初心者質問スレ その123 YouTube動画>8本 ->画像>31枚

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時々見るけど何じゃらほい
文字が浮き出るわけでなし、括弧だらけになるというどこぞの高級言語を揶揄したいのだろうか？

>>3
ずっと昔の2chmateが落ちる書き込みらしい

送電線に超電導の技術を実用できる日はいつですか？

>>5
すでに一部で始めている、という話があったはず、と思って探したら出てきた。
https://www.sakura.ad.jp/press/2015/0924_superconductivity/

>>6
どのくらいいい効果が見込まれますか？

すみません、質問いいですか？ むかし、オンディレイ回路希望の人がここにきて、
いろなひとが色んな回答したのだけど、おおこれは！と唸らされたのがひとつあったんです。
質問は、こどもたちを沢山乗せる車に、ビデオモニターを5機くらい設置したい、
車のエンジンスタートに少し遅れて5機全て電源が入るようにしたい、遅延時間は厳密な必要はなく5秒程度、
手持ちのリレーがあるのでそれを活用したい、というものでした。
555タイマーを使ったらいいとか、遅延リレーを買い直すべき意見が出たと記憶してますが、
555だと別電源が必要になるし、リレー買い直しは条件を満たしていません。
これは！と思った秀逸回答は、トランジスタでリレー自己保持回路を駆動するもので、
トランジスタのベースに大きな値の抵抗とコンデンサを
それぞれ電源とゼロ電位との間につなぐというようなものでした。
コンデンサ充電時間分遅延できるというものです。
ただ、自己保持回路がなんのために必要だったかなど、
記憶がはっきりしないので過去ログを探しに来たのですが、見つけることができず、ここにきてしまいました。
オンディレイで検索しても、あのときの回路は出てきません。

聞きたいことは何かな？

検索すればすぐでてくるけど

駄回路な秀逸回答ｗを書いた本人だろｗｗｗ

原理そのもの。リレーをドライブしているトランジスタのベースの時定数を大きくしただけ。
自己保持はディレイ回路とは無関係。それがなければスタート信号を入れっぱなしにしなければならない。
ついでに言うと他の案はディレイ時間よりスタート信号が短い時を考慮している。

トランジスタでNOT回路やオープンコレクタによるNORはよく見ますが、
AND（NAND)を作りたいのです。
Trを2段重ねして出来そうな気がするのですが、みたことないので、
なにか致命的な問題があるのでしょうか？
http://2chb.net/r/oekaki/1512867544/3

ゲートIC使う方がメリットが多いからじゃね。

>>13
昔のロジックICでRTLのNANDゲートの内部回路はそうなっていた。
でもNANDは段数が増えるとノイズマージンが小さくなりバッファを入れる必要があった。
そのせいだと思うがRTL時代にはロジック回路は基本的にNORの組み合わせで構成していた。
DTL/TTLでは入力段がロジックを受け持つのでNANDベースの構成に変わった。

単に使う必要がないので見かけないだけだから、必要ならその回路を使っても問題は無い。

商用100Vで動く機器の電源ケーブルなのですが配線の取り回しの関係でなるべく細くしたいです
一般的な15A対応のケーブルは太すぎます。しかし絶縁性能などが低いのは安全上困ります
流れる電力は10W未満なのですがちょうど良さそうなケーブルって無いでしょうか？

>>16
その太すぎるという一般的ケーブルは直径何�oで、お望みのケーブルは何�oなの？

>>16
一般的な7A対応のAC電源ケーブルではだめなの？

キャブタイヤの必要もなくて電流も少ないのなら一般的なACコードは0.75sqの平型電線。
定格はAC300V7A。（違うのもあるかも）

1〜3A程度のACケーブルがあれば私も使いたい。
趣味の電子機器の電源は数W〜数十W程度。

ACケーブルの太さの支配的要因は、多分電流容量ではなく
また絶縁耐圧でもなく、踏んづけたり引っ張ったりしたときに
断線しにくいとか、芯線が露出したりしないように、ってところで
決まってる（決めてる）んじゃないかな？

それとも、電取とかPSEで決まってる？

https://www.amazon.co.jp/dp/B00OPO63HQ
このDCDCコンバーターを5V入力で試用してみた所、半固定抵抗を回しても
3Vになった後僅かに力を入れると一気に3.6Vまで飛び、戻すとまた3V、
一旦ぐるっと回して戻してもまた3V-3.6と無段階では無い様な感じで
狙った電圧に調整出来無かったのですが、
https://www.amazon.co.jp/dp/B0199PUC3G
この様な多回転タイプの半固定抵抗の物なら0.1V単位で調節出来るのでしょうか

>>22
抵抗変化に対して連続的に電圧が変わらないなら、少なくともその領域は不安定だから使えないね。
制御が安定せず発振でもしてるのじゃない？

>>22
使いたい電圧が絞れているなら半固定抵抗の固定子に直列に抵抗を入れて可変範囲を狭める、つまり摺動子の動きに対して可変量を小さくするのがいいと思いますよ。
回路を解析して必要十分の可変量を得られる抵抗と可変抵抗の組み合わせを算出して下さい。
簡単な計算、オームの法則で求まります

