からないとか言わないでね
サイコンの購入を考えているのだけど
ガーミンの130と520jは地図をあまり使わなければ130で十分だろうか
キャットアイのケイデンス測れるやつでも十分な気がするけど、
ガーミンが有名なんでどれを選べばいいか分からない
contend sl1 discを検討してたんだけどエンド幅135mmというのを見ました
この場合ディスクロード用のホイールは使えず、リム用のホイールをアダプターを噛まして使うということで合ってますか？
それともMTB規格のホイールを使用するのでしょうか？
クイックのディスクホイールなんじゃね？
だいたいのDBホイールはリア135QRにも対応してると思う
ホイール毎に調べるしかないが
いつ大病して死んでもおかしくない歳で死を身近に意識するようになり
健康の為に自転車を始めようと思います。
ランニングは続かないので自転車にしようと思いました。
恥ずかしい話しでいい歳して貧乏なので高い自転車は買えません。
10万程度なら出せるのですが、10万の安物のロードバイクでも充分楽しめますか？
ウエアを着て高そうなロードバイクに乗ってる人を見て羨ましく思ってました。
近くに多摩川サイクリングロードあるのでロードバイクを買ったら走りまくりたいです。
10万のロードに乗るなら同じお金でクロスバイクにした方が実は上質感が味わえる
ロードなら新品で15万あるといいんだが…
クラリスやソラコンポのロードなら10万で買えるんでない？
備品で2、3万飛ぶから予算内に収まる気がしないけどw
tni 7005 mk2で安くなった5800とrs21あたりで12万で組めるんじゃまいか
>>23
ディスク＝TAと思い込んでましたがQR用ということなんですね
回答ありがとうございます >>28
いや、わからんからよく調べたり画像みたりしてみて ロードのディスク用はリアだったらエンド幅はTAでもQRでも135mmが殆どだよ。
因みにZIPP辺りは9mmQRと12mmTAと15mmTAのエンドアダプターが付いてくる。
>>30
いやTAはほぼ142に統一されてるが
初心者スレで嘘つくのはやめろ >>31
ああすまん、TAは142mmだったか。
因みに15mmTAはフロントだったわ。 >>32
ディスクロードのフロント幅は10だろ
めちゃくちゃだなもう 今日さぁ、御徒町のモンベル行ったら
展示品？のロード売ってたのよ
ほほうモンベルでもロード出してるんだーとか思ってなんとなく見て帰ってきたんだけど
フルアルテでホイールもハブもアルテでアルミフレームでフロントアルミコンポジットカーボンで17マンだったのよ
現品限りだとは思うけど、実際安いよね
>>24
サイズさえ大きく外さなければ、充分楽しめますよ。 >>38
いや、エンド幅10mmなんてメーカーは聞いたことないけど。 >>40
単位間違っただけだろ
幅の話してんだから >>41
mmで話ししてるのにいきなり違う単位で書いちゃうの？面白い人ね。 普段から単位をつけないお馬鹿さんに何言っても無駄だろ
フロント幅は100mm
その径が12mm
リアエンド幅は142mm
径は同じく12mm
15mmはMTBのフロントブースト規格のシャフト径
ロードには無い
>>24
ワイヤー内装にこだわらなければ新品で安く売ってるのけっこうあるよ
ロードに限らずミニベロやクロスでも自分がいいと思ったのを買いなよ さすがに揚げ足取りだと思った
>>41
同情するｗ
まあ現状ロードは>>44だねMTBは148mmとか150mmとかあってややっこしい
ダウンヒル用はもっと幅の広いのも出てきている そもそもTAで135mmが主流だった時期がなくね
QRと同じ幅だと勘違いする要素がないんだが
リアディレイラーの取り付け角度って何を基準に取り付けたらいいのでしょうか？
ディレイラーハンガーに突起つーか段差っつーかそういう部分がある
ディレイラー本体にもそれに嵌まる感じの部分がある
その二つが噛み合ってテンションがかかる足場になる
テキトーに付けて固定するもんじゃない
詳しくは調べろ
bbの下にあるワイヤーガードがワイヤー緩めたら外れたんだけどそういうもん？何かで固定してる訳じゃなくてワイヤーで抑えてるだけ？
普通はボルトで留めてあるよ
フレーム名を書けば同じものを持つ人からアドバイスが得られるかも
ワイヤーガイドは基本ネジ止めされてるはず
そのための穴がフレーム側にあるもの
ネジ止め以外のものがあってもおかしくはないが固定はされているはず
でないと動くワイヤーに引き摺られてBB下からズレてまう
フレームひっくり返してみてもネジ穴さえ無いか？
あれば脱落してる
無かったらキャノに聞いてみ
今検索したらキャノンデール独自のガイドでネジは無く突起を穴に差し込むだけみたい
お騒がせしました
画像持ってきたよ
ありがとうやはり嵌めるだけみたいワイヤーのテンションだけで抑えているのか
ダイレクトドライブローラーでCSのランクは関係ありますか？
>>21の質問に答えられるやつ居ねーのかよ
答える方も初心者かよ(猛烈大爆笑) >>21
十分かどうかは人によるが、21=62なら答える気も失せるわ >>62
俺520J使ってるけど
キャットアイの方が気軽に使えるよ
ガーミンは高機能だけどバッテリーが15時間程度しか持たないが
キャットアイは一年ぐらい動き続けた
センサーはガーミンの方が優秀、マグネットがいらないのが素晴らしい
でもキャットアイでも十分だと思うよ
ガーミンは電源入れて使えるようになるまで時間かかるし
俺はその程度の手間も嫌なんだ >>49
Bテンションアジャスタボルトの角度を見て、ディレイラー を取り付ける角度を決めたらいいということですか？ そのBテンションボルトはどこを足場にしてクリアランス調整してるんだろうな
ただ締める緩めるだけじゃBテンションには何の意味もない
あとBテンション弄るのなんてシフト調整の最後だ
組み付け段階ではディレイラーは基本位置に取り付けとけばいい
その基本位置がどこなのかは調べろ
>>70
特に異常なければ1万kmくらいでやっとくと長持ちすると思うよ。 >>24
健康の為なら水泳やったほうが良い
ドロハンとかロードが好きなら10万もあれば充分メリダとかジャイアントの8万前後のを出来るだけ早く買ってサイクリングロードで楽しんで >>66
ごめん
あの煽りでまともに答えてくれる人がいるとは...
ありがとう参考にする >>71
まじ？
ロード買ってから2万kmくらい乗ったけどOH一回もしてないや...
できる範囲でしかメンテナンスしてないからやばいかな
ハンドル下げるために防水性低いヘッドカバーに変えてヘッドのベアリング付近錆びさせたし玉押しも虫食い状態になったしバーテープはボロボロだしやべえなこれ >>69
シマノのマニュアル見ても分からなかったのと、ディレイラー 取り付けみたいなキーワードでググっても具体的にどういう角度で取り付ける角度か言及してるとこがなくて分からなかったです >>69
プーリーとスプロケの距離で決めるんだよ
スプロケによって取り付け角度を決める（まあ取付後にボルトで調整するわけだが）
近めがいいが、近すぎると変速しない、なめらかに全ての段で変速する近め アンカー間違えた>>68だね
取付角度が適当じゃ駄目って言ってる人がいるが
とりあえず何かしらに干渉しなければ適当につけて
あとからボルトで調整できるから
まずは適当な取り付けでいいよ >>78
本当にRD付けたことあるのか？
あるならそのRDはちゃんとまともに動いてるか？
ちゃんとBテンションが爪に乗ってさえいれば取り付けは適当でいいが
この「爪に乗せる」の意味が分からんかったら一応動いていても店に持ってった方がいいぞ >>79
言ってることの意味がわからんが
爪に乗せないと取り付けられんだろうに >>80
爪がハンガーに挟まってRDが浮いていようが取り付けボルト締め込めばとりあえずその位置にRDは固定できてしまう
そうしてまともに動かないから何とかしてくれと言われた事がある
世の中にはネジ締めればそれでOKと思ってる人も居る ああ、そこまで考えてやってるのか
なるほどな、ひょっとして質問者はボルトをハンガーと挟むように固定しようとしてるから
角度云々疑問になってるわけか、俺の常識を遥かに超えてるぜ
何かを組み立てる時は初心者であろうと
向きとか、切り欠きとかそういったものは良く見て欲しいもんだよな
リムホールが原因と思われるパンクが連続してリムテープ変えたけどまたリムホールが原因と思われるパンクした
どうしてもリムテープがよじれて完全に隠しきれない穴が出るみたいですが
リムテープの下にビニールテープとかやってる人いますか？
ワイドリム化されたホイールなら対応したリムテープじゃないとだめだよ
いや、流石にBテンションアジャスタボルトが爪にかからないといけないのは元々分かってます。ただそれにしてもボルトの位置によっても多少角度変わるし、爪にかかるにしても何か初心者では分からないもっと微妙な取り付け角度とかがあるのかと思い質問しました。
Bテンションアジャスタボルトを中間ぐらいまで閉めておいて爪にかかるように取り付ける程度の基準で取り付けて良いということでしょうか
リムが広くニップル穴が左右にバラけ過ぎててフラップ１枚で塞げていない事はある
フラップの幅が足りていない状態だな
幅が足りているのに捻れる事はあまりない
捻れるとしたらタイヤの取り付けの際にビードをフラップに引っかける等して何かしら変な力が加わっている
ぶっちゃけ俺はフラップ(元から円になってる樹脂の帯)は嫌いだ
メーカー問わず高圧だとニップル穴のカタが付く変形が起こりやすい
布状の粘着リムテープの方が変形しづらく耐久性が高い
どちらにせよちゃんとリムに合わせた幅のテープを使え
粘着リムテープなら細くても丁寧に二枚ズラして貼るって手もあるがな
>>86
プーリーとスプロケットの間にチェーンを通す上で不都合のない程度の隙間ができる角度であればokだよ ダメなタイヤだと何故かリムテープ側でパンクすることがある
ワイド用のリムテープでもダメなら次はタイヤを疑ってみて
>>83
ホイール買い換えチャーンス！
マウスボタンプッシュでリムテープ不要のホイールをゲットするんだ
3、
2、
1、
押せ！ 原因は他の人が言うようにリムテープだろうね
ちゃんとした自転車屋さんでも新品のタイヤ何回もパンクさせるとかよく聞く話だよ
お金に余裕があるならおれもホイール買うのおすすめする
>>92
それはちゃんとした自転車屋さんじゃないだろ >>83
シングルウォールのリム使ってた時、隙間テープを貼ってからリムテープ貼ってたわ いや
どんなに注意しててもホイールとリムテープの小さなささくれみたいなトゲやキズは見逃す事があるよ
調べてみな
特にターンのミニベロのホイールは新品でも悪名高いから
ロード用シューズはどうやって洗ってますか？
走行後は干すだけで、全く洗っていません。
>>98
シャワー浴びるついでにボディソープで
そのあと干すか靴乾燥機 ハイエンドカーボンに乗ってるんだが、知り合いが同じモデル（いずれも2018）買ったんで乗せて
もらったところ、踏み込んだ際の進み方が自分の奴のほうが明らかに悪いと感じた。
自分の奴は走行7000km程度だがこんなに早くヘタルもんなのかな？
コンポは自分のがデュラエース、向こうがアルテグラ
知り合いも進み方が違うと言ってたんで気のせいではないと思う
まぁ、エンジンが大事ってことで
幻想に金使って満足するのがロードバイク
>>100
サイズは同じなのかな？
完成車ならサイズに寄ってクランク長が違うから >>103
ホイールの違いは漕ぎ出しにかなり影響するよね ホイールがへたってるんじゃないの
新品同型ホイール履いてみ驚愕するから
高いホイール1つ買うとあら不思議
2つ目買うのに抵抗がなくなります。
ホイールのテンションが落ちてるんだろ
テンションメーターで測ってみ
>>100
現行のハイエンドが7000kmでへたるのはない、桁が違う
進み方（反応？）で怪しい順だとホイール周り、ポジション、あとは整備の差でどこかおかしい時
クランク長はすぐわかるし、手っ取り早いのはその知り合いとホイール交換して試乗する 仕様だが
知り合い
ホイール ZONDA C15 これ俺が譲ったやつ
タイヤGP4000S2
フレームXS
俺
ホイール シャマル C15 しばらくチューブラー使ってたんで走行距離3000Km位
タイヤGP4000S2
フレームS でクランク長は一緒なんだよな
ハブは状態にかかわらず整備時期だな
カンパは3000km起きに整備したほうが良いと言われる
開けてみると3000kmではグリスがなくなってることはまずないが
金属粉で変色しているはずだ
うーんなんだろうね
サイズが小さいと固くなるからそこかなあ？
ハブはグリスアップしてる
サイズがワンサイズ違うだけでそこまで変わったら大きいフレームはふにゃふにゃよ
あと気圧から連想してチューブは同じものだった？
もしラテックスなら乗り比べる時点で気圧が下がってなかった？
お互いにホイール交換して乗り比べるのが一番話が早そうだし、面白そうだね。
結果の報告お待ちしてまーす
渋峠に行くつもりなのですが、レインウェアだけでなくレインパンツも必要でしょうか？
上半身冷えなければ何とかなると思っているのですが辛いでしょうか
横レス失礼するけどカーボンだと何kmくらいでヘタるとかあるの？
もっとカーボンが技術的に未熟だった頃（少なくとも10年は前）は10万kmも走れないでヘタった
今現在はずっと進歩してるけど（最初の乗り味からして剛性的に）、どれだけ保つかは今から何年も経たないと実際は不明やね
ただ仮に年1万5千走る真面目なアマチュアでもヘタるより先にフレームの規格が変わると思われるので心配無用かと
規格変わったら乗り換えなきゃ病の人はそんなに多いのか…
落車とかで倒すと寿命は縮みやすい
CARBONDRY JAPANの検査によると外見上問題なくても内部で細かな亀裂が広がっていることが多いそうだ
>>128
初期のカーボンで10万キロなんてとんでもない
数年でガタが出る代物だったよ >>127
マジな話買った瞬間から劣化ははじまる
紫外線やらなんやらで
まあへたったかどうかなんて気づかないけどな
あとこっちの過失割合が低い事故でもカーボンの場合、アルミに比べてへたるから保険会社からかなりの減価償却がされる。買って1年過ぎると購入金額の3分の1も戻ってこない。 >>131
100万のロード買って一年くらいで事故ったら30万くらいしか戻ってこないの...？
なにそれ辛くない？ >>126ですが結局レインパンツも買ってきました
明日渋峠で雨にあったら履きます 純粋なサイクリングが退屈になってしまった
美味しい食べ物で釣ってくれ～
>>129
まあヘタりを気にする人だったら耐えずに買い換える方に賭ける、更なる多段化やシマノが部品をさっさと切り捨てて（よくある） (# ﾟДﾟ)
例えば今9sのduraでチェーンやスプロケはsoraソラとかそんな感じになってまで耐える、又は126mmで耐える人がどれほどかというと…
>>130
2008年は初期ではないと思うが年1万半ば以上乗って5年は保った、更に昔のものはレース的に本当に不評で手を出してない
今は仕舞いこみドロハン外したポタ仕様でたまに乗ってる、ヘタっても使えないとは違うわけで>>127は20年使いたいとかじゃなきゃ心配はいらんかと リチオン2がヒビ割れてました…
まだ半年なんですが
替え時ですかね？
剥がれて中身(ケーシング)が見えてなければまだ使える
そうなんですね、ありがとうございます。
まだ表面だけっぽいのでしばらく使ってみます。
ハイエンドカーボン買う余裕のある奴がもらったゾンダなんて使うのか？
とか思ってしまった
フレームはガイツウで大幅割引で予算カツカツ
コンポ他パーツもおさがりとかなんじゃねｗ
105のリアディレイラーなんですけどインナーからアウターにSTIレバー入れるときにかなり力を入れないと変わらずに、ガックンって感じで重いんですけど原因はどんなものがあるのでしょうか？
ちなみにケーブルを新しいものに変えてケーブルのテンションもいじってみたものの変わらずです。リアディレイラーに油もさし動きはスムーズです。
インナーアウターはフロントシフト
油を差したのはリアディレイラー
どっちやねん
フロントならFDへワイヤーを接続するルートが間違ってる事が多い
リアならワイヤーの折れ曲がりがアウターにつっかえてるとか
エンド付近の弧が急過ぎるとか
アウターがどこかで折れ曲がってインナーを圧迫してるとかかもな
>>144
普通インナー→アウターに変速という表現はフロントで使う、問題はRDではなくFD
もしRDならトップ→ロー（或いは逆）と表現する
力加減から言ってFDかと思うがひとまず問題がフロントかリアか整理して質問を頼む つかこのとこの連続した組み付け質問はコンポ全交換するとか言ってた奴と同一だろ
できない事をしようとすんな
やるならちゃんと事前に調べてプライド持って自力でやりきれ
何度も詰まってその度に他人に頼るようなレベルで組み付けしようなんて計画からして無理だ
素直に店に持ってけ
144です。
すいませんフロントディレイラーのまちがいでした。
Caad10のフロントディレイラーのはなしになりますm(_ _)m
まあ105は105でも型番が知りたいところだな
5800系はワイヤーを弾く側（インナー＞アウター）は少し重いのは仕様
新しいR7000系は本当に軽いから、重ければなにか異常があると考えられる
初めて質問させてもらったのでコンポ組換えの方とは別人です。ややこしくてすみませんm(_ _)m
105は5800系です！
一ヶ月前はインナーからアウター軽かったので原因わからず指疲れてこまったもんです。
そうか別人かそれは悪かった
七転八倒して他人に頼り自力では組めなかった物をボロながらもなんとか組み上げ
そんで「僕は自分でコンポ交換できるよ！」と初心者にアドバイスし出すんだろうな
と少々ムカつきはじめてたんで叩きに入ってしまった
FDならやはりディレイラーへのワイヤー接続が怪しい
型番から接続ルートを調べて確認することを勧める
>>152>>154
ありがとうございます。
取り回しもう一度確認してみます。 >>155
ワイヤーのテンションだろうね
単純なんだけど深みにはまるとワケわからなくなる
その後の微調整は満足できるまで調整すると運が悪ければまる一日かかるから
のんびり休憩しながら作業して調整すらも楽しんじゃおう >>155
FDの取り付け位置は大丈夫？
微妙に下がってたり。 >>155
FD-5800はワイヤー固定ボルトの下にコンバーターっていうワイヤー引っ掛けるピンがあって
確かその設定を間違えるとえらく引きが重くなっちゃう記憶が。
うろ覚えで申し訳ないけど気になるようだったらチェックしてみて。 何してから重くなった？
大抵は何かが切っ掛けになってるんだけど、心当たり無いなら自転車屋へどうぞ。
長期間使わずに不調になったのなら、スポーツサイクルに強い自転車屋へ。
俺の予想ではチェーンの伸び。
チェーンが歯に乗って変速に時間が掛かるから、力任せにレバーこじってるんじゃないかな？
ロード(anchor rfa5)とクロス(giant cs3200)持ちです
ロードをクロス化(フラットハンドル)したら盗難の率は下がるのだろうか？
それなら今持っているクロスバイクも処分できて我ながら名案！？と思ったのだけど。。
ねーねー
さすがにタプンタプンのお腹（推定体重110kg）だとやっべー感じだったんでロード乗り始めたんダスよ
毎日だいたい100km走って3ヶ月そしたら腹筋が縦に一本だけ割れたんです。始めはこんなもん？
それとも頭の天辺から股間までピシイイイイイイと割れてエイリアンめいた何かが出てくるのでしょうか
今体重は90.5kとかそんな感じです
>>160
俺の感覚的な意見でいいなら、ちょっとは下がると思う。
ただ、逆にフラットの方が乗って行きやすそうに見えたりで、ドロップ系を狙うのとは別の層が盗って行く可能性は上がるかもね。
確率論の話だから、たぶんその可能性の違いを議論・検討することに意味はないんじゃないかな？
（明らかな差が出るほど確率が変わるとは思えないし、そもそも、その差に絞って調べた調査結果もないと思う）
まぁ、その書き込みの感じだと、ドロップハンドルに必要性を感じてる訳じゃなさそうだから、アンカーをフラット化して1台に絞るのはあなたにとって最適解かもよ？
クロス的な乗り方だとそこまでシビアにこだわる必要もなさそうだけど、ハンドルが変わる事によりポジションの変化と部品の互換性に気をつけてね。 今はクロスバイク増えたからな
エスケープとか普通に駐輪してるからカモフラージュにはなるかも
初ロードを通販ではなく店頭で買ったほうがいい理由を詳しく教えてください
買った店じゃないとメンテナンスを受け付けてもらえないとかでしょうか？
ポジションの問題
ロードバイクはショップが組み立てないと7割しか組み立てられていないから自分で組む必要がある
>>154
自分でいいように妄想して、それに対して何故か腹を立ててるお前大丈夫か？w
ちゃんと薬飲んでる？w >>165
プロがまともに整備した車体を知らないとスポーツサイクルのまともな基準が分からない
購入後もポジションとか細かい調整がちょくちょく出るが初心者が独力でこなせるか疑問
ショップで買えば同じ店の購入者と一緒に走る機会を作れる 155です
>>156～>>159のみなさんありがとうございます！
FDの位置、取り回しのピンは買った時からいじらず説明書通り適切な位置、場所にあるようなので問題はないかとおもいます。
重くなった経緯はここ一ヶ月で1000キロほど走り徐々におもたくなって限界を感じワイヤー交換かわらずといった次第です。(買って3年総距離2000キロほど)
試しにワイヤーをコンバーター？のピンを無視してワイヤー固定ボルトの左側(後ろから見て)だけでワイヤー固定すると軽くなったのですがこれでは根本的な解決ではないですよね。 <<171
こんな感じで左にかけると軽くなりました
パンク修理とかチェーン交換は出来るようになりました
ブレーキシューの交換、ブレーキやディレーラーのワイヤー交換、ハブやBBの分解清掃あたりはまだやったことないんですが、ここら辺はけっこう技術いる作業でしょうか?