>>22
どんなIC、回路なのかがわからないのではっきりとしたことは分からないのだけど、
Q&Aを見ると、
>規格内で入出力電圧差は2V必要なようです．
とあります。
5V入力ということですので、3Vより上はきちんとした電圧制御になっていない
可能性もありますね。

>>22
270度くらいしか回せないやつを無理矢理回したんじゃないの？
壊れてるかも。
多回転のやつは限界を超えると空回りするようになってるから
その心配はないね。

>22
そのタイプのVRは力掛けるとすぐ空回りするよ。
そんなもん。

この部品は何度も調整しなおすような個所に使うものじゃない。
自動機で調整し、その後はいじらないという使い方を想定した部品で数10回転くらいしか動作保証されていないんじゃなかったかな。
接触を確保するため数回空回しできるようストッパなしで１回転するはず。

ダイソーの角型ソーラーガーデンライト買ったら昇圧ICがよくあるYX8018じゃなくて1803Bとか書いてある4ﾋﾟﾝのやつだった
いまどき珍しい封入されてないディスクリート基板設計。YX8018と比較しながら基板を追っかけるとどうも
ﾋﾟﾝ#1=CE, #2=LX, #3=VDD, #4=GNDみたいなんだが電流特性とか詳細がわからない
だれか知ってる人いない？　ググっても見つからなかった

>>22
そのボリューム(VR)は、クルクル回るように出来ているので、心配ありません。
270℃で止まるタイプではありません。

そのため、端っこまで来て、行きすぎた途端に、最大抵抗か最小抵抗になってしまうので、
電圧もそれに伴うと予想。
電圧を変化させたければ、VRに直列か並列に抵抗を入れて、値をずらす必要があると思う。

レスありがとうございます

>>18
そういえば確かに一回り細いのがありましたね。その辺が下限なのでしょうか
探してみます

>>22
３Vが５V入力時の上限出力電圧で、3.6Vに飛んだときはスライダーが抵抗体からはずれてオープンになっている＝フィードバックがかかっていないときですね。
スライダーはかなり小さなハトメ状の金属で止められているのであまり丈夫に出来ていません。何度も動かしていると接触不良を起こしますよ。

家で不労所得的に稼げる方法など
参考までに、
⇒　『武藤のムロイエウレ』 というHPで見ることができるらしいです。

グーグル検索⇒『武藤のムロイエウレ』"

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ACアダプタで質問させていただきたいのですが
入力100V 50/60hz 20VA
出力 10VDC 1000mA のアダプタの代替品として
出力が12V 2000mAのものは使ってもよいのでしょうか？電気屋さんで聞いたら難しすぎて理解できない説明された上もうそのタイプはないと言われました(T_T)

>>34
やめとけ

>>35
ありがとうございます 止めときますです

>>34
使う相手にもよるけどわからないならやめておいたほうが無難
何に使うのですか？

>>37
こどものオルガンです

ご指導ありがとうございました。良いお年を

>>38
壊しちゃうわけには行きませんね
はんだ付けができれば使えそうなアダプタと、壊れちゃったアダプタのプラグ付け替えることができるけど
皆さん良いお年を

>>34
もしプラグ交換(移植含む)する気あるなら
センタープラスか、センターマイナスかだけは
十分気を付けるように。

XLRプラグの、+Gはそれぞれどのピンですか？
ステレオ用バランスケーブルを作りたいのです。

こっちはオーディオわかる人少ないよ

>>42
ギター系やミキサーなどのPA系の製品のカタログ説明を見るとわかるよ。

５Ｖ　２．７ＡのＡＣアダプタを使ってる製品を
持ち出して使う為に電池ボックスとプラグを
購入しようと思っていますが、
3個直列か4個直列で５Ｖ前後出るのは
理屈わかるのですが、２．７Ａはでるのでしょうか？

>>45
まず「2.7A」はそのACアダプタに書かれた値でしょうから、それは必要条件であって機器を運用するための十分条件ではありませんね。
もっと少ない電流で動作する可能性があります。
電池の容量、取り出せるエネルギーは、規定端子電圧の範囲で流せる「電流×時間」(Ah)で決まりますが乾電池は多くの場合公表されていません。
一般的な単１マンガン電池の場合2〜5Ah程度です。
詳しくは「乾電池　容量」あたりで検索してみてください。

>>46
ありがとうございます
参考になります

可視光については黒色が吸収して白色が反射をするっていうのは常識的ですが
もっと周波数が低い数GHz領域について物体の色による反射率の変化も
可視光領域と同じく明度によって相関した変化をするのでしょうか？

物体の表面の性質によって（可視光の）波長毎に反射率が異なるわけで
これが、世界に「色」が満ちあふれてている原理
それが全く桁違いの波長との相関があるのでは？っていうのは
ちょっと意味不明

「可視光の黒色」が「数GHz領域での黒色」で
「可視光の白色」は「数GHz領域での白色」ですか？という
疑問なら分からないではないけど

その数GHz帯域での波長毎の物質による反射率の差を、「色」と表現できない事もないけど無意味だな。
あくまでも「色」は人間の感覚だから。

>>46
>まず「2.7A」はそのACアダプタに書かれた値でしょうから、それは必要条件であって機器を運用するための十分条件ではありませんね。
2.7Aが必要で、かつ十分ではないと？

>>51
横からすみません。
そのとおりでは?
その言い回しでなくともよかったとは思いますが（どうも直感的ではないので定義として無理やり覚えている）

>>50
℃素人には無意味かもな。
http://www.ansl.ntt.co.jp/j/times/076/02/top.html
http://www.cec.co.jp/report/report-02.html

>>53
今日人には意味があるんですねw

>>45
スマホ充電用モバイルバッテリとして売られているもので、必要電流以上出せる奴
選んで買えばいいんじゃないの

ドシ〜！(ふにゃこふにゃお

>>55
usb→丸プラグ変換がなかなか
手に入りません

PSP用のが昔はあったんだが

>>49
以前バーコードリーダーを作ろうとしていたとき、光源に白熱電球を
使うとアルミ缶や感熱紙のバーコードが読みにくかった。
赤外線をカットするフィルターを入れるかLED光源にするとうまくいった。
可視光では黒く見える部分が赤外線領域では黒ではなかった。

>>57
その辺で手に入るケーブル切ってプラグをはんだ付けするのに5分かからないでしょう

>>60
テスター持ってないので
usbの線がイマイチワカラナイ

>>61
USBケーブルの線に限れば色分けされているから問題ないけど、、、
半田付けするなら作った後の導通チェックにも必要だから。
中華の安いので十分だから一つ買いましょう。

>>62
そうかー
これ以外自作しそうにないんだけどなー

p.s.　導通チェックは「繋がっている」ことだけをチェックするのではなく「ショートしていない」ことを確認することも重要です。

>>64
でしょーねー
じゃあ安いの探します

その程度なら電池とLEDで良いじゃん

>>66
そういやそうだ

ついこないだ中華の500円テスター買ったけど。
やっぱ便利だわー。安いからコード線がすぐ切れたけど。
速攻で100均のワニクリップをはんだ付けした。

>>66
開放端が何Vになるか、とか、何Ωをもって判定されるか、でしょうねえ。

500円テスター
しばらく使わないで放置していたら、ファンクション・セレクタ（ロータリ・スィッチ）の接点の接触が悪くなった。
分解して接点に復活剤をホンの少し着けたら復活し、以後はOK。

なぜ三相交流はあっても四相交流や六相交流はないのですか？メリットないからですか？

そのキーワードで検索

今まで見た最多は16相だったな。

検索してみました。ありがとうございます。

検索して出てきたのがYahoo知恵遅れだったりしたら目も当てられない結果になるがそれは
まだWikipediaの方が信頼できるというアレ

静電容量測れる、安いテスターお願いします。
基板上のチップセラコンの容量を測りたいのです。

そりゃまた無謀な
インサーキットテスタだっけ
1億円ぐらい？

あーごめん
>>76
>基板上のチップセラコンの容量を測りたいのです。

外さないとほぼ無理

>>76
どんな回路のどんな働きをしているコンデンサーだか分かれば手はある。

ACアダプタの製品を
持ち出したいといってました
45です

電子部品ショップで
usb(a)←→ＤＣ
電源供給ケーブル
ＤＣ−４０１７が売っていたので買いました

hwd14pqa(100vからusb変換）
やダイソーの100vからusb変換は
使えるのですが

多摩電子工業株式会社
リチウムバッテリーチャージャー
2600mAh/3.7v 9.7Wh
は使えません

もっと電圧や電流の大きい
モバイルバッテリー買いなおせば
使える可能性あるでしょうか？

>>80
>hwd14pqa(100vからusb変換）
>やダイソーの100vからusb変換は

ダイソーのものはわからんですが、HWD14PQAはこれ？
http://moumantai.biz/?pid=115132859
5V2Aと書かれています。

多摩電子のチャージャーはこれかな？
http://www.tamadenco.co.jp/products/itemDetail.php?item_no=1140
パッケージの写真には1Aと書かれています。

一方で、>>45を見ると、2.7AのACアダプタが使われていた、と。
2.7Aフルに必要なわけでもないと思いますが、書かれている通り電流容量が足りない可能性が大です。

いろいろなメーカーがありますけど、電池容量のmAhではなくて、出力電流容量に注意して、
別のものを探されると良いかもしれないです。

お使いの多摩電子だと、出力電流で選べるようになってますね。
http://www.tamadenco.co.jp/products/itemList.php?l=1&;f=12