やる気あればシューの交換やワイヤー交換は簡単、角度や張り調整に手を抜かなければ問題ないしやり直しもきく
BBやハブは整備に多少の専用工具が要り、掃除だけなら難しくないが玉あたり調整などは微妙に技術がいる（ホイール次第）
失敗した→部品が痛む、という心配ならハブに注意で
>>172
おれはそこからさらにワイヤーを時計回りに回して下のピンに引っかけてネジ締めてる
たぶん現状だとワイヤーのテンションが緩すぎると思う
でも逆に高過ぎる可能性もあるから壊さないよう気をつけて
知ってるかもしれないけどアームを奥に少し押しながら固定するんだよ
技術はいらないよ
何回もやって経験で解ってくる
休憩しながらがんばって
きっと自分で出来るよ はじめてビンディングシューズ履いて、2回150キロほど乗ったんですが、20キロほど走行すると
足の裏が痺れます。シューズはショップでペダルと一緒に買って調整もしてもらいました。
慣れれば痺れなくなりますか？
低速でもケイデンス上げると心拍数も上がっちゃうんですがこれはまだ基礎的な心肺機能が弱いからですか？
>>170
自分でメンテ出来る様になれば通販でも問題ない ショップでは平面出しやタッピングといった精度出しをやっているところも多い
最初「きちんとしたもの」の基準にプロショップでの購入をしたほうがいいだろう
だが初心者は「きちんとした店」、を選べないのが問題なんだけどね
>>177
シューズが合ってないか、ペダリングが悪い 初心者だろうとなんだろうとネット使えない原始人でもない限り評判なりは調べられるっしょ？
ベテランならそれら抜きで嗅覚でわかるの？
>>183
初心者には無理だな、そもそもフレームやホイールの精度を出すための工夫をしているという発想すらない人が多いと思うよ
そういう情報があると決めてかからんといきなりじゃたどり着けないと思う
初心者はコンポーネント、やらBB、ハブといった用語すらちんぷんかんぷんで始める人が大半だと思うよ 確かにそもそも調べる発想無い人は多いか
初手あさひやら通販やらって質問多いしな
>>177
シューズが合ってない≒靴底が硬すぎる、インソールの形状が不具合
ペダリングが悪い≒力を入れて踏みすぎてる
調整の内容が分からんが買っていきなりだし、慣れ＋練習でうまく力を抜いて回す、それで痺れるなら店で相談かな 張り不足だと。
アじゃスタないのでやったけどFD押して作動範囲で押さえながらワイヤーを強く張り固定したら出来たっす
>>183
ネットとか嗅覚じゃなくて店舗でものを見るでしょ、中級者くらいの使用目的ならそれでOK、あとは会話して推し量る
例えばブレーキを引くくらいは許されるしシューの位置や角度とかワイヤリングとか引きの軽さ、十分良し悪しが分かる
店ではギリギリは詰めないで調整幅を残した80点位の出来だけど、それで腕前の参考になる
一例にすぎないが自分が細部に注意を払えば確認可能、逆に経験ないとそれが無理ってのが＞初心者は「きちんとした店」、を選べない、になる そういった店の仕事を奪うマニュアルが公開されてればなあ
本当に優れたメカニックに整備してもらった自転車はやっぱり一味も二味も違うんだよなぁ
で、実際にネットの評判だけではそこまで判断できないのも事実
なぜなら客が100点の自転車を知らないし、そもそも整備だけでその店の評価を決めてるわけじゃないから
そういう意味じゃ初心者が良い店を嗅ぎ分けるのは難しいと思う
でも自転車を楽しむなら70点くらいの整備でもいいんじゃね（乗り手が不具合を認識しなければ）
>>178
それは普通のこと
同じくらいの速度のまま重いギアでゆっくりペダルを回してれば
それほど心拍上がらなかったりする ショップによる組み立ての上手下手っていうのはほんとあるよな
>>178
低速高ケイデンスくるくるは心拍を上げるウォーミングアップの動き ケイデンス上げた方がケツ痛くならない気がするんですがそういうもんですか？気のせいですか？
>>172
画像がそう見えるだけで実際は違うかもだけど、ディレラー周り汚くない？
一度FD外してディグリーザー、パークリばしゃばしゃかけてクリーニングしたいレベルに見える
クリーニング後全体にラスペネをフワッと吹いて可動部の必要な箇所にはもうちょっと粘性のあるオイルを点して再度組み付け
場合によっちゃ、それで直るかもよ >>192
同意
おれはねぇ買った店の親父が整備や調整いい加減で
たとえばバーテープ巻いてもらったらタバコの葉っぱがたくさん付いてたりパンク修理頼んだらチューブに唾付けたりするの見て
こいつにやって欲しくない一心でいろいろ覚えたよ
でもねその親父買い付けてくる目利きだけはいいんだよね
だからそこで２台買っちゃった
1台はミニベロだけどね
それに気さくで話して楽しいからなんか憎めなくてね 目利きがいいなら良質な仕事もしてるしいいんじゃない
目利きって具体的にどういうことなのかはわからんけど
>>191,193
じゃあ90回転以上を目指そうとよくいうのは何故ですか？
高回転できるようになれば筋肉疲労が少なくなって心肺機能があがるんじゃないんですか？
今の自分は軽いギアでも回転上げるとすぐ心拍数も上がって無酸素運動の域に入ってしまうので.... 軽いギアで回転上げれないほどの筋肉量しかないってことじゃねーの？
目先の数字に拘るよりも、どうやれば自転車を長く効率的に進ませられるか考えたほうがいいよ
たまに河川敷を走るとやたら軽いギアでスカスカのペダリングをしている人がいるけど、まともな人は100%そんな真似はしない
>>199
段階的にできるようになればいいっすよ
段階的にね、なんでもそうだよ、ピアノの練習だってそうさ
ちなみによく言われるまずは90回転以上を安定、ってのを目指そうってのは
最初は意識的にやらないと維持できない数字でかつ無理のない数値で
最初の目標にちょうどいいからじゃないかな >>177
血行が悪くなっているだけだよ
長いこと正座したら痺れるでしょ
少し緩めに履いてみたらどうかな >>199
平たく言うと90rpmは心肺と筋肉の両面で負担のバランスが良い数値、という統計が過去に選手を中心としたテストで出たから
従ってギア比も速度も全体的に高い負荷のもとで、別に初心者がペダリングの練習に適してるとかそういうわけではない
上の人も言ってるが初めは自分の身体と相談しつつ技術を上げてくことを勧めるが、軽い重いは一長一短だよ レスくれた皆さんありがとうございます。
もうしばらく練習してみます。
>>204
じゃ、ギアやケイデンスうんぬんより、まずは心肺機能高めるような心拍数のゾーンで走る事の方が重要てことですかねぇ？ >>207
ギア比やケイデンスも重要、ただ極端な話90rpmは平均値、例えばプロの平均体重60kgという統計があっても自分が60kgなら速いと飛びつくのはちょっと違うと
とりあえず筋力より心肺機能を鍛えるのは無難、無理して体を痛めたり回復が落ちたりせずに毎日練習を繰り返すためにもね
んで自分が無駄のないペダリングや身体の使い方ができて更に先を、要は速度を上げて維持したいなら地道な筋トレも必要
何が重要かは目的と段階によって変わるけど迷ったら毎日練習し三本ローラーを回すという基本に戻ったらどうかな >>148
前スレの終わりがけだったらそれは私だからその人は違うよ
もう組み上がりましたよ、その節はありがとう >>172です
色々な方のご意見ありがとうございます！
FD掃除して油さしても変わらずで。ワイヤーのテンションでの調整ってなかなか難しいですね。
週末にいじってダメなようならワイズにもっていきます。涙
みなさんありがとうございます！ >>211
店舗によるだろうし、そういうとこの方が自転車触る機会が多くて経験値上ってことは・・・ないか >>211
いえいえ
お金に余裕があればそれがいいよ
週末はネットやYouTube参考にしてやってみて
お疲れさま 過ぎ去ったトラブルの顛末とかめんどくさくて書くわけないわなｗ
突然申し訳ないですが教えて下さい。
40過ぎでようやくロードを購入しました。
スピード出したいわけではないのですが、LSDで長い距離を乗りたいと思っています。
36-16で70rpm～80rpmで安定して乗れるようにトレーニングしていますが、やっぱり休憩してでも90まで回せるように高めた方が良いのでしょうか？
低ケイデンス でも長く乗る方が良いのでしょうか？
拙い質問で申し訳ないですが、教えて頂けると幸いです。
40にもなった大人なら自分にとっての最適くらい自分で見つけろ
無理やり90を目指す必要はないよｗ
自分に最適だと思える回転を維持しましょ
>>217
仮に10時間トレーニングするとする、一日で10時間やるのと
二週間でたまに休息日を設けて1時間ずつトレーニングするのとどっちが成果がでるだろうか？
前者はほとんど効果が上がらないどころか下手すると怪我しかねない
こういうことは時間がかかるものなんだ、年をとればなおさらだよ
今は無理だと思っていた90rpmもいずれは全く苦もなく出来るようになる
出来ないことと、出来るけどやらないことでは意味あいが違ってくる
この趣味を続けるなら90rpmをキープできる能力はあって損はないよ
時間をかけて取り組もう >>217
速さ求めてないのに90rpmは必要ないよ
80rpmも回せたらロングライドには何の支障も無いと思う まあ必要かどうかは別として
80で安定して乗れるなら82でもいいし81でもいいから
ちょっとでも疲れる乗り方をしていくのもアリだと思う
人間同じことを続けてもほとんど進歩しないもんなんだ
毎日80で1年乗り続けた人は1年後もやっぱり90はつらいもんだけど
いつもちょっとずつ辛い方法でも乗ってた人は進歩しているものだよ
90で乗れる人は間違いなく80ではより余裕を持って楽に乗れる
ただ他の人も言っているように、無理をする必要は全く無い
別にTTするなら90rpm～それ以上までスムーズに回せた方がいいかも知れんが
ロングライドするだけなら別にねえ？
300km400km以上走る時は平均ケイデンス60rpm切ってるわ
皆さん、有難うございます。
やっぱり自分に合ったケイデンスを求めつつも、ちょっと負荷を掛けるとどうなるかというチャレンジ要素のバランスなんですね。
なかなか難しいですが、皆さんから頂いたアドバイスを元に、自分なりのメニューを組み立てていきたいとおもいます。
ありがとうございました！
>>199
どちらか一方の走りかたしか出来なかったら
それが辛くなった時に選択肢なくなるからね >>217
スピード出したい訳じゃないなら好きなペースでOK
速く走りたいなら高ケイデンスも自在に出来て
他人よりも重いギア比でそれを扱える必要があるってだけで
そこまでになる訳じゃないなら、無理して自転車が疎遠になるよりは
自分の好きなペースで続けられる方が絶対に良い 力込めて速度維持すると、脚に貯えてたパワーを消費する。
脚の貯えしか使わないからすぐ無くなるし回復も時間がかかる。
回転数で速度維持すると、心臓から供給されるパワーが使える。
心臓からのパワーは全身に貯えたパワーを少しずつ集めた物だから、枯渇し難いし食事での回復も早い。
語弊を恐れずに大雑把に説明すると、そんな感じ。
レースなら全部のエネルギーを使い切るべきだろうけど、レジャーなら後者だけで良いよ。
より上の自分を目指すなら、どちらの乗り方も伸ばせる、らしい。
走れない言い訳を
LSDって言いたいだけじゃないのか？
パンク対策としてチューブ空気入れなどに加えて簡易パッチと通常のパッチとゴム糊を持ち運びたいのですがおすすめののりはありますか？
マルニの緑チューブが候補です
>>233
まあ基本使わないですね
お守りみたいなもんです 三大誤用されがちな用語
LSD
巡航
ハンガーノック
>>217
大は小を兼ねるじゃないけど、90や100が自然ってくらい当たり前に
回せるようになれば80だ70だってのは楽に感じるから
それで無理して走ることが嫌いになるとかでなければ試しても良いかも LSD-ビートルズ
順子-長渕剛
監獄ロック-エルビス・プレスリー
Lucy in the Sky with Diamonds
初めてチェーンリングを分解清掃しようと分解したところ
チェーンリングを固定しているボルト4本中3本はしっかり締まっていたのですが1本緩んでいました
新車で購入してから一切触っていなかった部分なのですがこのようなこともあるのでしょうか？
>>242
どうしても振動で緩むから基本的にメンテナンスで増し締めは必要。
でないと俺みたいに一個抜けた状態でヒルクライムして、チェーンリングを曲げて交換する羽目になるぞ(笑) >>244
ペグスパナとか特殊な工具必要じゃない？
チェーンリングとアームの固定ボルトなんて、そりゃボルトだから緩むこともないことはないかもしれんけど、チェーンリング交換とかしない限りは触らないところという認識だな
緩んだって話も聞いたことなかったよ 異音するから調べたらチェーンリングボルトが緩んでた、なんて話はたまにあるね。
4本アームのクランクでペグスパナ必要なんて有るのか？
4本アームとは言ってないし、ペグスパナとか『特殊な工具』が必要なんじゃないのか？と言っています
4本アームには確かにペグスパナは不要ですよね
なんか変なボルトレンチが必要ですよね。名前知らないけど
今回の話題ではボルトが4本て事なので4アーム限定で話進めてるんだろ。
特殊工具と言っても、ニップル回しと同程度の特殊用途で値段も似た様なもん。
緩みグセがあるなら持っとくべき。
チェーンリングボルトにはロックタイト塗っとくもんなんでそうそう緩んだりはしない
>>238
Long Slow Distance
ごくゆっくりと長い時間をかけて一定距離を走ることにより
体質の改善を目指す、陸上競技長距離走のトレーニング法 チェーンリングに限らずネジが振動で緩むのは常識だから定期的に増し締めが必要
>>251
"ごくゆっくりと"って時速でいうとどれぐらいですか？ >>253
学生時代に長距離やってたけど、LSDの自分の感覚は
1kmを7分から場合によっちゃ10分くらいかけて、距離は2、30kmくらいかな。
自分はそれくらいの目安だった。主に試合後の次の日のメニューだったけど。 ロングライドにオススメな厚くて手に優しいバーテープありますか？ 東京と近郊で品揃えいい店もあれば知りたいです。
それとタイヤスレあったと思うんだけど見つからなくて、誰か知りませんか。 お願いします。
リアクト4000のクランクをアルテグラに変えるなら
互換性があるのは6800で合ってます？
>>258
クランク変えるのって見た目以外何か効果ってあるの？ >>256
どれつかってもそんなに変わらないよ
海外通販利用した時に安いのをまとめ買いしている >>261
68と91使ってます
剛性が云々いう人もいるけど自分はわからない
見た目は全然違う >>258
っていうかBB替えるかレデューサー付けるしかないんだけどあなたレベルだとお店にゴーしかないと思うよ。 >>261
ゴッサマーpro386からr8000に替えたけど変わらない気がするな
しかし フェルーカの3500SORAのクランクから6800のクランクにしたら善くなったからどうなのか。 >>264
調べたら簡単に付け替えられないみたいね
変える時はお店に持ち込んでみるわ 奇妙な話を聞いたんだが、もしかしてすね毛を剃らなきゃいけない？
北海道で一番ロードレーサーが多く走ってる道ってどの辺りなんですか？
自分、名寄住みなんですけどあんまりロードレーサー見ない気がするので・・・
捨てるんや、勝利に必要のないすね毛は捨てるんや!!