あと、ひとつ注意するべきことがありまして、機器の消費電流が大きくなったり、数mAオーダーまで極端に
小さくなったりするようなものの場合、チャージャーではうまくいかないことがあります。
(電流が少なくなると、出力を遮断する機能が働くなど)

>>81
レスありがとうございます
もっと電圧や電流が大きいタイプいるんでしょうね

>>81
どうも出力遮断機能があるようです
多摩電子に聞くのが確実ですね

>>78
>>79
もちろん外して測るのですが、
半田ごてでつまんで外すと、コンデンサ自体が熱でやられてしまうのが、なんともなのです。

>>84
そのコンデンサーはどうやって取り付けたのだろうね。

でもそうしたら、基板実装したまま容量を測るか、なんとか工夫して壊さずに基板から外すかしか
選択肢は無いんじゃない？前者は難しいよ

テスターは安いやつならどれ使ってもそんなに変わらないでしょう

そもそも、容量なんか測ってどうするのさ

>>84
1608までなら
コンデンサのランドに半田を多めに盛って、
左手のピンセットで、コンデンサ本体(茶色い部分)を保持しつつ、
あっちのランド、こっちのランド と、交互に溶かしていれば、そのうち「ポッ」と取れるよ。

1005は、両ランドに半田を盛れば半田ブリッジにできるので、
溶かした半田と一緒にコテに載せ、新聞紙の上にトントンと落とし、
コンデンサを探す。

フィルムのチップコンデンサは、外すとコンデンサ辞退が溶けてしまうので、
再使用は無理と諦める。

>>87
既存製品の teardown だったりして。

>>88
>もちろん外して測るのですが、
>半田ごてでつまんで外すと、コンデンサ自体が熱でやられてしまうのが、なんともなのです。
これへのレスにさらにダメージの大きな外し方を書いてどうする。

>>84
片方パターンカットして測定後ジャンパし直すことはできないの？

>>90
はぁ?

>半田ごてでつまんで外すと、コンデンサ自体が熱でやられてしまうのが、なんともなのです。
半田ゴテでなく、ピンセットと言っているんだけど、読めない?

＞半田ごてでつまんで外す
の方が明らかにダメージ少ない。

それぞれが想定している質問者の腕前に天と地ほどの差があるのだろう

>>92
半田ごて二本使うということ？

>>94
半田ごて一本でつまめるとでも？

もうちょい穏やかにレスしてって感じだなあ。

「半田ごて二本使うということ？」
「そうそうそれそれ」

ぐらいにしておけば話も弾むのに。
相手を煽ったり、キツイ言葉を投げちゃうと、その相手の良い話も素直に聞けなくなるよね…

それはそうと、2本使いでも基板から外したあとに、どうしても一方のコテに部品がくっつく。
ダメージを抑えたい。速やかに取りたい。
一人で作業をするときは、もう一本腕が欲しくなる。

>>95
専用のコテがあるだろ。
http://www.yodobashi.com/product/100000001001986769/

>>96
夏の風呂上がりに短パン一丁でそれやって、コテ先に付いたチップを
安易に振り落とすとエライ目に合うｗ

>>97
それ、コテは何本ついてるんだ、馬鹿なのか？

相談者の目的と熱によるダメージを嫌う理由・閾値がはっきりしない限り不毛な議論
熱がどうの言ったら実装時にリフローされた分はどうなんだって話になってしまうしな

リフローはキチンと温度制御してるだろ。
中華基板は知らんけど。

リフローの温度は、ほぼ半田付けの温度そのものです。

でも、コテの設定温度は、そのコテによる半田付けの温度よりもずっと高いのです。
そんなわけで、特に基板から離したあと、どんどん温度上昇するコテに部品が
くっついたままだとダメージが大きくなる可能性があります。

それに、リフローだと均一に温度が上がりますが、チップをコテでつかむ場合は
コテに当たっているところとそうでないところに温度勾配が生じてしまいます。

ブロワでエリアを限って温めて外すのが無理のない方法かもね。

>>97のコテは、FX888D用のコントローラが必要です。念のため。

セラミックコンデンサは熱で壊れるというよりは熱衝撃な。
あとは仕事向けの話なので自分で調べろ。

電子工作ってほどじゃなくて電流の質問なんだけど
QC3対応ケーブルとAC、テスターで試してもどうも出力がバラバラで。
5V-1.5Aと9V-0.5A、どっちが充電早いでしょうか?
あとバッテリー寿命に優しいのってどっちなんでしょう。

>>105
すまん、ちょっと何言ってっかわかんないっすね
スマホの充電のことを言ってるなら、
電力的には5V 1.5Aのほうが大きいので、一般には充電も早いでしょう

>>105
バッテリー寿命に関しては一般には充電電力が小さい方が優しいでしょう

送電線は高圧低電流にすることでケーブルで発生するジュール熱を抑えて
伝送効率を高めているけどQC3も同じ考え方だね

>>88
ありがとうございます。
セラミックなら、その方法で頑張ってみます。
フィルムは諦めます。

>>87
PMLCAPに置き換えるのです。

みんなありがとです。
スマホに限らないんだけど、最近ラジコン充電とかでもQC3.0やTypcC対応が出てるんだけど
充電先が同じでも、ケーブルとアダプタの組み合わせで全然出力が変わっちゃって。
一応全部QC3対応を謳ってるのにしてるんだけどなあ。
速度と寿命は完全にバーターになっちゃいますね。急いでない時は低速にしときます。

PMLCAP
薄膜高分子積層コンデンサ　POLYMER MULTI-LAYER CAPACITORS

特長
◆誘電体に薄膜ポリマーを採用
薄膜ポリマーとアルミニウムを積層した構造で、従来のフィルムコンデンサに比べて
大幅に小型かつ軽量です。
◆温度特性の優れた誘電体材料を選定
カテゴリ温度範囲でフラットな温度特性を有しており、電圧軽減も必要ありません。
◆特性変動が少なく、
優れた特性圧電効果がないため、うなり音発生が少なく、直流電圧印加による容量減少が
ないなどの優れた特性を有しています。
真空蒸着法で形成した薄膜ポリマーを誘電体に用いることで、高調波歪み率に優れ、
音響機器の高音質部品として最適です。
◆発煙発火のリスク低減
自己発火性のない材料を使用することで、発煙発火のリスクを低減しています。
◆低誘電吸収
低誘電吸収の誘電体を用いることで、低誘電吸収特性を実現しています。
◆ 鉛フリーリフロー
実装対応高い耐熱性を有しているため、鉛フリーリフロー実装に対応可能です。

用 途
◆DC/DCコンバータの入出力用
◆各種ディジタル回路周辺用（DSP駆動電源のデカップリング、ローパスフィルタ、
バイパス回路、信号ラインのカップリング等）
◆EMCノイズ低減バイパス用

秋月で10uFの売ってるけど5.7x5.0x1.8mmの大きさか。フィルムコンとしては小さいな。

PMLCAPは良いね。
フィルムコンデンサとしては小さいし、セラコンCH特性だと得られない大容量もあるし。

ただ、チップワン、Digikeyで買うとめっちゃ高い。秋月の値段が異常なぐらい。
たまたま安いのか、何か特別なルートがあるのか。

既製品のヘッドフォン・アンプの入力コンデンサ（積層セラミック）を秋月のPMLCAPに交換したことがある。
音質は良くなった（みたいな気がした）ｗ

よかったな。

そして、容量を測れるテスターのオススメお願いします。

>>116　Fluke-83V
http://www.keisokuki-land.co.jp/fluke/index.php?main_page=product_info&;cPath=581&products_id=2491

>>117
これは…凄まじい。

もうちょっといい奴紹介すれば良いのに

テスターFluke-83Vで予算を使い果たして、
オシロが　http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-04279/　だったりしたら、
オジチャンは笑っちゃうぞ。

三相200vから単相200vのエアードライヤーに接続する場合、Lに赤Nに白つないであるんですがPEに何をつなぐのですか？

>>117
安いやつでお願いしますです。

>>122
https://aki.prioris.jp/list/40c3286d-e529-4719-b809-fb82f6621025/

>>122
というか、どれぐらいの静電容量を測りたいのでしょ。
数pFを測りたいなら長いリードのテスターでは困難です。

>>124
DAPのセラコンです。なので、0.01μ〜1.0μFまででしたら、
十分いけます。

測る目的によるんじゃね。
単なる容量の判別と精度の確認とでは大分違うね。

>>125-126
逆に言えば容量の判別用途で0.01μ〜1.0μだったら、リードの長いテスターでも
そこそこいけます。
サンワのPM3でも繰り返しばらつきは±2%ぐらいに収まりますし、精度が必要なら
高精度のフィルムコンを用意しておいて比較するとか。

DAPのセラコンってインサーキットで計るつもりか？
安いのでインサーキットで計れる奴ってあったっけ・・・

貧乏人のアマチュアなのでインサーキットで測れる理屈がわからん

>>125
>DAPのセラコンです。
って、デジタルオーディオプレーヤーの中に使用されているコンデンサ
の値を測定したいってことですか?