>>267
絶対に剃るべし
389 ツール・ド・名無しさん 2018/08/16(木) 23:11:52.12 ID:QQkJYpoX
ロードの楽しみかたとは競技である！
もちろん、僕ちゃん脚もメンタルも他人と競うようには強くないんですぅー！
という情けないお前らでもロードには乗れる！
その場合はひたすら走ることに集中することを目的とせよ！
それすなわち観光や寄り道をするマッタリツーリングやポタリングではない！
景色という雑音には目もくれず、己の肉体そしてマシンと対話しつつ、
ライディングフォームやペダリングスキルの事だけを念頭に入れ、
サイクルコンピューターのデータを神の声としつつ走りのみに集中せよ！
そしてロードに乗る際に忘れてはならないのが体にフィットしたタイトなバイクウエアである！
当然ヘルメットとアイウェアとグローブは必須！
ジーンズ？短パン？とんでもない！それはロードへの愚弄である！
またロード乗りの美学としてすね毛を剃ることも忘れてはならない！
美しいロードに乗るなら美しいツルツルの脚！
これは反論の余地ない絶対的原則なのである！
荷物は悪徳である！
ロードバイクの美しさを保つ為にはドリンクボトルとサドルバッグ、も
しくはツールボトルだけにしたい！
ウエストポーチやリュックもロードをナメてるとしか思えない！ジャージのポケットに収めよ！
また大きなサドルバッグなど醜悪である！
常に毎分90～100回転を意識せよ！心拍数の次に大事なのがケイデンスである！
クルクル回せ！そしてフォームはらくだのコブが絶対正義なのである！ >>267
すね毛を剃るのは
空気抵抗を減らすため
怪我した時治療しやすいため
かっこ悪いから
たしかサガンは剃ってないんじゃなかったか
剃らなくても早い人は早いんだよ
剃ってつるつるの方がかっこいいと思うなら剃ればいい
顔の髭と似たようなもんだよ 長距離に適した分厚いバーテープ ありますか？ お願いします
Dixnaのロードバーテープ、柔らかくクッション性とグリップが高めで良い、逆に値段と耐久性は並
バーテープなんて好みが大きいから迷うより安いの買っていろいろ試してもいいと思うが
ツール・ド・フランスに参加したいのですが公式ホームページを見ても応募方法が書いてません。
どうやったら参加出来るのでしょうか？
バイクは2017cannondale supersix evo carbon105ですが改造してホイールをシマノWH-RS81-C24にしています。
>>280
ツールドフランスは難しいからツールドラフランスはどうだい？
文字にしたら一瞬区別がつかないだろう？
http://tour-de-la-france.jp/
マジレスしよう
ツールドフランスに出るには個人ではできない
ツールドフランスに出るチームに入ってそこで戦力と認められれば出られる
もしあなたにツールドフランスに出るほどの実力があるならばまずヨーロッパに渡り
そのようなチームからお誘いがかかるほどの活躍をするのが早道だと思う
自分の実力があるかどうか分からないならまず何かのレースに出てみよう
秋の鈴鹿がエントリー受付中だぞ 取りあえず全日本選手権でチャンピオンになるといいよ
俺はそれでツールドフランス走れるようになったから
>>283
距離短すぎだよなぁ、そもそも洋梨好きじゃないし。 サドルの後ろ寄りに座って前傾を深く取るブラケットポジションだと太腿の裏側が疲労します
前傾を深く取らないブラケットポジションだとお尻の周辺が疲労します
サドルの先端よりに座ると太腿の表側が疲労します
意識的な筋肉の使い分けとはポジションを変えることで使う筋肉を変える事なのでしょうか？
チェーンを交換して、ピンを押し込みすぎてしまったので、逆側から押し戻したんですが大丈夫でしょうか。
>>280
九州の某市内にツール・ド・○○というマンションがあるんだ
そこの住人であることが参加資格なんだよ
何しろそのマンションのオーナーは世界ロードバイク協会の幹部だからね 段差とか路面の悪い道を走るとフレームの中のケーブルが振動でカタカタ音がして気になります。これはもうどうしようもないのでしょうか。
>>288
手前側のプレートから頭が完全に潜るくらい行き過ぎた場合は穴が拡がってる可能性があるので危険かも。
頭は出てるが少し行き過ぎたのを戻しただけで、現状スムーズに動いてるなら大丈夫かもね。 >>290
ある程度仕方ないね。
可能なら長さ変えてカーブを変化させてみたり、
フレームの穴径に余裕があれば布やブチルのテープ巻いたりすれば改善される可能性あるね。
友達がラバースプレーぶっ込んで静かになったと言っていたけど俺は経験ないのでオススメ出来る方法かどうかちとわかんないや。 >>290
しゃーない
ケーブルを入れる穴が十分に広いならビニールテープを巻くのも手だけどあまり意味はない >>290
俺のは段差越えた後でバチンッて結構な音が鳴る。
気にしない事にしたよ。ちなみにジャイのアドプロです。 >>287
＞ポジションを変えることで使う筋肉を変える、はいいが座る位置を一々前後に動かしたりしない
現状はポジションが完全に出てない人が分かりやすく使う筋肉を変えてる段階（後ろ寄り→先端寄り）かと
ベストポジションが固まったら（外見的には）頭の位置を動かす程度で使い分けられるので、走り方を変える度に座り直すような真似は必要ない 座る位置を変える人もいるし、変えない人もいるね
俺の教わったやり方だと
>>298が言うように、座る位置はあまり変えない
ブラケットか下ハンは骨盤の傾斜の上体により使い分けるが
（当然前傾が深い場合は下ハン）
その前傾具合で手を適度に伸ばした時に自然にブラケットや下ハンがあるように
セッティングするのが望ましい（ついでに言えばボトルケージも苦もなく取れる） マビックの新型はスプロケの数だけフリーボディを用意しとけば取り換えも楽チン！
そのフリーボディが1万くらいするけどな！
ちなみに競輪選手がスネ毛を剃るのはゲン担ぎの意味もある。毛がない→ケガない
彡 ⌒ ミ
( ´・ω・｀) ｶﾞﾀｯ
l r Ｙ i|
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彡 ⌒ ミ
( ´・ω・｀) ｽｯ...
＿Ｕ＿_/￣￣￣/＿
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脛毛剃ると湯船につかる時の感触が気持ち良い
虫対策で添ったけど毎年剃ることにするわ
すね毛剃るの面倒だから日焼け対策も兼ねてタイツ履いてる
車道の左端に時々かなり余裕があるように白線があるのですが
あれは原付き、自転車道路なんですか？
そういうのは常に有るわけじゃ無いのでかなり隙間があっても自分は車に合わせて停車するのですが
たまに原付きから煽られたりします
道交法上はどうなんでしょうか？
1mくらいあるスペースならあれが正常な路肩
日本狭すぎて多くの路肩が必要なスペース確保できてないだけ
>>307
真面目な話、一応衝撃を緩和するので（プロ、競輪で）スキンヘッドはなし >>312
確か歩道がある場合は割とグレーゾーンだった気がする。
歩道が無い場合は路側帯になるから歩行者と自転車しか走っちゃ駄目。
あと自転車は左側通行のみで逆走すると違反になるだったかな？
違ってたらすまん。 ロードバイクに付けれる前カゴでオススメありますか？
>>315
と言うことは、坊主にしてる選手はあえてしてるのではなくまさか･･･ すね毛剃って空気抵抗軽減とか真面目に言ってる奴いたら笑ってしまいそう
>>317
ちょっと油断したら30km/h以上出てしまうロードで前カゴは非推奨、上に押さえがないと軽い段差で荷物が暴れる
またフロントの高い位置に加重が増すとバランスも悪くなる
できればリアキャリア＋バッグ、せめてフロントバッグ、メーカー的にはＯＳＴＲＩＣＨ、又はRIXENのアダプター＋バッグ類を目的に応じて付け替え
それが嫌ならロードをバラしてハンドル周りからクロス仕様に組み直す方が（周囲のためにも）安全でいい >>322
>軽い段差で荷物が暴れる
だから蓋付きが標準のフロントバッグなんだけどね。 クロスには前カゴ付けてたけどゴムバンド一本渡しとけば問題無いよ
>>323は>>317と同じ人かな？
だからバッグで満足出来るものを探すか
フラバ化した（前カゴと干渉しない＆低速）のクロス仕様での運用を勧めてる カゴって言えるような金属網目のハコをハンドル周りに取り付けると
よほど上手くしないとカゴとワイヤーが接触したとこが振動で擦れて両方削れていくぞ
PDWテイクアウトバスケットなんていいんじゃない？
ちょっと高いけどね
>>327
相当ガッチリ固定ボルト締めないと荷物とカゴの重量でお辞儀しそうだな
そんでその度にハンドル固定部分が削れると見た 経によるがシムが付属し、又は自分で養生すればいいから削れはしない
メーカーの耐荷重量は最大5.4kgまで、頑丈とみるか大したことないと思うか
いずれにせよ問題点は隙間が大きく、専用バッグ付属でそれ前提なら最初からバッグ買っとけでは？
バーの断面が円形である以上はシムで径を合わせたってシムごと回ると思うぞ
ひしゃげるほど締め付ければ断面が潰れて回らなくなるだろうけどな
ロングライド用のバーテープ探してるんですが、スペシャライズドのS-WRAP HD TAPEって何ミリか分かりますか？
見た目的にはこれが良いんですけど、3ミリ無いならLizard Skins(リザードスキンズ) DSP3.2 バーテープ にしようと思っています。
S-WRAP HD TAPE の厚さや使用感分かる人いたらお願いします。
走行していると振動でRDのアジャストボルトが緩み変速調整が狂ってしまうます
単品で購入して交換できるものなのでしょうか？
走行振動でディレイラーの調整ボルトが動くとか聞いたことない症状だな
単品だと300円くらいのはずだが本当にそれが原因ならロックタイトでも塗っとけば勝手に緩む事は防げると思うぞ
高額ロードを所有してるしている人たちは
店内での食事中にいじられたり、盗まれないか気になりませんか？
安心して食事ができる盗難対策してるんですか？
>>337
盗まれる時は何をしても盗まれるから
必要最小限の盗難対策しかしてない。
自分の場合は・・・
メイン：5mmチェーン錠（焼入れ）をフレームに通して地球ロック
サブ：ワイヤー錠で前後ホイール+サドルをフレーム込みでロック 早速の回答ありがとうございます。
地球ロックでチェーン錠は焼入れですか。
ただのチェーンではなく「焼入れ済」を使ってるのが凄いと思いました。
これは勉強になりました。
>>339
U字ロックを勧める人が結構多いけど嵩張るし重い
チェーン錠は、折り畳めるし短時間移動なら腰に
巻けば仕舞う必要も無いし邪魔にならない。 生体認証で他人が乗るとサドルからナイフが飛び出るように
>>331
議論するなら～と思う、ではなくて実際に回った製品を挙げて欲しいんだが
そうすれば質問者も○○のメーカー製品は固定が弱いから買わないでおこう、って感じに役に立つので 議論？
取り付け形状見りゃ分かるだろ
つか回る実例を出せってなら回らないという実例を出せよ
そんなん無理だろ？全ての製品を使った事なんか無いんだから
よって誰もが画像から見た欠点利点でもって良い悪いと言うわけだ
その確認はその製品を必要とした人間が買って確かめるしかねーよ
>>345
RIXEN KAUL のフロントアダプタは同形状だが回ったりしなかった、耐荷重も7kgで上
使ったことない人間が「俺は正しい」で根拠もなくいい加減なことを主張し続けるのは恥ずかしいから止めとけ シートポストにキャリアをつけたく、丈夫なアルミ等金属製のものを探しているのですが、おすすめありますか？
リクセンのアダプタ式カゴは同じに見えて違う
ワイヤーでステムを支えにしてお辞儀を防いでる
だが上下動はするんで振動で揺れるし中身飛び出したりシェイクされたりワイヤーと擦れて痛んだりするんでオススメしない
>>347
TOPEAKでいいんじゃない、ビームラックで形状は取り付けの高さに合わせて店で点検
>>348
そもそもハンドルに沿わせる形のワイヤーがカゴに擦れること自体がおかしい
旧式の触覚式のロードかワイヤリングのミス カーボンのドロップハンドルにアルミのネジ？で固定するタイプのバーエンドキャップって装着しても大丈夫だよね？
知り合いが、
「チェーン洗浄は灯油で。」
ここまではいいのですが、
「ついでに注油も灯油で。」
「一日位なら油分は持つ。」
これは正しいでしょうか？
毎回洗ってて距離も短いならあり
556におきかえてもおなじ
1日ってのが150キロ位走るとかなら微妙な気がする。
>>351
＞「チェーン洗浄は灯油で。」
シルテックのチェーンには非推奨、表面の加工が落ちる、つまりシマノ11sでは間違ってる
＞「ついでに注油も灯油で。」、「一日位なら油分は持つ。」
揮発性が高く一日保つか疑問、多分駄目だが短距離ならありか、実際に毎回やるとなるとまず無理なので間違い あの警告文は「万が一、予想外の何かが起こった時」の予防策なんじゃないかなーって思う
>>356
要は＞シマノ的には溶剤がグリスまで流した後に適切に補充できれば良いが、それが出来ますか?、というのがポイント
そして灯油でドブ漬けするようなユーザーにはまずできません、従って上のユーザーの場合は間違い
もっと言うならそういう人は加工が落ちても気が付かない（本来は音で差がわかる）ので駄目にしてもOKって言うならお好きなように >>355
こいつの書き方は、
「とにかくお前の言う事は間違っていて、
俺の言っている事は推測もあるがすべて正しい」
というマウント取りたい取りたい意識がにじみ出ていて
非常に気持ち悪い。
文章もドブみたいにぐちゃぐちゃだしな。 ロードバイクは素人に売ってはいけませんよね？↓↓↓↓
県内では１５日、自転車やバイクが関係する事故が相次ぎ、
３件の事故で２人が死亡し１人が重体になっています。
警察は、バイクのツーリングなどで県内は交通量が増えているとして事故防止の徹底を呼びかけています。
１５日午後４時ごろ、都留市十日市場の国道で、道路脇にいた男性と
走ってきた「ロードバイク」と呼ばれるスポーツタイプの自転車がぶつかりました。
この事故で、自転車がぶつかった６０代とみられる男性と自転車に乗っていた埼玉県の
２０代の大学生とみられる男性が甲府市内の病院に運ばれ、手当てを受けています。
警察によりますと、自転車に乗っていた男性は意識不明の重体だということです。
また、これより前の１５日正午すぎには、都留市の県道のトンネルでバイクと車が衝突して、
バイクに乗っていた茨城県神栖市の５５歳の男性が死亡しました。
さらに、午後２時すぎには甲斐市でバイクと軽自動車が衝突して市内の５４歳の男性が死亡しています。
警察は、県外からツーリングで訪れるなど県内は交通量が増えているとして
事故防止の徹底を呼びかけています。
シマノの(だけなのかどうかは知らないけど)チェーンはローラーの中にグリスが入っている、と言うことなんですね。
てことはディグリーザーでガラガラやったらせっかくのグリスが流れちゃうということ？
先日中性洗剤使ってガラガラやってみたけど物足りなかったなぁ。。。
>>358
SILTEC加工、というかテフロン加工の化学薬品耐性をなめてはいけない
「灯油ごときでコーティングは落ちない」
よって>>355での主張の前半は 貴方の理解不足でしかないです。
「灯油洗浄後にまともな注油ができれば問題ない
下手なメンテでクレームを貰うのが嫌だから、灯油洗浄はやめてくれ」
というリスク回避を含んだ発言がシマノ側の主張であって
「灯油でドブ漬けするようなユーザーにはまずできません」というのは単に貴方の思い込みか
そうであってほしいという希望的観測でしかない。
・灯油洗浄がシルテック加工を剥離させることはない
・灯油洗浄後に適切な注油が行えればなにも問題はない
という点はごまかしてはいけないよ >>362
自動二輪などのチェーンは、グリスがゴムリングで封入されているから灯油洗浄はNGだけど
自転車用チェーンにそんな機構はないから問題ない >>364
じゃあ自分の実験の事を書く、旧10sチェーンと11s（両者アルテ）を新品のドライブトレインで回す
11sの方が駆動音が少し静かで滑らか（前インナーでほぼ無音状態）、ここに10sの方にフッ素系添加物（wakos）を足すと同等になる
それが確認できたら11sのみチェーンを（実験に速乾性のパークリ）で洗浄、自分の整備では改めて比較し直すと11sの音が微妙に大きくなってる
攻撃性の高いクリーナーによる劣化があり元には戻らなかったけど、君は違うという実験結果があるならそれはそれで尊重する
それと灯油でドブ漬けて灯油のまま走り出す人が適切な整備ができると思うのは勝手だが自分はふざけてると思うね 実家帰ったら、ロードの大会開催とかでよく目についたので、canoverのゼノスっての買ってみました。
ダイエットできたら良いなあと。
空気圧125で走ってみたのですが、舗装道路でも振動で手が痺れそうです。
こんなもの？
エア下げても良いんでしょうか？
でも180,77kのデブなので、パンクしそうならエアは下げたくなくて。
とりあえず、昨日は30km、今日は20km乗ったところです。
丘があるのと無いのとで、疲労全然違いますね。
続けるコツとかあります？
scottのfoil買おうと思ってるんだけど
scottのネガティブな意見って韓国資本以外なんかないの？
韓国イメージのせいで安価で叩き売りされてるけど、レースとかの実績もあるしカーボン関連は技術力定評あるってイメージなんだけど
scottスレはクソ過ぎて話にならん
なんちゃってロードの相談って意外にあるんだなぁ
体重125kgくらいがロードの限界なんだけども、180で果たして大丈夫なのかな…
空気圧の話ならまぁ体重10kgくらいで120くらいらしいからガチでその重さならもっと↑でもいいくらいみたいだね
シルテックチェーンは中性洗剤でカラカラ回して、水で洗い流して、ワコーズの水置換チェーンルブ吹いとけば間違いないよ
そもそもシルテックチェーンも洗浄出来ると言っているチェーンクリーナー（中性洗剤）を知らん
10kg→100ｋｇね
>>369
雑音なんか無視して好きなの買えばええんや >>367
125PSIというのは約8.6気圧なので非常に高めだね、タイヤによるけど並だと限界値（体重的には90～100kg辺りかと）
高めが好みなら100くらい、乗り心地優先なら90で大抵はOK、その前後は銘柄と路面と自分の好みで試してみて