えー。さすがに実装したまま測るとは考えてないでしょう？>>125さん。

一応念のため、ですが、デジタル機器のセラコンの範囲は想定はできないと思います。
デジタルオーディオ機器ならpFオーダーから数10uFオーダーはありうる値です。
今回の>>125さんの発言は、『その様々な容量の中の』0.01〜1.0uFだけが測定の対象だ、
と理解しましたよ。

>>131の続き

となると、測る目的が知りたくなってきます。

既製品の解析が目的なら、テスターではなくてLCRメーターの方が良いと思います。

https://www.keysight.com/ja/pd-1764096-pn-U1701B/handheld-capacitance-meter?nid=-34196.920241&;cc=JP&lc=jpn

セラコンは電圧によって容量が変わるしな
容量が重要なケースでは静的に計ってもあまり意味は無いはずだ
というか>>1をよく読んで質問し直せｗ
適当な質問は適当に答えるぞ

>>133
2012サイズでも、0.0xμFぐらいまでなら、電圧や周波数で
変化しないCH特性のものがあるし。

初心者が見るスレで、「セラコンは電圧によって容量が変わる」と書かれると、
ああそうなんだ、って機械的に憶える人が出てきそうなので、念のため。

かってにまとめ

もともと　>>76　基板上なのお
インサーキットか？　>>84　外すのお
なんのため　>>109 PMLCAPがいいのお
でやって外す　→　つまんで　で検索

引きじき宜しくお願いします

>>131
ありがとうございます。
その通りです。言葉足らずですみません。

DAPのセラコンをPMLCAPに置き換えたい。
その為に、セラコンの容量を知りたい、です。

外して測るんだね。

この程度のスキルで特性の違う部品への交換をやったら最悪の場合発振させた上にそれに気がつかず壊すと思うんだが・・・

出た、最悪厨

あんまり「最悪の場合は」ってアドバイスは意味ないですね。

だからしない方が良い、かどうかは本人が決めればいいことです。

ここは学問版だ。動作の妥当性を無視した話をするならPAUでやるべきじゃないかな

だから確率を挙げて騙れよ。

>>141
恣意的に原則論を発動させるのは論理的・公平な態度じゃありません。
閾値を設定してそれを超えるものには漏れなくルールを適用するか、
それができないなら、なあなあで済ませば良いと思います。

他にいくらでももっとひどい妄想、罵倒、暴言、猥談が跋扈しているではありませんか。
それらを、学問板に相応しくない理由を説明した上で指摘していくのですか？

>>142
この場合、壊れる確率を語ることはムリです。

ケーブルをはんだ付けしたあと
絶縁するのは何が一番いいんですか
ビニールテープ？
セロテープではダメ？

>>145
スミチューブとかヒシチューブ系。
あれだと高負荷で熱がかかっても収縮する方向にしか行かないから針の様なプローブで差し込んで傷をつけてなきゃ裂けることはない。
ビニテは経年劣化で粘着剤とテープ自身がはがれちゃうし、セロテープは厚みという点だけでももっと悪い。

>>146
あれケーブル短いと
やりにくいですね

>>147
それってケーブル全体の話？どれだけ短いのを想定しているの？

>>148
５ｃｍくらい

>>149
ちょっと周辺に隙間のない亀の子基板なら市販品でもあり得る長さじゃないの。
世の中なら十分に活用しているレベルだからきにすんな。
というか、収縮チューブをちゃんとケーブルの外皮まで被せてる？そうすればチューブ自体はそんなに気にする短さでもないと思うんだけど。

>>150
一度だけ格安で売ってたので
使いました
また買って試します

>>151
ネットで電線とか売ってる所で買うと安いよ。そんなに量を使わなくても切り売りしてくれる所もあるし。
あれが劣化するという話も聞かないし少し多めに買ってみては？

何より比較に上げられたテープよりは安全度合いが断然に違うからね。

ビニールテープはベタベタになるからなぁ。
融着テープもいいよ。

狭いところで、短い距離で処理したいなら、
熱収縮チューブだろうね。
ただ、接続部の表面にトゲトゲがあるとチューブを突き破ってショートするので
注意が必要だね。

セットした収縮チューブを逃がす距離が短いと
半田付けしているときに縮んできたりしますね…

>>154
角がでたらフラックス

>>155
そういう時は長めに剥いで外から太いのをもう１つ被せるんだよ。

>>157
それがしにくいケースもあるんです。

>>159
>3.　先の細いピンセットを収縮チューブに差し込んで、直径方向を延ばす。

むむむ、ムリです。

いろいろ教えてくださって感謝ですが、コネクタ自体がD-SUBみたいに巨大なものでもなく
電線もAWG30だったので、いったん収縮してしまったらピンセットを差し込むなんて、多分できなかったと思います。

結局そのときは、「熟練」で解決しました。「手早く作業する」ですね。

丁寧に教えてくださる方がおられると思ってなくて、条件が後出しになってしまい申し訳ありません。

針金でも刺してハンダ付けして、針金抜いて移動する

>>159　＞慣れてくると、1.の段階でピンセットをチューブに入れておくと、
オー、なるほどね、耐熱性の高いものを差し込んでおけばいいのか！
思いつかなかった。今度やってみる。

>>160
コネクタは、どんなやつですか?
AWG30ではなくて、相手コネクタの端子形状によって、方法は異なると思います。
収縮チューブは、収縮前の直径は何mmのものを使いましたか?
最も細いもので、私はΦ1.17→Φ0.58を使います。

>>162
ピンセットの細いものを使ってください。
もう廃版ですが、FONTAXのタクサル#5Cが最適です。

クスコ型ピンセットできまり

竹串のとんがった方突っ込んどいたらどう？

>>158
どういうケース？
全く思いつかないから教えて。

コネクタについてはちょっと特殊でかなりの確率で客先までわかってしまうので
型式の開示はご容赦を。

>>167
ケーブルも指定があって、外被直径に余裕もなく、指定寸法での加工以外はNG、
って感じでした。

教えていただいた方法は、少々でかいコネクタのときに思い出させていただきます。
ありがとうございました。

で、そういう特殊なケースについて、さも「ハンダ付けあるある」ってな感じで語っちゃう意図は何？
ここ初心者スレだからそれなりの意味があるんだろう？
まさか、どうでもいい昔話に初心者を突き合わせるためだけってことないよね？
あんたの大量の書き込みもみんなその程度の内容ってこと？
http://hissi.org/read.php/denki/20180113/cWRab3hoMlk.html

>>155までは「あるある」で済むんだけどさ、
なぜ>>158でふんばっちゃったのかねこの人は。
「その手がありましたね。」で終わらせりゃ良かったのに…。
>>168ほどのわざとらしい後出し言い繕いはもはや滑稽の域。
電々板での「必死」が空しくて痛々しいよね。

>>169
っていうか、話のネタの提供は常にやってますよ。
今回は、説明が足りなかったばかりにご迷惑をおかけして申し訳けありませんでした。

なお、書き込みカウンタで俺のその日の発言を容易に参照していただけるように、
IDはコロコロしてません。便利な機能ですね。

>>171
「説明」でなく、取り繕うための後出しでしょう？
あと、ID変えてもらっても構いませんよ。
あなたの連投に誰も何も期待していません。
>>170を読めばわかるように、誰でもレス番だけで流れを追えます。
特に、あなたのような、自分のメンツのためだけの後出しはとても追いやすい。
理由はおわかりですよね？

仕事だとピンは半田NGじゃない
工具は純正指定だし

NGじゃない？
NGじゃない！

>>168
＞ケーブルも指定があって、外被直径に余裕もなく、指定寸法での加工以外はNG
ただ、ツッコミを入れらないためだけの「作った後出し」なので、
よく練ってあるけど、そのせいで現実味も無く薄く、よけい「後出し感」が際立つ結果になってる。
悔しさで舞い上がってるから自分でその不自然さに気づく余裕もない。
で、とうとう>>171のレスは、支離滅裂なただの遠吠えと化してる。
>>155から>>157の流れが相当悔しかったんだろう。

>>175
そんな意地悪、見苦しいぞ

>>173
はんだ付け用のコネクタは当然ですがはんだ付けです。
なんでもかんでも圧着/圧接というわけではありません。

圧着/圧接端子をはんだ付けするのはNGですが。

>>155から>>157は確かに悔しいね。
話も図星を射られて、絵もパクられて…。
だからと言ってここまで後出しは見苦しいけど。

初めてのPICスレからの引っ越しです
http://2chb.net/r/denki/1508935254

こんなやり取りがありました。レスURLの引用で済ませても良かったのですが、
関連話題だと認識しているレスの違いによる誤解もあるかもしれないので
あえて、引用の形にさせていただいています。

694さん

秋月C基板信者だからこれ使ってる。

697さん
グランドループまくり

698さん
グランドループとベタGNDの違いがわからん

さて、これに対して
http://2chb.net/r/denki/1508935254/699
を書いたのですが、

701さん
ぜんぜん違います

702俺
グランドループ一般論ではなくて、ここでは基板上の電源パターンの話ですよね？
違います、の内容を書いてくれなきゃダメじゃないですか。俺もあなたの話で勉強したいよ。

とお願いしたところ、
701さんを名乗る方からこのようなレスをいただきました。
>ここはPICスレだから
>正しい見解が欲しけりゃ適切なスレで再度質問して下さい
>そうすれば何が間違ってるのか書きます

よろしくお願いします。

ベタ　≒　目の細かいメッシュ　＝ ループが小さいのでアンテナとして無視できる

ID命
我がIDよ永遠に
http://hissi.org/read.php/denki/20180113/cWRab3hoMlk.html
今日もご活躍のようで。
http://hissi.org/read.php/denki/20180114/NTQ2U1BPY2w.html

>>180
おれもそう思ったんですがね…

あ。

もしかして、

>くし型パターンが 細かくなればなるほど都合が良くなります。
>それが行きついたところがベタGNDですね。

この部分について、縦のくししか想定しなかった、とか、
ベタGNDの電磁波以外のメリット(インピーダンスを下げる、熱抵抗を下げる)に言及しなかった
ってことに引っかかりを感じたのかな？