未使用ならビンディングが斜面で効率良いけど1ヶ月程はロードの速度や操作にに慣れてから導入した方が無難
コツは楽しむこと、好んで苦しい真似をするのは先の話で、今は気楽に力を抜いて美味いものや綺麗な景色を楽しめばいい
>>370
180cm,77kgの略やねん、多分 >>366
こちらの主張は「灯油洗浄後に適切な注油が行うことが出来れば問題はない」であり
>>351がマトモな整備が出来るかどうか？なんて話題には、一切触れていない
なのに>>351の知り合いがまともな整備ができるのか？という話を持ち出されても正直困るんだけど。
論点ずれてるよ、ずらすなよ。こっちが発言してもない事でイチャモン付けてくるなよ。
あと「それが確認できたら11sのみチェーンを（実験に速乾性のパークリ）で洗浄、自分の整備では改めて比較し直すと11sの音が微妙に大きくなってる
攻撃性の高いクリーナーによる劣化があり元には戻らなかったけど、君は違うという実験結果があるならそれはそれで尊重する」
と言ってるがシマノの発言通りならそれは、コーティングの劣化ではなく単に
注油に不備があった、で片付けられるんだけどさ。 >>374
実験しないで机上の空論なら興味ないからレス付けないでくれ >>375
あんたの言ってることは要約すると
「シマノは灯油でテフロンコーティングはダメージを受けないといってるが嘘だ！」
になるんだよ
バーカ まあ、断言すると、「シマノが理由もなくパーツクリーナー禁止」の棟を書くはずがないと言う人が必ずわくから書かなかったけど
シルテックのチェーンも灯油なりパーツクリーナーなりガンガン使って整備されております
全く問題ないです、大切なのは金属粉が除去されることです
この金属粉はチェーンオイルのベタベタが残っているほど残りやすいので
完全な脱脂と同時に金属粉を除去することが重要です
また上で灯油は速乾性が、とおっしゃっている人がいますが、灯油は速乾しないので
適切な作業工程としては
灯油＞パーツクリーナー＞注油
の三工程にするのが良い、（それに灯油のあとパークリを使ったほうが作業は明らかにスムーズ）
注油はスプレー式のものが楽だし効果的だ、ワコーズの物や極圧潤滑剤などがおすすめ
チェーンなんて高いものじゃないんだから試してみたらいいだけだよ
自分はパークリでやったら音鳴りがするようになったから止めたけどね
ペダル拾いにくいと思ってたら左のがこんなかんじに後ろが自重で下に落ちなくなってました
右は問題ないです
これまずいですか？
オイルさせばいいのでしょうか >>379
脱脂されすぎるからな、その後の注油で極圧潤滑剤を使ってみるといいよ
AZのものが大容量で安いのでケチらず使える
>>380
ペダルはオイル絶対NG
グリスが封入されてる部分にオイルはさしてはいけない
オーバーホールしよう >>373
タイヤに書いてある圧は110なので、今度からは110で走ってみます。
90でも良いんですか？パンク大丈夫ですかね…
今日もロードの人にサラ～っと追い抜かれて、ゆっくり走ってます。
なんか根本的に音が違ってかっこよく聞こえましたね。
体重、指摘の通りです。 体重が180.77kgだと思ったら違ったのかよ紛らわしいｗ
90psi＝約6.3barか
77kgなら100～105psi＝約7barちょっと位がいいんじゃないかな
ムキになって速い人を追い越そうとはしない方がいいよ
遅くてもマイペースで長く走り続けるのが一度
>>385
なんか計算で出るんですね。ありがとう。
ムキになりたいけどそのあとが怖いのでマイペース。ご迷惑お掛けします。
車で通ってるときには気にならなかった側溝の蓋。網がタイヤに平行だと怖いですね… 手の痺れならひとまず前輪だけ適正圧に調整してみるといいかもね。
後輪はタイヤ記載の上限で大丈夫だと思うよ。
>>349
面倒だが返信しとこう
カゴにワイヤーが擦れる場合は幾つかある
旧コンポの触角であった場合
ステムを下げワイヤーが余り実用に支障は無いが前に出ている場合
フレームのアウター受けへの自然な接続のため幾分長くしておかないといけない場合
こんなとこだな
そしてそれらに質問者が当てはまらないという根拠はどこにもない
よって懸念の一つとして考慮すべきだ
あとリクセンの固定方法をちゃんと理解してればPDWテイクアウトバスケットが回るだろうと推測できたはずだし同形状だなどと言うはずもない
自分の無知を棚に上げたレスバトルに勝ちたいだけの反論もどきは恥ずかしくないのか？ バーのエンドキャップってゴムっぽいやつを付けてたら衝撃吸収するって聞いたが本当？
>>393
大ケガの原因になるから絶対着けなきゃだめ
体に刺さる衝撃ならゴムとか樹脂がいいよ
路面からの衝撃(振動)の事を言ってるなら手より先にあるから効果はないんじゃないかな バズキルはオカルト装備として名高い
だがオカルトにしちゃ妙に評価が高い
評価高いのにメーカーは生産を止めた
日本以外ではウケが悪かったのかもな
一度使ってみたいと思ってるうちに消えた
>>396
バズキル❌ ハズキル=ハズキルーペ >>387
空気圧は計算で決まるものじゃなくて、計算した基準値から自分の環境に合わせて調整するものだよ。
タイヤや路面状況、速度や体重で変わるから、
跳ね過ぎるなら下げる、重かったりだるかったりしたら上げる。
段差で衝撃を受けない乗り方探すと低圧でもパンクしにくくなるよ。 >>389
はいはい、下手くその言い訳乙
自分が下手だから擦れると断言しといて後出しの条件付けねｗ
触覚式なんて今時1日走って1人すれ違うかどうかって程度、幾分長くなんて下手の言い訳そのもの、阿呆は引っ込んでな >>398
了解。
しばらく100位で乗ってみます。
100と120では、120の方が転がり抵抗二割少ないとかはあるんでしょうか？ バーエンドキャップ付けないと危ないのは分かるんだけど
クランクむき出しはなぜ危ないと言われないのか不思議
フロントシングルなら危なくはないけどダブルでインナーに落としてたら危ないと思うんだ
バーエンドは刺さって内蔵まで到達する恐れがあるから
>>402
なんでダブルでインナーに落とすと危ないと思うんだ？ 自分でいじって事故起こしたら怖いのでお金払ってプロに任せる主義なのですがカーボンホイールはめまいがするくらい高い
ここの人たちは基本何でもできるんですか？
>>405
振れ取り、圧入、タップがけ、エンドの曲がり修正程度までできる
事故が起きたら怖いので自分でやっている チェーンリングが危ないとか言い出したらエアロスポークとかもダメだな
自分で出来ることは自分でやると数千円の工賃が浮きます
それを繰り返していると数万円になり、その内に十数万円から二十数万円になればしめたもの
レーゼロナイトの予算しか無かったのに、しこしこ貯めたお金を足すとENVE SESが買えてしまいます
自分で出来そうでも滅多にやらない作業ほSHOPにお任せしませう
>>409
意味あるよ
つーか自転車本体の重量なんて競技者で優勝争いしてるのでもなければ気にしなくていい >>402
>クランクむき出し
チェーンリングむき出しの間違い？
クランクどうやってカバーすんのよw ロードは乗りたいけどメットは被りたくないのは俺だけじゃないはず
そうかね。
メットなしで自転車乗る方が違和感感じるわ
今日は走るぞ！ってときのロードはもちろん、チョイ乗り用のMTBでも
被らないでも甲虫の突撃とか落車したときのダメージとかおなじならそりゃ被らないよな
たまにノーヘルで乗ると開放感ハンパ無いんだよねぇ
なんか落ち着かないから長くは乗ってらんないんだけどさ
俺はかぶったことないよ
ハゲ隠しって陰口叩かれたくないからな
速度20キロぐらいでも顔面カナブン特攻すげぇ痛いね。
今日は初めてくらってびびった
>>402
アウターむき出し＝インナー使用＝低速、チェーンリングは外側を向かない、当然足を固定すれば胸や腹など重要部位に届かない
高速で転倒する→ハンドルが回転する→身体にドロハン（エンドキャップ無し）が刺さって重体、とは前提がまるで違い危険とは言えない、完全な自爆は想定外
>>405
ある程度の技術（せめて一から全部自分で組める）なら普通の店より自分でやったほうが良い結果が出る、少なくとも努力次第
それは時間でも予算でも好きなだけ使って追い込めるから、店だと利益のため80～85％くらいやって時間切れで済ませる事が多いので とにかくチェーンリングボルトやペダル触る時はブタレンジャーはめとけ！
>>423
キャップを被ると落ち着くよ
こまめに洗わないとヤバイけど
１ヶ月ほど前にスパ行った時、エレベーター乗ったら酸っぱい臭いしてた
そこは100円で紙コップに注ぐお酢ドリンクあるので、店員に出入り業者が酢でもこぽしたんじゃね？で消臭スプレー撒いてた
風呂から出て、帰りにキャップ被ったら原因が解った 23区外だから百草園とか多摩動物園は残念ですが
オススメはのぞき坂
ホイールを軽い良いものに交換したい場合、金欠で前か後ろかどちらかなら
前後どっちがモアベターですか？
早稲田から目白行くウラ道にすごい坂あるよ。
詳細は忘れた。
>>437
バランスが悪化するから前後を同時に交換しなさい 狭い道で良ければ上野から鶯谷にかけてのさかみちかりキツかった
>>437
どう「良いもの」か判断のために今使ってるホイールの気に入らない点を補う事を考えないと
仮にc24で柔らかいと不満ならリアだけc35にして多少は剛性稼ぐとか、リム幅を変える場合とか考え方は色々
せめて今が何で次使いたいものを書いたら、それと安い通販狙っても単品なしペアのみの扱いが多くて無駄な可能性は？ 携帯用ポンプのおすすめを教えてください。
ある程度実用性があって（いざとなったら空気をまともに入れることができて）、かつそれなりに小さいもの。
CO2インフレータは別に買って持っていくつもりなので、ハイブリッドではなくていいです。
GPS付きのサイコンを使ってるんですけどスピードセンサーは付けていません
GPSのスピードとセンサーでのスピードだとやっぱり全然精度が違いますか？
シマノってチェーンリングなしのクランク単体で購入可能でしょうか？
>>447
補修部品として取り寄せ購入が可能
ただしチェーンリングとボルト付きフルセットとほぼ同じ価格
詳しくはシマノ客相とシマノ取扱店へGo >>449
安くなるかと思ったのですが残念ですね
ありがとうございました 今日ロードに乗っていたら前輪周りから突然「キュルキュルキュル」と異音が鳴り出し
クイックリリースを外してみたところ、ねじ切り部分とフォークが接触して削れていました
少しキツめに取り付けたら、音がしなくなったのですが、原因はここの緩みなんでしょうか？
そもそもねじ切り部分がフォークと接触するのは普通なのでしょうか？
ロード乗り始めて5年目で初落車しました
ディレーラーハンガーは曲がったのですが、ほかに点検しとくべき箇所ってどこですか？
>>451
おかしいね
本来はクイックのシャフトのネジ切りではなくハブの中空シャフトにフォークエンドが乗って
左右からクイックが押さえつけるはず
店に点検を依頼しよう >>452
まず全身の骨折ってないかですな
手をついたりしてると小さな骨が折れてたりするので
あとはハンドルの曲がり、ホイールの歪み、ペダルくらいかな
カーボンだと見えない亀裂からジワジワ広がることがあるけどそれはもう目視ではわからないので >>452
倒れ方の強弱や打ち所によるけど……
サドルやステムやブラケットやブレーキアーチはあさっての方向に向いてないか→ 固定ボルトを緩めて締め直し
ホイールは上下か左右に振れてないか→ 振れ取り作業
ペダルは歪んでないか→ 歪んでたらペダルを交換、ただのキズなら無視
クランクは歪んだり割れてないか(7800デュラのシャフトが落車で割れた人がいる)→ クランクを抜いてシャフトの状態を確認
打ち所付近に凹みや亀裂は入ってないか→ フレーム廃棄 バーテープの付ける前につける振動吸収用のゲル剤ありますがあれって効果あるんでしょうか。
あるとしてデメリットはなんでしょうか。
>>456
それを使うなら厚手のバーテープの方が良いと思います
付けてたら夏の炎天下で溶けて表面まで染み出してネチョネチョになりましたよ 替えのチューブとか入れたいんだがロード用のリュックとリアバックどっちがいいのだろうか
これボトルの代わりに差し込んでおくってこと？
ほー、こんなんあるんやな
そのためにボトルケージを1つ消費するのがちょっと惜しくなるときがある
>>462
俺はサドルバックに入れてる
今年は暑すぎてボトルゲージは2本ともボトル二本体制だ >>457
買うのやめときます。ありがとう御座います >>462
こういうのがあるよ
バッグ自体の容量も大きくて便利
>>454-455
どうもありがと
とりあえず、怪我は肩と膝の擦過傷とお尻の赤痣くらいです
フレームも一先ずはクラック等は無さそうでした
ブラケットの向きやバーテープがボロボロになってたり、ジャージやレッグカバー が破けてたりとかそれくらいで済んで良かったです
怪我が治るまでは自転車はお休みしときます >>465
これ走りながら飲んだボトル戻せる？
ポケットの口が締まって片手では戻せなさそう >>467
取れるけど戻すのはまあ無理だろうね
あくまで補充用として挿してるからケージのボトルが空になったら停車して補充するって使い方してる
逆にツールボトルをバッグのネットに挿してもいいかもね ヒルクライムは行けば速くなる？
普段は3本ローラーと地元は平地ばかりで割と速く走れるようになったんだけど、この前初めて山登ったら全然速く登れなくてショック受けるなんだけどどうなのかな？
>>462
ダウンチューブ裏にボトルゲージ増設じゃダメかい >>469
坂は何度も繰り返し挑戦するといい
登る度に自分に不足しているのは何か
もしくは余計なもの無駄なものは何か
それを考えながら登る
できるなら毎日でも登っておきたい
そのために引っ越しを考えた事さえある 俺もヒルクライムのために引越しを考えているけど通勤とのバランスが難しい
ロードバイクで通勤するにしても夏場の汗をどうにも対処できない
今はママチャリで2kmだから汗はそれほど問題にならない
なるほど
ありがとう
単純に筋量の話しだったら既に割とある方だと思うから、これ以上伸びしろ無かったらどうしようかと思ってたよ
できるだけ日を開けずに欠かさず登ってみます
>>456
化粧用のパフとかスポンジ詰めてる人もいますよ >>474
筋肉量というか肥大した筋肉なんてヒルクライムでは邪魔にしかならない
ヒルクライムに必要なのは心肺機能と赤筋の質だ >>474
なまじ筋肉付けた方がやっかいだろ＞ヒルクライム
普通の人が踏んでも、いわゆるFTP（1時間パワー）の倍ぐらいは簡単に出る
そしてみるみる消耗する
慣れないうちはこんなに楽でいいの？で丁度良かったりする ヒルクライムの大会出る時に必要68キロから8キロ減量したけどFTPは10wも下がらなかった
>>477
初心者さんは全体のペース配分もそうだけど勾配ごとのペース配分できない事が多いからなあ
緩いところで休んでキツイとこで頑張るっていうヒルクライム大会でL5とL3のインターバルトレーニングかよwみたいに言われる人たちと同じ事やっちゃっている
無茶させないけど過剰に休ませないように会話しながら一緒に登るだけで1時間以上かかっていた峠のベストタイムが5分縮んだりすると驚かれるよね 折り畳み自転車で速いのがいました。ついて行ったけど結構カツカツでした。
折り畳み自転車みたいなのに必死になるなんて自分は実は超貧脚なのでしょうか？
それともあのチャリダーはプロ選手なのでしょうか？
ちなみに自分のバイクはフルカーボンでコンポはTIAGRAです。
DURAにしないと駄目ですか？
エンジンがポンコツなのにコンポ変えたって意味ねーだろ
つーか、釣りだろうけど
>>483
たぶんその人は何に乗ってもあなたより速い人だから張り合おうと思わない方がいいよ >>483
「相手より」体力不足だったってことになるね
自分に言い訳出来ないという意味でduraにするのはいいかもしれないけど
それでその折りたたみ自転車の奴には絶対勝てるようにはならないと断言するよ >>483
いはらです。
いちおう折畳みという自転車の分類に入る自転車に乗っています。
スピードは印旛沼脇で時速６０ｋｍぐらいまで出てますので、
市販の折畳み自転車でも機種によっては、
ギヤを替えればかなりスピードが出るようになりますよ。
（タイヤのチョイスも大事かも。）
私の乗り方は、電車で移動する輪行がメインなので車に載せる事は無いのですが、
同じ自転車の集まりに持ってくる方達は、
セダンの後ろのトランクに自転車を畳んでもってきていますし、
ミニクーパのトランクに入れて持ってきている方もいますね。 クランクの長さは短いのと長いのではどう違うのでしょうか？
>>483
折り畳みだってカスタマイズして7キロ位まで軽くしてる奴も結構いるんだぜ。
ロードバイクメインにしてて、余剰機材でいじってるってのもよく聞く。 >>491
初心者には体感できない可能性もあるが、長いほうがトルクをかけやすく短くなると回しやすい
体重の乗せやすさ、上下の死点で脚の伸びきり（又は詰まり）やすさで違いが出る >>491
一周させるのに同じ力が必要な状態で
小さい円ほど円周は短くなり、大きい円ほど長くなるんだから
そこに必要とする力に差ができるってことですね >>475
とりあえず厚手のテープでしのいでみます >>491
固くしまったボルトを短いレンチで緩めるのと
長いレンチで緩めるのとどちらが力をかけれるだろうか？
先に答えをいってしまうと、二倍の長さのレンチをつかえば二倍の力をかけれる
回せるなら長いクランクがいいだろう
（身長150cmの女子の選手でも180mmのクランクを使用する場合もある）
だが強い力をかけれるよりも、回せることが重要で
体格に合わせたクランクを選ぼう クランク長は完成車の場合フレームサイズによって機械的に決められてるから
だいたいの場合日本人には長すぎるらしい
ステムやハンドル幅ではそんな問題にならないのにクランクが問題になるあたり日本人はやっぱり短足なんやね
まあヒルクライムでリアを軽いギアにしても未だ足りないって時以外は
単にギア比を適切に選択すればいいだけだから、
クランクは短い方が回しやすくていいのかも知れないな
11月にやるセオフェスって規模は結構大きいのかな
少し遠いけど興味あるんだが
スプリントの練習をしてて、下ハン持ってのダンシングや、平坦は下ハン持って踏む練習してます
前輪のスポークとかが僕のパワーの負荷でぽきっと折れるということは有り得ますか?
>>505
一般人レベルのパワーでホイールがぶっ壊れるとかほぼ無いので気にせず練習に励んでください
そんなことよりも、下ハンで前見ないで派手に車や障害物にぶつかってクラッシュするようが有り得るので気を付けましょう 実はママチャリのスポーク本数多いがっちりしたホイールのスポークが折れる
一番の原因は二人乗りと言われている
アマチュアでも体重が平均より重い人なら二人乗り程度の負荷は余裕で出すと思われる
段差などで大きな負荷がかかる瞬間があぶないと思うよ
でも極端な軽量ホイールを使わなければ大丈夫だとは思うけどね
すごく安いのに前後1.2kgしかないホイールとか、200g台のフォークとか
そういうの使うのは危険と思うがスプリントでスポーク折れを気にする人は
そんなの使わないだろうから大丈夫だよね？
>>510
ずーーと荒らしが何年もすみついてるスレも多いから
当然と言えば当然じゃね？つかワッチョイ導入されてなんの問題があるのか全くわからん
>>509
「ママチャリのスポーク本数多いがっちりしたホイールのスポーク」
自分で書いてて思ったがそのまま書き込んだｗ
3行目と4行目の間も「。」つけといてもよかったかもね ﾜｯﾁｮｲないのだりーなと常々思ってたよ
あからさまなのにも普通にかみついてドヤる奴も多いしな
FC9000←6800チェーンリングの互換性ありますか？
来週ヒルクライムレースに参戦します。
でも、現在クランクがDura9000 52/36のセミコンパクト。
友達から6800アルテ50/34のチェーンリングが余っているから変更した方が良いとの事で検討中。
数分後レベルでかみつくのはまだ許せても
数時間たってから釣られてかみつくやつもいるしな
いつも怒涛の連投するやつ
1万のママチャリと5万のクロスも慣れたらさほど変わらんし
10万のロードじゃ大して変わらんのじゃないか、どうせなら20万くらいの買ってしまおうかってお悩みです
>>516
それは正解
10万ならロードよりクロスのほうがフレームにコストかかってて気持ちよく走れる >>516
ロードは疲れてでも速く走るようになってるだけで
自転車が勝手にすごいことしてくれて便利になるわけではないです
それを確かめるなら高いもののほうが納得できるでしょう
高い負荷をかけるのに都合のいいフォームで強力に踏み込んでも力が抜けない
でも力抜いて流すならクロスと遜色ないです >>519
俺も同意見
>>516の
「1万のママチャリと5万のクロスも慣れたらさほど変わらんし」には同意しかねるものがある
中には重量が倍ほども違うものもあるからだ（20kgに対して10kgとかね）
この差はすごく大きい まあ荒らしは荒らしが趣味なのでワッチョイも必死に変えてくるけどな
>>519訂正
×ロードは疲れてでも速く走るようになってる
○より小さな労力で速度を維持できる ワッチョイ導入で困るのは自演君、業者、アフィーブロガーくらいなものだし
こっちは楽にNGできるようになるからワッチョイ導入してほしいわ
>>505
体重が重くてホイールの限界荷重を超えたら折れることもあるけど
普通ならいきなり全部が壊れることなんて無いだろうから大丈夫じゃないかな？ 一本折れたまま長期間走り続けると斜め反対側からどんどん折れていくよ
質問です
夏場の三本ローラーで熱でパンクとか
よくあることですか？
三本ローラーをしていたら後輪がいつのまにかパンクしました。
チューブには穴が開いていて、タイヤは無傷でした
その後も問題ありませんでした
タイヤが摩耗している
タイヤに小さな小石が刺さっていてチューブを傷つけていた（まずコレ）
>>532
三本ローラーよりアスファルトのほうが熱くなってると思う >>532
熱のパンクの場合はすごい音がするからわかりやすいよ
リム打ちの場合もすごい音がすることがある
目立った音がしない普通のパンクなら>>533が原因だと思うね、
タイヤの裏を触ってみよう、一応リム側にも異常がないか見ておこう
リムテープが原因で発生することもある >>535
熱って言うのはシャールの法則か
27℃で700kPaのタイヤは±30℃で±70kPaだから
ぎりぎりなら加減しとくんだな バックミラーのスレが見つからなかったので聞きたいんですが
火山灰よけのメガネをかけるようになって左右が全然見えなくなったので直径5.5cmのバックミラーをドロップハンドルのバーエンドに取り付けたのですが今のところ使いこなせてません。
付けてみたけどやっぱいらないと思って外した人はいますか？
>>535
パンクした箇所はリム側ではなくタイヤ側でした
修理後外で実走したけども、特に問題は無かったです ロードのステムを10センチから9センチにすると直進安定性は結構変わりますか？
直進安定性はホイールベースとかキャスター角で決まるよ。ステム長はポジションで決める。
ステムを短くするとハンドリングがクイックになるとかフラつきやすくなるのはどうなんですか？
おれも>>542と同じ考えかなぁ。
ステム長の1cmの差はたしかに体感上もあるのかもしれないけど、基本はフレーム・フォークのジオメトリで性格が決まると思う。
ハンドル周辺でのパーツの変更が操舵性に与える影響としては、ステム長・角度よりもハンドル幅のほうが大きいのでは。
幅が広いと路面の荒れや姿勢のブレに寛容になるけど、そのぶん雑な力の入れ方をしてもダンシングできてしまうので、フォームや効率を追求するならどうなんだろうなー…なんて。 >>541
直進安定性を重視するならホイールベースが長いものを選べ よくわかりませんがステム長での安定性はあまり気にしなくて良さそうですね、ありがとうございました
>>547
だねー、MTBに乗るとよくわかるよ
ロードは似たり寄ったりだが
MTBではかなり寝たのが売られていたりするが
ものすごく安定性がいい
まあ一番はキャスター角が重要だが、これは変更できないからどうでもいいね
ホイールベースももちろん安定性を決める要素だが、これまた変更できないからどうでもいいな
あとで変更が効くオフセット、トレイルが安定性の決めてになるが、これらは
片方を増やすと、片方が減る関係にあり、やはりキャスター角が支配的と言わざる負えない
とはいってもフォーク変えると違うフレームのようにキャラクターが変わるけどな
もちろんステムも微弱だが安定性に影響するが、力まず走行する分には影響しないと言っても過言ではないだろう
ポジションに合わせてステム長を決めちゃっていい
基本ハンドルは車体の傾きに合わせて勝手に切れる乗り物で、手はそえるだけ
故に安定性でステム長は選ぶ必要はない マイナス10mmなら影響あっても最初の違和感だけですぐ慣れちゃうだろうね。
merlinで投げ売りしている、Eddy Merckx San Remo 76 Disc Frameset(2017)を買って、
Easton EC90 SL Discとの組み合わせで使いたい。
EastonのWebページ見て、12mmスルーアクスル用の別売アダプタが必要なところまでは分かったんですが、
交換マニュアルを見ると複数パーツが必要っぽいんですが、どれを買えば分からないので教えて下さい。
ロード始めたばかりです
週末に70km走るレベルです。
レースはしません。
なんと、二週間続けてパンクしました。
チューブの穴は、小さいようです。
パンク時は、交換しました。
家で、パッチ当てて、みましたが、
このチューブを予備として使うのは、デメリット有りますでしょうか？
ロード乗りでスポーツジムに通ってる人はひたすら下半身鍛えます？
それとも全身まんべんなく鍛えます？
ミシュランのホームページ見るとパワーコンペティションは-10wらしいのですが、体感できる違いはありますか？
今はコンチネンタルグランプリ4000s2履いてます
少しでも楽して速くなりたいのです
>>556
パワーエンデュランス使ってるけど楽に踏める体感は無いですね
でも乗り味がすごく良いですよ >>553
全身でペダリングできるなら上半身も、脚でしか回せない段階なら下だけでいいんじゃない
ただ少なくとも体脂肪率10%あたりを目標に、筋トレ始めたら突然マッチョになるわけじゃないのでを現状を把握して目標設定が吉
走りこんでれば足りない部分は自然に見えてくるので頑張って 径2mmほどの木ネジが刺さりパンクしました。
チューブは過去にパッチ貼っていたのもあって新しいものを入れたんですが、タイヤは再利用可能でしょうか。
>>561
交換推奨、トラブル覚悟の上で使ってみるなら後輪（前輪はバーストすると高確率でコケる）で、かな。
タイヤ用パッチを貼っておくと少しは効くかも。 >>562
トラブル覚悟ってことになっちゃいますよねぇ。ありがとうございます！ >>550
見たけどMTBのハブで載るバイクにエンドが対応してないからエンドキャップ =コンバーターが必要ってことでしょ？
だったらホームページにあるようにエンドキャップ買えば良いんじゃない？
東商会に聞いてみたら？ ロード買ったばかりなのですがサドルをあげたら白い粉がうっすらと付着してました
これはふき取ってしまっていいのでしょうか
>>565
滑り止めだろうね、出てる部分は拭いちゃって構わないよ。 >>556
その組み合わせで23C試したけど大差ないよ
体重55kg前6bar後6.2barでヒルクライム中跳ねる感覚なし
寿命はコンチとは比べられんくらい短い 自転車板の民度の低さが凝縮されたスレです
是非今の内に記念カキコしてください
ﾜｯﾁｮｲ導入議論スレ
http://2chb.net/r/bicycle/1532444629/1
1 名前：ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日：2018/07/25(水) 00:03:49.35 ID:u1I/jE6a
◎ワッチョイに関するQ＆Ａ◎
Q.ワッチョイって何？
Ａ.ワッチョイとは自演対策の一つで、荒らし目的などでID変更を行う自演を見破る仕様です。
各自端末毎にﾜｯﾁｮｲ Sabe-ocJWといった文字列が名前の後ろに充てられます。
簡単に言うとIDが固定になる状態に近くなります。
Q.ワッチョイ導入のメリットは？
Ａ.自演や荒らし行為の抑制です。過去および現在雑談系スレにおいて自演行為によりスレの雰囲気を悪くするなど度々問題となっていますが、これを導入することである程度抑制することができます。
ﾜｯﾁｮｲ Sabe-ocJW
~~~~~~~~~~~~
この部分が端末で固定なのでここでIDチェンジなどが判別でき、
この部分をNGNameにすることでその端末からの書き込みなら日を跨ごうが機内モードにしようが永久にNGできます。
IDチェンジャーは勿論のこと荒らしや過激な書き込みをする人のIDが変わっても永久にNGできる機能です。
IDも継続なので従来のNGIDも可能です。
Q.じゃあデメリットは？
簡単に言うと半コテハン強制になります。
一度NGNameされてしまうとその人からはずっとNGされます。
悪意のある人からは過去の書き込みを掘り起こされる可能性もあります。
（ﾜｯﾁｮｲ導入以前の書き込みは適用範囲外なのでご安心を） >>556
乗り味が違うだけで、その2つだとぶっちゃけそんなにタイム変わらんよ。
楽してタイム上げたいなら、ホイールを変えるとかしないと上がらん。
まあ、結局、パワー上がらない限りタイムも伸びないけど。 >>546
かなり変わるカーブでのハンドル操作がピーキーになるよ >>573
嘘を教えちゃいけないな
手放しで運転した時の安定性がバイクのキャラクターと言える
ハンドルにはできるだけ体重をかけないのが理想なので
ステムで長さを調整して自然に置ける位置に持ってきたほうが安定する >>574
右折レーンに入る＝第一通行帯ではない→違法
（二段階右折ではない方法で）右折する→違法 >>574
都市部に行ったら道のど真ん中走ってて右折レーンを使って右折してるロード乗りを何度か見た
「都会の自転車乗りってしぶとく生きてるんだなって思った」 T字で側道もなくクルマ通り激しいところは
違法とわかりつつ自分の命のために右折レーン行く。
正直これに関しては道路交通法に問題があると思ってる。
全く同じ重量の２台のバイクを持ち比べた際、体感重量が全く異なったのですが、
ヒルクライムに特化したバイクと平坦路に特化したバイクではフレーム等の重量バランスは異なりますか？
１台はとても軽く感じ、もう一台はズッシリと感じました。
以前からずっと気になっていました。
詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
>>580
車輪廻りやハンドル・サドル廻り（位置が高い所）の重量や転がり抵抗が違うと乗り味かなり変わるね。 >>580
まったく同じ重量でもジオメトリーの違いで結構体感変わると思う >>580
同じフレームでも個々のパーツの長さや、重さ、持つ場所によって、支点、力点、作用点変わるから、持ったときの感じは変わるよ。 飲料2Ｌとダンベル2キロだとダンベルの方が重く感じるだろ
そういうことだ
>>584
ん、いったいどういうことだ？
持ちにくい2Lペットボトルより
ダンベルの方が明らかに軽く感じるのだが 手に関してはダンベルのほうが持ちやすくて負荷はないな
精神的には飲み物とトレーニング機材なので逆転もある
>>575
手放しした時とかの直進安定性とステム長が関係するハンドルのオーバーステアは別の問題だろ >>588
知らない、なぜかわかるか？引っ越し屋じゃないからだ（ばいきんぐのネタな）
だがこういうことなら知ってる、50kgのデッドリフトはくそほど簡単、イージーだが
50kgのブラウン管テレビを移動するのは骨が折れる
重心から荷物が遠くなればなるほど持ちにくくなる
>>580
フレームの重心に近い位置を持てば重量通りの重さに感じるはずだ >>589
うむ、だから直進安定性にステム長はあまり関係ないとのべたわけだよ 近々ロードバイクを購入してソロキャンプデビューを計画している者です。
私は現在安物のクロスバイクを普段使いしているので、今まであまり気にはしてこなかったのですが
ロードバイクで遠出をするにあたり、一番懸念しているのが盗難です。
キャンプ上に併設されている温泉などに入りたいとき、数時間ではありますが
近くを離れることになると思いますが、ロードでツーリングされている方々はロードバイクから
離れるとき、どのようにされているのか教えてください。
質問は下記2点です。
①キャンプ上に併設されている温泉へ入るときなど傍を離れる時、ロードバイクを通常通り施錠してその場を離れているのですか？
②荷物などはそのままロードバイクに積んだまま、貴重品などだけ持ってその場を離れているのですか？
細かい部分、常識的な部分なのかもしれませんがお恥ずかしい話、何も分からないので
よろしければ教えてください。
お願い致します。
重いものは高い位置にあるほうが運ぶときは軽くなる
登山なら常識だ
だが自転車の登坂能力とは関係がなさそうだ
ホイールの左右の降れってブレーキにかすらない程度なら放置して良いの？
>>594
真っ直ぐ走って旋回も安定してるなら良いが
速度が上がると乱れると思う >>592
貴重品だけ持って行ってる。
そもそも、ロードバイクだと積載に課題があるから、キャンプ用具持ってくの結構ハードル高いけど、どうやって持ってくつもりで考えてる？ >>596
そんなもんですか…
確かに雨のカーブとか想像すると怖くなってきました。 みなさんありがとうございました。
やはりフレームデザイン＝支点・力点・作用点のバランスとバイク性能は相関性があるように思われました。
ありがとうございました。
>>592
ロードはやめとけ
ダポだらけのランドナー買え 数十年前からバイク性能は大幅に向上し、価格も比例して高くなり高価になった様に思われますが
ツールドフランスの平均速度はほとんど変化していないようです。
これは何故でしょうか？
コースが厳しくなり選手の身体からお薬が抜けてしまったからです
>>602
俺が以前見たデータでは5km/h以上速くなっているようだったが変化なかったか？
間違いなく自転車の性能はアップしているよ ドーピングのせいはあるだろうな
ただ持久力スポーツのドーピングってアナボリックステロイドとかは禁忌だろうからそこまで劇的に上がったわけではないだろうけど
このスレに貼ってある女子ロードレース画像なんなの？
全盛期のイノーやメルクスが今ツールに出たらやはり優勝できるかな？
もちろんマシンは現代のもの使用で。
>>594
振れの放置はスポーク折れる可能性が高まるね。特にやたら緩い箇所がある場合。
振れに気付いたら早めに整備しておいたほうがいいと思うよ。 >>610
無理じゃね
周りの選手も昔のバイクを使うなら僅かながら勝てるかもしれんが >>598
後ろにキャリアをつけてそこにオルトリーブのパニアバッグやフロントバッグをつけて
走ろうかと思っておりました。
やはり、youtubeなどでロードバイクに荷物を積んでキャンプへ行かれてる方が多いので
長距離を走るときはロードバイク一択なのかなぁと勝手に思ってしまったのですが
10万以上のクロスバイクや >>601 の方の言うランドナー(初めて知りました)でも大荷物を持った旅には適しているのでしょうか。 むしろランドナーが適していてロードバイクは適してない
>>609
このスレに限らずあらゆる自転車スレに貼られてる
與那嶺 恵理って人
与那嶺布教委員の会長で色んなとこに貼りまくってるクソジジイだから触れてはいけない
クロモリスレだとまともに会話する ここんとこ酷くなって来たワッチョイ荒らしもヨナキチの仕業な気がするんだが違うかな？
>>615
ありがとうございます。それぞれのバイクの用途、目的を理解しておらず
「ロード=高くて一番速い自転車」というような認識しかありませんでした。
不勉強で、大変お恥ずかしい質問をしてしまいすみませんでした。
ロードバイクとランドナーについて改めて調べなおしてきました。
私のように、荷物を載せながらある程度のスピードも欲しいのであれば
ランドナーが適していると思いました。
凄く参考になりました、教えていただいた皆さん本当にありがとうございます。
>>614
うわあああ！ありがとうございます！
これがランドナーですね！値段もロードと比べて安いですね！
車体重量が10キロを切っている15万程のクロスバイクと
10万前後のランドナーではどのような違いがあるのでしょう？
速度としてはクロスバイクの方が早く、乗り心地はランドナーの方が良い
という認識であってますでしょうか？ >>616
色々ありますね！ご親切にありがとうございます！！
今から色々見てみますね >>614
ランドナーは大荷物を積んで旅行するための自転車だよ
ロードは軽量化や反応の良さを重視してるから適さない >>621
・フラットバーハンドルとドロップバーハンドルの違い
・ディスクブレーキのメリット
・あとは泥除けの有無とか（後から付けれる）
その辺調べたら良いと思う
長距離走るならフラットバーよりドロップとか、バタフライとかのハンドルついてる方が楽だよ
ディスクブレーキもおすすめ >>621
古式ゆかしきランドナーも悪くはないけど、サーリーとかJAMISみたいなアドベンチャー系の自転車おすすめ
フロントキャリアダボまであるしな ただ荷物満載だとガクッと速度は下がるからその辺は諦めてね
エントリーロードからだと人によるけどアベレージが10キロ近く落ちる場合もあるし
よく言うのは10キロ1時間で計算しておくと少しどこかへ寄る事も出来るかな位の余裕が持てるかもね
>>605
2000年ジャイアントのハイエンドモデル ＴＣＲ ONCEのフレーム単価が約15万円程だったかと記憶していますが、
近年のフレーム単価はその約4倍程に至っているかと思います。
当時の平均速度と現在の平均速度はフレームの性能差と比較して金額に見合う程、著しく変化しているとは思えず
疑問に思っておりました。
また、シークレットレースという書籍には 2005年ドーピング検査が厳しくなって以降、平均速度に変化は見られない旨、記述があるようで、
やはり2000年以降、機材の進化に伴う金額の変化に見合うだけの性能差は感じられないように思いました。 >>629
なんでジャイ限定なんだｗ
当時から50～60万円のフレームあったよ >>629
その書籍は正確ではないかと思われる、
俺の手元のデータでは年ごとのコースやらなんやらで並はあるものの
確実にレース展開は速くなっていってるよ、わずかずつだけどね
それに確かにドーピングは差が出る部分だがそれはわずか4%以下だそうだよ
数秒を争うレース4%はとてつもない大差ではあるがその4%以上に平均速度は向上していっている
やはり機材は良くなってきていると言えるよ、もしかしたら
新しいドーピングが行われているのかもしれないけどね >>629
その考えが正しいなら伸びなくなるんじゃなくて落ちるよね
そもそも平均速度競う競技じゃないし無理に速く走っても勝てなくなってきてるよね 素材にカーボンが絡むと値段がおかしくなるからな
昔に比べるとだいぶ安くなった気もするけど
3Dプリンターで作れるらしいからもっと値下がりするだろうね
3Dプリンタの奴はチタンのラグだけでありあわせのカーボンパイプ繋ぐだけ
自転車の性能の向上はアワーレコードが車両規定変更でバンバン更新された事で証明されてるんじゃないかな
ロードレースは平均速度なんて競ってないからね
一昔前まで規制が厳しい理由は金物フレーム屋の衰退を防ぐためだって聞いたけど
今のプロレースは猫も杓子もカーボンだし前時代的な保守の意味はなくなったね
１０年もしたら１万ぐらいでカーボンフレーム作れないかね？
ロード歴1年です、100km位走れるようになりました。
運動レベルは、私と似たり寄ったりの
ジャイアントのクロスの友達と25k巡航位でサイクリングしたいのですが、
クロスで100kmは、キツいですね？
加速性能以外にも、大きく違いますか？
私クロスは乗ったことないです。
>>641
クロスも乗ってるけど飛ばさなければ大差はない
飛ばせば大差ある >>641
クロスでもなんら問題はないが
バーエンドバーとか、エルゴグリップ等を装備しておいたほうが良いと思うぜ
そういったものをつけずにクロスでブルベに出たことがあるが
とにかく手のひらが痛くなった >>640
カーボンだって最近開発された訳じゃないからねぇ カーボンモノコック作ろうと思ったらクソでかいオートクレーブが必要なわけで、そんな安くはならんでしょ
出来るならとっくになってるよ
>>629
15万円のやつはカーボンバックでハイエンドじゃないよ
ハイエンドのは25万円
今tcrのハイエンドは30万円だからそんなに変わってないじゃん >>641
クロスで平均25km/hを200kmとか走ったけど別に辛くはない
遅いのは確かだが >>642
両方乗ってて、飛ばしても大差ないと思ってるが、大差が有るってあんたの場合何がどのくらい違うの？ 大差ないならなんでレースにクロスで出る人居ないんだよ
>>649
速く走ろうとすると疲れ方が違う
ロードと一緒だと加速合わせようとして尚更疲れる
単独で速さ関係ないなら走れる距離は大差ないけどな >>650
初心者歓迎のエンデューロにはちらほら居るよな
速い人にはいないが >>641
別にしごきとかじゃなく、楽しむためのサイクリングなら、遅い方にペースを合わせて楽しんで。
一緒に走ったことがないのなら、様子を見ながらペースを考えてください。 初心者スレで「クロスで25km/hで200km走ったけど別に辛くない(ﾄﾞﾔｧ)」とか書いちゃうのって何かの病気？
クロスもピンキリだろう
ロードコンポついてるやつもあるしロード乗りなら余ってる軽量ホイールはめてるのかもしれん
よくある「質問節」で得意げにｼｬｼｬる間抜ﾁｬﾝ
釣られてｼｬｼｬって、よくある「構うな節」で得意顔をアピールする歯軋り爺ｻﾝ
焦れて特定妄想を拗らせる笑える低能間抜ﾁｬﾝ
20キロならクロスも大丈夫だけど35キロ超えると姿勢の差が響いてきそうだな
>>656
ナイス自己紹介だね
もっと色々教えろよガイジ ホイール、タイヤが同じならクロスでも結構イケるよ
ストラバで自分のクロスのタイムを抜けないセグメントが結構有る
ロードが速いのは間違い無いけど絶望的な差って事も無い
>>656
なんでこの人のレスはワンパターンなんだろうな >>660
脳が硬化してるからだろうね
柔軟な反しが出来ないから只管コピペに終始してる
もう意地になっちゃってるみたいよ >>659
分かり難いな
クロスのタイムを抜けないセグメントが結構有るなら、ロードが速いのは間違いないとは言えなさそうだけど >>656
いーからお前は引っ込んでろや
そのブスに振られて無視されて粘着してる基地外ストーカーがｗ 鍛えていなかったらクロスでもロードでもバンバン抜かれるのに違いはないぞ
>>662
ストラバのタイムって気象条件とか信号運に左右される事が少なく無いからさ
同条件ならロードの方が速い
でも、その程度の事でひっくり返る差だって事よ >>637
厳密には物理的に確かに機材は進化していると思います。
しかし一般ユーザーが実際走行した際に速度差を体感できるレベルかは疑問かと思いました。
2000年以降18年間のツールドフランスでの平均速度は1990年～2000年間と比較して1.028㎞程速くなっていますが、
時速1、028㎞の速度差は機材の進化によるものか否か疑問に思いました。
2018年優勝のゲラントトーマスの平均速度40.210㎞は直近10年で6番目の速度ですし。
ビンディングペダルの普及前後に平均速度が大きく変化していることからも、機材の進化と平均速度は比例するものと思います。
最新機材が速度に与える影響は限定的なものなのかもしれないと思いました。 そりゃそうだ
UCI規定でやりたいこともできない頭打ち状態だ
コースも選手も違うツールの結果で比較はちょっと……
>>666
先生、特にグランツール系はタイム=結果という訳では無いという事はご存知でいらっしゃると思いますが
そう言った駆け引きによるコントロールのやり易さ、みたいな部分が新機材になればなるほど凄くなっていると思うのです
むかーしですとＷレバーに手をかけた瞬間、こいつアタックかけやがんなってわかったりしたりしたのですが、
STIでちょっと分かりにくくなり、さらに電動化著しい昨今、仕草すら分からずにアタック掛けたりできるようになりました
UCIは超早い特殊フレームや、ちょっとでもエアロ効果がありそうなパーツ、フレームは軒並み潰してきてますんで、
なかなか機材の性能=タイムアップに繋がっているのかがわかりにくい感じがします。 >>654
ロード2年目初心者だけどクロスだとロードほど前傾姿勢じゃないし25km/hなら余裕なんじゃないかと思ってしまう 昔と今のフレームを見比べると今のはTT車みたいにシートチューブが立ってる気がする
昔のは結構斜めに寝てたような……
あとホイールベースもそうだ、昔は結構長かったけど今のはこれまたTT車みたいに短くなった
>>670
平均25キロで200キロだぞ
出来るのか？ 200kmでアベレージ25kmだと巡航は35km弱だな
かなり速いから自慢していいよ
質問というか普段クロス乗ってる者からのお願いなんだけど、
公道とかでレーパン姿でちんたら走ってる初心者臭いロードの人抜かすと必死になって抜き返してくる率がクソ高いんだが、
ホント危ないんでやめてほしい。結局すぐバテてまた抜き返すハメになるし・・・
初心者さんって機材＝速さだと勘違いしてるから格下？と思い込んでるクロスに抜かれるとムキになってしまうからそういう行動にでるんだとは思うが、
自転車って機材よりエンジンが重要。
エンジンが格上の相手に公道で勝負挑んでも危ないだけだし、自分も疲れるだろうし百害あって一利なしですよ。
どこに書こうか迷ったけど初心者さんが一番多そうなここに書かせてもらいました。よろしくね。
なんか世の中デスクブレーキが中心になるみたいな風潮だけどなるの？
デスク=机
ディスク=円盤
PC系板でときどき「ディスクトップパソコン」とかぬかす奴が現れる…机が円形という事なのだろう
ディスクブレーキとかディスクの穴にイタズラで南京錠されたらどうするつもりなの？
同様の脆弱性は各部にあるから固有の問題ではないだろうｗ
>>684
お前はディスクホイール使った方がよいなｗ クロスがロード並みに走れるかどうかは風次第かな
あと重いから加速は悪い
>>687
メーカーによってはフルカーボンの軽量クロスもあるよ 自己紹介としか言えない低能なのに、何か言い返したくてｼｬｼｬる間抜ﾁｬﾝ
ワンパターンと評するレスに簡単に釣られるﾁｮﾛい間抜ﾁｬﾝ
定型返しに顔真っ赤にして焦れ焦れ、平静を装いながらも意地になって反応してくる笑える間抜ﾁｬﾝ
イキってハッスル、よくある「命令君」を発動し、奇天烈な妄想で単芝生やす間抜ﾁｬﾝ
距離110キロで獲得標高2000メートルだと体力的には結構キツイですか？
途中に補給する場所が全くない峠を通る予定ですがいっぱい補給食を持っていくべきでしょうか？
三時間以上走ることになる時は当然補給食が必要
飲料水は大丈夫か？
うんやっぱりワンパターンだなあ
言うことに含蓄が何も感じられない
>>693
どういう登りかによるけど、こういう質問をするまでに順当に乗ってきたのであれば、36-28より軽いギアがあればまず問題なくこなせると思われる
補給食はそれまでにどういった食事をしたかによるが、ドラ焼きとかそんなん持ってれば心強い
飲み物は、そろそろ補給が難しそうってなったら、極力ダブルボトル満タンを維持する心意気で
まとめると、基本的な知識があればできると思う >>693
河口湖－五合目の二往復なら水だけたっぷり持って食事はふもと
道志道－五合目なら店を見たら補給
楽では無いな
レースならともかく、ただのロングライドなら1時間に1回は止まって補給したい
レース用ジェルはすぐ効くけど30分しか持たないので食事系がお勧め 直営店で買うメリットって大きいですか？
主にメンテや交換部品手配等の面で
>>694
>>696
>>697
ありがとうございます。
山道はよく登るんですが数十キロ連続で続く山道は経験ないのでどら焼きなどカロリーの高いもの中心に
リュックに詰め込んで行ってみます
水分も峠の入口で満タンにしてから登ります もちろん店によるんだろうけど
直営店はメカニック冷遇で人コロコロ変わるからあんまりって話はある
食べやすい
胃もたれしない
すぐパワーになる
持続性に優れてる
安い
ゴミ処理が大変なくらいか
バナナは美味い。
だが柔らかいから持ち運びにくい。
ヘルメットに両面テープで張り付ければかさばらないよ（ゴミからめをそらしつつ
バナナの皮なんか畑に放り投げておけばいいんでないの？w
補給食は塩も一緒に摂りたいんで
止まって買いに入れるならみたらし団子
店で食えるならうどん蕎麦等の麺類
走りながら食うなら濡れおかき
コンビニで100円で売ってるカルパス良くない？
カロリー腹持ち塩分味、どれを取っても欠点がない
脂が多いと消化に負担がかかる(エネルギーをロスする)のNG
同じ理由でチョコ菓子よりも餡子菓子が良いという認識
やっぱりお握りが最高
甘いのは口直し程度には良いけど度々食ってるとウンザリしてくる
どっかのメーカーがスポーツお握りとか出さないかな
>>714
以前は種類豊富なコンビニおにぎりで梅干しを選ぶやつなんているのか？って思ってたが最近ライドの補給に梅干しおにぎりを好んで選ぶようになった 自分もロード乗る様になって梅干しを見直したよ
クエン酸、塩分、そしてリフレッシュ効果
アイツは凄い
まずうっ！！く…くそ甘ェ！！砂糖が入ってんぞこりゃ
塩だろうが普通おにぎりには塩っ！！
梅干しを名乗る梅漬けにも要注意だね
常温保存出来ない梅干しとか消費者を舐めてんのか！
バックポケットで持ち運びできないから言うほど戦闘力は高くないと思っている
でもコンビニに寄ったら買っちゃう
>>722
夏は溶けるからダメダメ！
コンビニよーかんがいいな♪
そうそう
こないだ御徒町の二木の菓子行ったらコンビニよーかんのセットが売っててさ
梅とか塩とかのみによーかんが入ってたんだ、これが補給にイイんだよマジ
コンビニでも売ってくれないかなぁと 100均にあるこれとか
梅か塩だけにして欲しい
>>725
ソレソレイエスそれイッツディスです！
単品で箱買いしたくなりマス！！ シマノ用のバイクスタンドってフルクラムのホイールでもイケるかな
>>731
走りながらやたらフレンドリーに「食う？」ってブラックサンダーを渡してくる
尚、たまに溶けかけ >>732
因みに俺はクッキーモンスターのジャージ着てますが、別にクッキーは好きじゃないです。 うんやっぱりワンパターンと評するレスに簡単に釣られる間抜ﾁｬﾝだなぁ。言う事が3文評論で浅薄。
>>730
クイックの形が違うから受け部分を少し削らにゃいかんよ ほう スポーツおにぎりですか…
たいしたものですね
ライスケーキをスポーツおにぎりと呼べるのではないか
知ってる人も多いだろうがあえてマジレスするとライスケーキは和訳で餅だが、磯部焼きをポッケから取り出し食うレーサーも斬新だな
>>742
ツールなんかでよく銀紙剥いでもぐもぐしてるやつだよ
ご飯にドライフルーツやらクリームチーズやら混ぜたやつ
昔は原宿のラファでチームスカイのが食えたけど契約切れたからもう置いてないかな？ >>745
スカイはもうラファのジャージ着てないのよ… ビンディングシューズを買ったんだが、１時間ぐらい乗ってると右足の右側面が痛くなるんだが
これは締めすぎだからなのかな、緩めたほうがよさげ？
痛さの原因は自分で観察して割り出せ
シューズに限らんサドルもハンドルも肩も膝もだ
自分で原因を特定してこそ正しい対処に繋がる
単に「～が痛い」というテキトーな症状を書いても知ったか野郎が無責任でテキトーな答えをさも詳しげにレスするだけだアテにするな
自分で発見し対処するその最初の一回さえクリアすれば他の痛みや問題にも大体は自分で対処できるようになる
返せば自分で対処しないなら問題に突き当る度に他人に聞いて回るわけだな
>>748
精神論はともかく、とりあえず緩めて走ってみたら？ >>748
車体の組みやシューズの調子が問題なさそうだったら
ちょっとスクワットやって姿勢とか体の痛みとか見てみるといいよ
足の調子悪かったりバランス狂ってたりするとフォーム崩れるから
鏡の前とかで確認してみるとよろし 乗車中の痛みはだいたい自分の生みだす反力が原因だから
人に文字で聞くよりも、自分自身で検証したほうがはやくて確実なのは同意だわ
インナーパンツ履いてると太もも部分が上にずれてきてしまうのですが
ずれないようにする方法はありますか？
もしくは、ずれないような丈が長いインナーパンツってありますか？
車内に自転車積んでたらいつもパンクしてるんだけど
これは暑さでタイヤの空気が膨張してるってこと？
そんなことってありますか？
>>758
走りにいこうと思って、1時間くらいして目的地についたらバルブの根元からﾌﾟｼｭｰって空気が抜けてることが連続して起こりました。 よくわからんけど空気を抜いたまま積んで運んで、現地で空気を入れたらどうかな？
空気入れも持って行ってさ
>>748みたいなスポーツしたことないようなシロウトさんがプロの機材いきなり使えるっていうのは問題だよなぁ
もうすでにビンディングで膝壊してる人は多いけど、マンガとか周りのマネッコで無理してカッコだけ作ってる昨今のロードブームに乗っかってるシロウトさんがたが高齢者になった時
歩けない老人急増ってな感じで社会問題化するかもな タイヤに2ヶ所空気圧の表示があるのですが、範囲が微妙に違います
どちらを参考にしたらいいですか？
チャリカス全員膝壊しても急増ってほどチャリカスいないだろ
何言ってんだこのガイジは
>>765
どちらでもいいから自分で試して乗り心地の良い方
それと前後で空気圧は変える方が普通（リアは重い）だから無理に片方に統一することもない >>768がいう空気圧の設定だが
一般的な成人男性ならリアの空気圧を少し高め、
女性なら前後同程度、子供なら前を高目
ものすごいデブとかならリアをかなり高目
にするといいだろう
ヤマメ的な乗り方なら前後同じくらいがいいだろうな >>770
誰のが細くて先っちょ尖ってるだ！(怒) _
( ﾟ∀ﾟ)
( ∩ミ 見よ、
| ωつ,ﾞこのケイデンス
し ⌒Ｊ
_
Σ ( ▽Д▽) ｶﾞﾝ!!
( ∩ミ ＿＿＿＿
| ωつ☆
し ⌒Ｊ |
_
( |||)
/, _）
(_(＿ )
(__(__ノ
_
( ﾟ∀ﾟ)
/, _）
(_(＿ )
(__(__ノ
>>725
これ僕もお気に入り。梅だけ変わった味やなあと思ってるけど、好みは人それぞれですね^^ 落車して擦りむきました
まだジュクジュクだけど、ロードって乗っても良いのかな？
完全に治るまで乗らないのが良いですか？
曲げ伸ばしや擦れや汗などで治り遅くなったり酷くなったら嫌だから俺なら暫く休むかな。
みやぞんって普段ロードバイクって乗ってるのかな？
ペダルは固定だったのかな？
傷は日に曝さない方が良いよ。
陽を遮る上皮が薄いと日焼けが火傷になり易い。
>>777
痛くないならいいんじゃない。
洗ってキズパワーパッド貼っておけば2日で治るよ。 >>779
乗ってない
ニューバランスの靴のままメリダの110万円のレース用フルカーボン乗ってたよ
あのバイクどうするんだろうね。 それぞれのスレがあるので参考にしてますが、ロード
買って必要なもの多いですね。ポンプのちゃんとしたの
とか長距離はサドルバックとか。ケミカルと工具は
普通の自転車とかミニベロでソコソコ揃ってるんです
けど、ウエアとか結構かかる。アマゾンの3000円のを
何枚か買ったけど。
>>748
俺も似た経験があるが
靴のサイズが合ってないか靴の形状が合ってない可能性が大だ
甲高幅広の足の人が普通のタイプの靴を履くと足の外側が痛くなる
俺の場合は甲高幅広のタイプの靴に変えたら問題は解決した ２回目走行、行けるわけないと思ってましたが、県央から宮ヶ瀬、行って来ました！
土山峠では一度止まりましたが、なんとか登れました。
で。
毎週1回の走行で、ダイエットに効果ありますかね？
>>785
あるよ
ただ自転車だけではなく
日頃の食生活も少し改善しないとな
今迄の８割位に減らすと間食はしない
と気を付けてな
自分も週末しか乗れないけど１年で20キロ痩せられた >>786
食生活変えなかったらやっぱり変化なしかな。
いつまで続くか、続けるコツは？ 運動した積りになって余計に食ったりしなければ少なからず効果は出ると思うよ
ダウンロード＆関連動画＞＞
なんでロードって交通ルールも守れない人が多いんでしょうか
やっぱ免許も持ってないような底辺の人たちが多いんでしょうか 煽るつもりなら、あっと驚く新鮮な画像か動画で頼む！
60kmで体痛めたくないならエンデュランス乗ってた方がよかったのでは
みやぞん
>>791
つうかクロスバイクでも良いくらいだよね。 >>790
まともな常識持ってる人にとっては十分驚くべき画像と思いますが、
交通ルール無視が常態化しているロード乗りのみなさんにとっては日常風景ってことなんですね・・・
正直ロード初心者スレですらこの有様は残念としか言いようがありません >>789
お前ウインドウに顔映っているけど画像消さなくていいの？ｗ 明らかなネタレスにネタレスで返しているのにマジレス返しちゃうあなた真面目すぎて疲れてない？
>>787
食生活そのままなら、ほぼ毎日（早朝）走らないと
効果は出ない。それが面倒なら食生活の改善 >>794
残念な事ですがママチャリ乗りのほうが圧倒的に
道交法を守ってない。
ロード乗りの違法行為が目立つのは服装が特殊
だからですね。 >>787
そりゃ食生活は変えないと駄目じゃないかな
変えないと増える一方なら量を減らしておかないと自転車乗れない時は増えちゃうじゃない
続けるコツは体重計買って毎日体重を計るというダイエットの為のコツと
自転車のペダリングとポジションを色々試して
自転車の奥の深さに気付いてダイエット関係無しに自転車を楽しむ
って感じかな
おかげでダイエット終わっても自転車続けてる >>801
運動込みの食生活改善は新陳代謝が良くなるから
その後も太りにくくなるよね。 >>800
都内で車も運転するものですが、ママチャリの二段階右折は今の所遭遇したことがありません。
ママチャリのほうが圧倒的に道交法を守っていない、ということのソースは？
ママチャリが道交法守ってないことがロード乗りの多くが道交法を守っていないことになんの関係が？ >>803
法律を知る機会が少ないからです
スポーツサイクル販売店では購入者に
交通マナーや法律を教えてます。 >>805
心身に負担のある過激な運動はむしろ寿命を縮める
適度な継続的運動とバランスの良い食事が健康に繋がる 某有名自転車系ユーチューバーもＭＴＢで一般公道を速度超過して暴走運転してるし
ベルは付けないし仲間も含めて迷惑走行したりと酷いもんだよ
これらを見た人がマネして違法行為が増えれば法改定でどんどん厳しくなって罪なき自転車乗りも
こいつらのせいでますます肩身が狭くなるし自由もなくなっていく
まあベルに関しては絶対的に使わないものだし、警察と御本人の問題だから
一般人にとってどうでもいい案件だが
スピードだして何キロでるか、など試すのは郊外の見晴らしのいい直線だけにして欲しいもんだね
>>808
自分はベルを使わないけど無いと違法になるからシートポストに付けてる
道交法にも警音器は直ちに使えないと駄目とは明記されてないから。 >>811
警音器（ベル・ラッパ・ブザー）じゃなければ駄目 >>809
俺もknogのoiってのをつけてるけど、他人が装備してないことで一般人には全く影響はないということを言いたかった
>>810
林道とか、警音器ならせ！、の場所での用途では自転車のベルは全くと行っていいほど無力
車のクラクションのようなものを装備する必要があるが
昭和のころの不良くらいしか装備してるのをみたことがないな
法律がおかしいのだよ、まあしばらくは変わることはないだろうけどね 海外のやつだが
ロードもこれつけるか 以前、エアザウンド付けてる人が右直喰らいそうになり長音かましてるの見て欲しいなと思ったが、なんか邪魔くさそうなのでやめた。
今日、乗ってきたらお尻が痛い。
すぐに慣れるものかな？
前傾姿勢になれてないから肩も痛い。
みんな、最初はこんなもん？
>>819
そんなもん
最初は休憩多めにとったり
少しずつ体勢動かしてポジション確認したり
いろいろするといいよ ホイールってどのくらいの
レベルもしくは重量から軽いって実感できる？
現状より100g軽くなれば違いを体感出来ると思うよ。
すぐ慣れちゃうけどね。
何処まで軽くするかは使用環境や財布重量等と相談だね。
>>821
今使ってるのがエントリー完成車に付いてるホイールなら
コスパ高いレーシング５辺りで結構感動出来ると思う
もう少し金を出せるならお約束のZONDA >>803
>都内で車も運転するものですが、ママチャリの二段階右折は今の所遭遇したことがありません。
ダメじゃん >>819
初参加の女の子が「お尻が痛～い」って言ってるのを聞いて
「本当に痛いのはお尻じゃないだろ」ってみんなで心の中でツッコミを入れた 女も男もたいして違いないと思うけど、お前は陰茎の根元でがっつり座ってるの？
普通は坐骨ですわるからお尻で間違ってないぞ
みんなで心の中でツッコミを入れた
ってのがツッコミどころだろ
>>826
初心者チームかな、みんなポジション一度見直してみては サドルの角度って前下りにすると何かデメリットありますか？
>>830
一般的には腕に負担が掛かる
ただしペダルに力が入れやすくなるから
速度重視ならやや前下りの設定 >>>830
とても忙しくなる、メリットでありデメリットでもある ティラグラの機械式ディスクブレーキ、
乗り始め全然効きが悪くてびっくりしたんだけど
そんなもん？
クロスバイクのVブレーキ、
アルテグラのキャリパーブレーキと
比べてむしろ良く効くと思ってたけど
前後両輪止めようとしてもするするって
抜けちゃう感じだ
パッドのあたりが出てないのもあるかもだけど結局機械式はクソよ
>>833
パッド隙間やレバー引きしろの調整はバッチリ？
安全な場所で強ブレーキ繰り返してみたらどうかな。 油圧式だと車と一緒でパッド減ったらピストンシールが自動調整してくれそうな気がするけど
機械式ってまさか自分で調整しないとならんのか？
軽量タイヤとしてブリヂストンのEXTENZA BICOLOREを
検討しているのですが、これぐらいの価格帯で更にコスパの良いタイヤってありますか？
25cで探してます。
別にレースするわけじゃないならウルトラスポーツルビノリチオンで十分
コーナーを攻めるとか峠のベストタイム狙うとかならいいタイヤも必要だが
コーナーを攻めるでもなく長い坂で軽さを求めるでもなくロング走るだけならいいタイヤは必要ない
軽量タイヤよりパンク耐性強いタイヤの方が絶対いい
パンクしたらタイム動向の問題じゃないからね
ミニベロで長距離とか峠登ってたら
やっぱり颯爽と抜かれるのが悔しくてロード欲しいんだけど20万以下だったら何買えばいい？
逆にこれだけやめとけっていうのも教えて
やっぱビアンキとかベタすぎるの？
>>833
ノーマルのホイールからゾンダやレーシング5辺りに変えてみて
これだけで利きが良くなる上に速くなる
必要ならシューもいいやつに変えてみて >>844
ミニベロは抜かれても悔しがる事ない
気張らず乗れてそれはそれで楽しいよ
いろいろ自分で調べてかっこいいのを買いな
コンポ以上にデザインとかカラーで選んだ方が愛着は増すと思うの >>842
お金出してタイヤ交換するならそこで1000～2000円程度をケチる意味ないよ
素直にトップグレード買った方が幸せになれる >>833
ブラケット握りなら力を入れる方向が間違ってる可能性も >>844
ビアンキはベタというよりミーハーなイメージはあるけど別に悪いところもない
好きなやつ乗ればいいと思うぞ >>849
コスパを求めてるのは俺じゃないんでそう言われてもな
単に攻めない人にとってレーシンググレードは意味がないってだけの話だ
これはタイヤに限らん機材ぜんぶに言える
欲しけりゃ買えばいいし誰の迷惑でもないから好きにすればいいが活かせない物を持ってても無駄だ
コスパを重んじるならほどほどで十分 >>842
レース出るわけでもコーナー攻めたり峠のタイム気にするでもなくても、良いタイヤは
乗り心地が良くなったり、グリップの良さから来る安心感の向上もあって
ロングでの疲労度の軽減にもなるよ まあ4000gpなりのクラス買うのはまちがってないがTTモデル選ぶ必要はないってだけどな
gp4000ばっかり言われるけどあれ乗り味硬いから嫌いだわ
レース向けタイヤってコルサスピードみたいに耐パンク性能や耐久性を削った物だよ
そういうのは一般人にとっては無意味というかデメリット多いから止めておくべき
でも、GP4000s2や普通のコルサやミシュランパワーは非レーサーが使ってもメリット多いよ
っていうか、このレベルのタイヤこそが程々の性能というべきだ
ウルトラスポーツやルビノやリチオンは言っちゃ悪いがただの安物タイヤ
レース用だけにタイヤ買うほどレース出ないのが大多数なわけで
それなら通勤からロングライドまで兼ねられる4000S2はとてもコスパよいと思うんだ
>>856
そもそもレース向けタイヤは“いいタイヤ”とは言わなくね
>>842は“いいタイヤは必要ない”と言ってるわけで 機械式ディスクブレーキ効かない件、
ちゃんとしたお店で購入したばかりだから
調整は問題ないと思うんだけど…
見た目はちゃんと挟み込んでるし
なんでこんなに滑るんかなって感じ
しばらく様子みます
そんなに飛ばすことないし
かなり前の話だが
2になる前のウルトラスポーツはなかなか良かった
頑丈で減らない4000sより減らない
グリップは悪かったがコーナー(以下略)
ダイナミックスポーツも似た感じだったがウルスポには劣る
リチオンはモチモチで廉価版pro3って感じだったな
その代わりpro3より1000kmほど長持ちした
パナのtype-Aはリチオン似でtype-Dはウルスポ似で共に少し上回る感じ
ルビノも履いてみたはずだが忘れた
この辺りは総じてトレーニングタイヤとして耐久に振った物になってる
普段使いやファンライドにも十分だ
安タイヤってのはカテゴリーSとかkendaのクロスバイク初期装備28cとかだな
ちな今のシリーズはよく知らん
4000s2とgavia acくらいしか履いてない
>>859
たぶんパッド&ローターに油が付着してる
パッドは交換ローターはパークリで完全脱脂してみ
交換中とその後は油の付いた手で触れるのも避けた方がいいぞ >>844
好きなの買うのが一番。20万ならフルカーボンも
ありだし。フル105も楽勝で買える。コンポ交換
前提ならSORAでも良いし。私も最近ミニベロから
メリダに乗り換えたばかり。アルミだけど。 >>844
お前が抜かれてるのは機材のせいじゃない
お前が遅いだけ シンクロス race 22 ってのが、完成車でついてるんだけどこれの重量とかってどっかに公表されてるのかな？
ホイールをキシリウムエリートに交換しようと思ってるんだけど。
具体的に軽くなるってどういうことなの？
漕ぎ出しが軽くなって、坂道でもギヤ比が一段重くても進むとか？そんな感じ？
巡航速度はあんまり変化ないのかな？
秋から葛飾区に引っ越す予定なんですが、亀有のサーキットってどこにあるんですか？
地図を見てもそれらしいところが見当たらなくて……
イベントなどでもし走れるのなら走ってみたいです！
良いタイヤは良い物だけど室内保管しないとエラく金が掛かるね
外に置いてるとトレッドの寿命より遥かに早いペースでダメになるから
僕の自転車Praxisクランクなんですが、シマノ105あたりに交換して、違いがわかるほど効果ありますか？
友人がPraxis見るたびに笑い悔しいです！
>>838
￥4000前後ならGP4000s2かルビノプロG＋
候補のEXTENZA BICOLOREは重量は軽いが転がりが重いのでお勧めしない
>>864
加速と登りは楽、高速の維持は不利だが抵抗の影響も大きいので重量だけで語るものではない
とりあえず35km/hを目安に、それ以下の速度域なら軽いだけで十分有利と思っていい(以上なら剛性や空力も考慮) >>871
巡航速度は30前後だから35で飛ばすことは少ないかなー
まぁ鉄下駄よりいいことは間違いなさそうですね >>871
巡航速度は30前後だから35で飛ばすことは少ないかなー
まぁ鉄下駄よりいいことは間違いなさそうですね >>874、大事なコトなので二度（ｒｙ
はいよ、鉄下駄よりはずっと良い、キシエリはスペックよりもかっちり感があって進むホイール
もし注意するとしたら比較的硬めなので力まかせに踏みまくる初心者だと長距離で脚にくるかもね
そういう意味では脱初心者、綺麗なペダリングの練習になると思えば悪いことではないで キシエリはリム軽いせいかペダリングが下手だと結構疲れるよ
滑らかに回せないとクランク1回転の中でもムラが出ちゃう
ペダリングの上手い下手って具体的にどんな感じなんですか？
とりあえず何も考えずに漕いでるけど…
>>877
ペダリングは奥が深いですよ～パワメで効率見ながらが一番上達はやいのかな、ペダリングが上手いってのは無駄がないって事です、力をむらなく使えてるといい数字がでます >>877
自分は下手な方しか分からないけどさw
上手い人は無駄に踏み込んだりせずに均質に回せるんだと思う
ただ回し方でムラが出ちゃうってのは裏を返せば踏みが軽いって事だと思うんで綺麗に回せる人にとってはリムの軽さは正義なんじゃないかな >>870
105だと相変わらず笑われると思うから、フルデュラかフルREDにしたらいいよ。 慣性が働かないからより脚力依存になって長距離が疲れやすいんでは
>>881
いきなりハイエンドは流石に頑張り過ぎで笑われそうだし、そこはアルテで
大人のさりげなさをアピールすべき >>884
フィクションと現実の区別をつけろ
亀有公園前派出所も実在しない >>877
綺麗に回ってる状態というのは均等に近い状態で、そのための身体の使い方が実際の問題
仮に初心者が足元だけでくるくる回すのも（比較的）均等に力が入ってるんだけど、まあ低出力でロスが少ないパターン
基本はトルクをかけ踏む部分が力が出るので、その流れを殺さず回すために腕→背筋→尻を連動させて足を引き上げるように回す
左手を引きながら右足を上げ、右手を引きながら左足を上げるのが出力を上げつつ均等に回す第一歩
言葉で分からなければ登る時の全身の使い方を平地でも普段からイメージ >>888
ほー、奥が深いですね。
でも登る時のイメージって凄くわかりやすい！
今度乗る時意識して見ます。 >>889
膝から下でペダルを踏み付けるんじゃなくて
膝から上を下させてるだけでペダルが下がって行く感じで
ちょっと重いくらいのペダルを膝から下で踏みつけると
ペダルと靴裏に圧がかかるのに対して、膝から上を下げると
軽く乗せてるだけで同じ重さのペダルが下がって行くのが分かる
ビンディングにしたりするとペダルを回すことを意識しちゃうけど
実際はペダル一回転中に力を入れるのは1/3で残りはほぼ休んでる状況は維持向き
この1/3で効率よく力を入れられれば速度も維持もしやすくなる
それで時々回したりと違うペダリングをするのがおススメ 俺達の街においでよ、みたいな歌に名前が出てくるんですが？？
両さんがいないのは知ってましたがサーキット亀有もないんですね……
残念です、ありがとうございました
>>891
おいでよ亀有にサーキットなんて歌詞ないんだけど・・・ 
&oh=271acb8bd1fcf670bf6104367594847d&oe=5BF6470C >>890
なるほど、なるほど。
為になる。
自分はペダリングしててもすぐ足を止めて惰性で走ってしまうんだけど休ませるくらいなら軽いギヤで回し続けたほうがいいんですかね？ >>877
ビンディングつけてる感覚がなくなる感じ >>895
流れとしたら
軽くても良いから90を目安にそれに近い自分の好きなリズムで回し続けられるようにして
そこからギアを重くしても同じように回せるようにしていくのが良いかもしれないけど
1番は楽しめるペースで続けることかな >>897
なんとなくケイデンス90みたいな目標があるからそれ目安に頑張って見ます！
とりあえずまずは10分ケイデンス90くらいで。
基本ソロツーだからアドバイスしてくれる人いないのでありがたいですー！！ へぇ。若い人たちはすごいな。本格的に走り始めた
のが2ヶ月前のおっさんだけど平均72とか。ミニベロ
だけどね。90って夢のようだわー。当面は75目標
です。
なんとなく巡航速度30キロを目指すケイデンスは90ってのみて、たしかにケイデンス計測するとだいたい90で30キロなんですよ！だから90目標
あくまでも多々ある目標の一つだろうけど、ケイデンスを目標にするのはどうなんだろなぁ。
ポジションやペダリングの見極めのため低負荷高回転（150rpm程度）でケツが跳ねないように、とかならまだいいかもしれないけど。
自分がこれだと思うギア比からリア1枚軽いの選び、心拍数見つつ速度やタイム（「いつものコース」を見つけて）を目標にするのもいいかもよ。
質問にお答え頂いた皆さんありがとうございました。
評判の良いGP4000s2にしようと思います。
1番近いスポーツ自転車専門店行って、ロード欲しいっていえば売ってくれるんかな
そのへんのママチャリ屋で空気入れるのもドキドキな俺にはハードル高い
おまけにディレイラーはもちろんブレーキまでヘンテコ調整のチャリに乗るハメになる。
サイコンってなにを重視すればいいですかね？ いきなりいいやつ買うか、安いのから慣れてから買った方がいいのか、とりあえず最初はスマホでざっくり測定とかでもいいかもっておもってたり
>>906
予算に合わせて
garmin > wahoo > bryton = lezyne
あたりから選んだら後悔は少ない。
もっと安く済ませたいなら
とりあえずスマホにStrava入れて試したらよい。
速度と距離だけで満足できるなら機能的には十分だと思うけど、
バッテリー持ちとかセンサーとか考え出すと
サイコン欲しくなるからそんときにまた購入考えても良いし。 >>909
おおー！パーフェクトな回答ありがとうございます。速度と距離測りたいなーっておもってて、スマホで試して、なんか物足りなくなったら先ほどのアドバイス踏まえてやってみます！
まだ納車待ちだから、妄想だけでいきてます >>910
キャットアイからスマホ連携できるサイコンが出てるよ
速度とかケイデンスなんかはサイコンで測ってGPS使う機能はスマホで測る
ログも記録できる
センサーはボントレガーのデュオトラップセンサーがお勧め チェーンに注す油にくっそ安い黄色いやつ使ってるんだけど
これじゃあかん？他のほうがいいんだったらおすすめのを使いたい
別に何だっていいが
ドライ ウェット ワックス
この三種の特性だけは把握して目的に即した物を使え
まオススメはドライだがな
556でもいいぞちゃんと性質を把握してればな
>>901
ケイデンス90を絶対的に支持する気はないけど
極力でも速い方で練習をしてから自分なりに好みのペースに落とすのと
90程度で速いと諦めて、それより遅いペースで慣れるまで走るのとで比べたら
最初は無理しながらでも速い方に合わせた方が良い気がする >>912
何もしないよりは絶対に良い
イメージとしては砥石で包丁を研ぐのに1番大事なのは砥石のいろいろある目ではなく
磨いでる時に出る黒い粉で、それは包丁と同じ素材の粉で同じだから削れるようになる
ダイヤを削るのはダイヤの粉と基本は同じ
チェーンで言うと黒い粉はチェーンが削れて出た粉で
それを付着したまま走り続けるのと、それらを落とすのとでは
多少かもしれないけどチェーンやリングの持ちは絶対に違ってくる 包丁研いでるのはふつーに砂岩である砥石でその目は重要だと思う
チェーンを削ってる主犯は路面から拾った砂塵であって自身から出た鉄粉は共犯的なもんだと思う
ま硬度差の話とか自転車にゃ大して関係ねぇからどーでもいいけどな
>>910
サイコンでいろいろなセンサー付けると長続きする
ような気がします。どれだけ走ったも大切だけど、
どんな走り方だったかを振り返ることができます。
最初はstravaで十分かもしれませんが、結局GPSの
サイコン欲しくなると思います。いずれの方法でも
走行距離を積算しておくことで各種の整備頻度の
目安にもなります >>910
STRAVAは無料版だと速度表示してくれないから注意ね >>910
安いやつでいいからサイコンは付けたほうが楽しい
アプリ連動等の高級サイコンは後々知識と経験が増えてからでいいと思う >>906
色々悩んで1万以上するサイコンも考えて調べた俺
結局suaokiっていうケイデンスも測れる無線のサイコンにした。Amazonで2500円で売ってる。
それで速度とケイデンスはリアルタイムに見れるから満足。
あとはスマホでストラバ起動だけしてバックとかにしまっておけば走行記録などはしっかり取れてるからとりあえずこれで満足してるよ。
心拍数とかパワーメーターは気になるけどとりあえずそのレベルにいたってないと思って保留にしてるよ。
最初はあまり金かけないで本当に何が必要かわかった時に購入すればいいと思うよ。 >>922
心拍数は、
stravaで良ければ、
シァオミバンド2で測定できるよ。
3300円くらい。 バイク3万でいいやって始めた。
装備も安物でいいやって安物で揃えてるのにもう3万越えそう…
まだパンツ買ってないのに…
>>922
俺もサオキの2500円のやつだわ
連動までしないならこれとストラバでのログ取りで十分
隣走ってる友人の一万超えのサイコンと精度に違いがないみたいで大満足 サイコンについて回答ありがとうございます！ モチベーション保つのに安いの買ってみます！ 他が欲しくなったらメルカリに放出します！
正直初心者ならケイデンスがどうとかサイコンがどうとかを後回しにして
とりあえずロードバイクを楽しむ事から始めたらいいと俺は思うが。
最初からそんなもん気にしてたら、結局半年後くらいには盆栽になってそうw
ロードバイクをより楽しむために安いのでもいいから速度や距離がすぐ確認できるサイコン付けたほうがいいよって話だろ
ケイデンスがどうとか心拍がどうとかなら分かるがケイデンスがどうとかサイコンがどうとかって並べる対象がおかしい
楽しめるのいいですよね！ 自分の体の変化とかもわかりやすいし！ アマゾンでポチってみました。 ジムでもスピードメーターあるとテンション上がるし！これでワクワクできるぞー、
>>927
おおー！お値段以上じゃないですこ！！いいですねぇ☆ >>922
ありがとございます！試しにそちらをポチりました！ ケイデンスまで測れるなんてすごいですねぇ。この値段で。とりあえず距離とスピードさえわかればと思っていたので情報助かりました 初心者の場合はロングライドしない内なら別にいいけど
ロングライドするのならケイデンスが分かると良いとは思う
ケイデンスベースでペースを維持しやすい
SPD- SL買おうと思ってるんだけど、グレードによってなにが違うの？重量だけ？
初心者スレで質問するくらいの自転車歴なら105のペダル買っておけば間違いないよ
重さ、耐久性、ペダリングのし易さが違う。
わたしはSPDなのでこのぐらいしか回答できないです。
アルテと105のペダルは似たようなもん
デュラペダルはやたらと回る
しかしその軽い回転を体感できるかと言うとまー分からん
シマノの話ならデュラは構造からして下位グレードとは異なる別格
初心者スレでそういう質問するってことは予算を割いてまで上位グレードにする価値があるかって聞きたいと推察するが、そういう意味なら105で十分です
>>935
PD-R540で十分っすよ
重さ？分かるわきゃねぇ 走り出しでディレイラーハンガーが折れて後輪巻き込みリアディレイラーが再起不能に曲がり
ホイールとカーボンフレームが傷つきました
フレームだけは勿体ないのでそのまま使いたい
一見塗装がズルむけになってるだけなのか、もっと深いのかわかりません
みなさんだったらどうしますか
>>942
おっしゃ新しいチャリ買えるじゃんと思ってワクワクで次のチャリ候補をリストアップする その一帯を指で強く弾いてみろ
コンコンならまーなんとかなる
ピキパキいうなら御臨終だ
あとディレイラーハンガーがくっついてるエンド金具の根本も弾け
>>942
どうなってるかわかりません的な乗り物に貴方は身をまかせられますか？
取り敢えず購入店で点検してもらう（有料）ホイールはリムとハブがいかれてなきゃスポークを変える
全部ダメなら仕方ないんだ・・・と嬉々として次の車種の購入手続きに入る 元気になるような弾きかたじゃ足りんな
弾いた爪が痛くなるくらい
弾かれたら「なにすんねん！？」と隠すくらい弾け
クロモリにしてもディレイラーハンガーが折れないわけじゃないからな？折れた原因考えて次につなげないとまた折れるからな
クロモリは乗り心地良さそうだし足代わりには良さそうだが、活動エリアが海沿いだから塩害怖い
>>942
もうそうなったら信頼出来るショップに預けた方がいいよ。
フレームも素人じゃ見えないところが破損してたりするかもよ？ >>903
今時にしては随分と素直そうな人だねえ
もし場所が23区西部で、ジジイの私で良ければアテンドして上げるよ サイクリング始めるにあたってビアンキのヴィアニローネかインプルソで迷ってるのですが両者で明確な性能差ってありますか？
また小旅行で泊まりながら400km程走りたいと思っているのですがスペック的に大丈夫でしょうか？
大して変わらないので気に入った方がテンションあがるので良いと思います
上司に勧められてロードを購入して一緒にツーリングに行く事になったんですが、
すね毛だけでなく肛門の周りの毛も剃った方が良いと言われました
サドルで擦れて傷が付くそうですが、そこまでやる必要があるんでしょうか？
>>958
ちょうどビアニローネ乗っているけど泊まりなしの400km程度なら全く問題ないよ
尻が痛いとかそういう乗り手に起因する不具合は知らんが よくこんな似たようなポジションのモデル並行で売るなぁ
>>906
ランニング、筋トレその他もしてるならGARMINの935マルチウォッチおすすめ
それと適当なサイコンがあれば良い >>641
友達が辛い思いするだけだからやめておけ
走るなら本当にゆっくりにするかクロスに前走ってもらったほうがいい >>959
>>964
>>965
とても参考になりました、ありがとうございます！
もう一つ質問なのですが旅行するにあたってリアキャリア等付けたいと考えています
そういったパーツが装着可能かどうかどこの情報で確認できますか？ >>973
とりあえずバイクがアルミフレームなら大体のキャリアは装着可能だと思う
よほど変な偏平チューブ断面でなければね
まずはキャリアのメーカーのHPを探して、商品説明や仕様を良く調べてね >>973
あと、ビアニローネにせよインパルソにせよキャリアダボの穴って付いてるかを仕様表で確認してね
ないフレーム用のキャリアってのもあるし、ダボがないなら追加金具でリアステーに巻きつけて
固定するタイプもあるし >>973
あーあとその2種のバイクにつけるキャリアを探すなら700c用キャリアが必要か これシートポストは丸？
ダボ付きシートクランプとQR固定のキャリア（tubus disco等）はどうかな。
荷物の重量によってはシートポストラックでもいいね。
>>782
スタッフが中古値段で美味しく買い取るんだろね >>898
スピード志向はなく、ツーリング目的だと、90とか軽いケイデンスで漕いでいると、100K越えのロングライドしても膝とか腿とかに負担が少なくて痛むことが少なくなるよ！
軽いギアでまわし続ける！
頑張って！ >>977
>>978
>>979
返答ありがとうございます
残念ながら両方ともダボ穴はないみたいですね
旅行自体は野宿なしの少量の荷物で考えていたので、教えて頂いたシートポストラックが適しているのかなと感じました ニローネはわからないけど
インプルソのシートポストはカーボンだから
シートポストに取り付けるキャリアは諦めた方がいいよ
>>966
完全にビアンキって自転車ってものに対して舐めてるよね。
真面目につくる部署よりオシャレ勘違いアパレル部門が力強いのかね？ >>985
ニローネもインプルソも日本にしかないモデルじゃないから
国内企画なのはフェニーチェっていうスカンジウムフレームのむしろガチなやつ 息子に現行ティアグラのバイク買おうと思います。自分の旧ゾンダ（10速23c）はカセットごとそのまま入替できますかね？
>>983
カーボンは取り付けに向かないんですね
何か別の方法考えてみます >>988
自分のは旧旧105（5600）ですのでいけそうですね。ブレーキが互換性無いのが残念ですが、現行ティアグラも性能上がってるでしょうし。 なんていいお父さんだ
自分なら5600あげてティアグラのほうを自分で乗るか、ちょっと足して現行105買っちゃうなあ
今ティアグラと105の価格差って1セットでどれくらいだっけ
105とティアグラならコンポ一式で約1万円の差
完成車買いだと他のパーツ次第でもう少し値段差あるかもしれないが
>>989
シートピラーにつけるタイプのキャリア使いたいなら、別売りのアルミなんかのシートピラーで対応できる
ちなみに昔買ったエントリーアルミロードにデフォで付いてたカーボンのシートピラーにキャリア付けて荷重10kgくらいまで載せて走ってるけど今ん所特に問題ないよ チェーンステー、シートステー内側それぞれの左右に、ヒビ？
塗装に線が入ってるんですけど乗っていれば普通に出てくるものですか？
>>995
> エントリーアルミロードにデフォで付いてたカーボンのシートピラー
それアルカーボンじゃね >>996
ホイール斜めに入っててタイヤが擦って削ってんじゃね >>996 ４カ所で同じような線が入っているので、タイヤで削られている感じではないんですけど、、
念のためホイールを入れなおしてみます！ -curl
lud20200115194828ca
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