>>177
それはあたりまえだ

>>180
ただのメッシュじゃなくて
他の線を編み込んでるわけだよね

メッシュの大きさが問題なんじゃなくて
そこを通り抜ける電流が問題
って事がわからないかな？

グランドが大きなループを作ってても
そのループの中にまったく何も通ってなければ
問題がないわけで

>>185
粗いくし型の電源パターンでも、機器を接続しているケーブルでも、
グランドループの一番大きい問題は、そこに電磁波が出入りすることですよ。

くし型パターンを使って電源を配置したとき、ICの電源にパルス電流が流れると、
パターンがループアンテナになってノイズを輻射しやすいのです。
そこに交流信号(パルスも含みます)を扱う回路があれば、「まったく何も通ってなければ 」は
ありえない仮定ですし、ループが大きいほど周囲からの影響も受けやすくなるのです。

あと、ベタGNDのメリットとして安定したGNDを確保しやすい、ということもあります。
でも、これを直流抵抗で考えるとベタであることを過小評価してしまいますね。

>>186
図の右側の図で、各ICのパスコンは　どんな立場になりますか?
パルス電流が　そんな大きな系で流れる前に、
IC-バスコン間でパルス電流は処理されてしまうと思うのですが。

あと、ベタGNDの話ばかりで、電源側(+5Vとか)について言及がありませんが、
GNDさえベタなら、電源側は細くてもあるいは櫛形でも良い、ということでしょうか?

さらに櫛形パターンは、一般に電源とGNDが併走すると思いますが、
パルス電流は電源とGNMDで逆方向で多くは相殺されると思います。
これについては、どのように考えれば良いでしょうか?

185はコモンインピーダンスのことしか頭にないと見える。
電源ラインについてもそうだが、トータルで総合して結果に出てくるから、ひとすじなわ
ではいかないね

まあやばいとわかってからでは手遅れで大変なわけだけど

>>187
>図の右側の図で、各ICのパスコンは　どんな立場になりますか?
「パスコンがパルスを吸収する」ということは、
「パルス電流が流れたときにパスコンの両端に発生する電圧が抑制される」ということです。

左下の図。コンデンサと抵抗にパルス電流(オレンジ)を流すと電圧(青)が発生します。
コンデンサの方は吸収してくれます(容量次第ですけど)
この効果を狙ってICに電源パスコンをつけるのですよね？

「パルス電流が流れても小さい電圧しか発生しない」ということは、かんたんにいえば
「パルス電流がよく流れる」ということです。
つまり、パスコンを通じて、より大きいループの電流が流れやすくなるのです。

電源全体にループのパルス電流が流れるのを防ぐために積極的にインダクタやビーズを
入れる場合があります(右図)

>あと、ベタGNDの話ばかりで、電源側(+5Vとか)について言及がありませんが、
>GNDさえベタなら、電源側は細くてもあるいは櫛形でも良い、ということでしょうか?
理想は両方が交流的にも直流的にも低インピーダンスです(異論はあるかと思いますが)。
でも、電源ラインを交流的にあちこちでベタGNDに接続していれば、電源ラインはわりと
細くてもOKで、その場合は直流的にどれぐらいの影響があるかを考えれば良いかと思います。
ユニバーサル基板で1面がメッシュパターンになっていてGNDに使ってね、っていうのがあるのは
合理的なのです。

>パルス電流は電源とGNDで逆方向で多くは相殺されると思います。
これはその電流を図で書いて説明してください。

そういえば、初めてのPICスレの 701さん来ないな。

待ってますよ。

>>189
＞「パルス電流が流れても小さい電圧しか発生しない」ということは、かんたんにいえば
＞「パルス電流がよく流れる」ということです。
＞つまり、パスコンを通じて、より大きいループの電流が流れやすくなるのです。

この説明はちょっと詭弁的では？
パスコン自体に「パルス電流がよく流れる」は正しいけれど
パスコンを入れたときに、（入れないときよりも）より大きいループの（パルス性の）電流が増加する、ということは、電源・GNDのインピーダンスを考慮すると（共振点がある場合は別にして）ないのでは？

後、話の流れから抜けていると思うのは、各IC間の信号電流の影響
これは、パスコンでは抑えられない

>>190
平日も御精が出ますこと
http://hissi.org/read.php/denki/20180115/eEJGY0Fsa3M.html
必死な上にかなりスティッキー

グラウンドプレーンを持つ多層基板は珍しくもなんともなくて、かつ製品になってちゃんと動いている
バカとはさみと秋月は馬鹿には使えない

よし、バルス電流！

初心者スレに能書きタラタラ
長文連投

ESP8266 を使った定点観測のために電池ではなくソーラーと電気二重層コンデンサを利用してた構成を考えています。

買ってきたもの
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-05325/
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-08918/
あとはその他諸々。

普通のコンデンサを使ったサンプルを見ると入力電圧は合っていないことがあるので、それに習いレギュレーターで3.3Vに変換後をそのまま流そうと思ったんですが、Webで電気二重層コンデンサの利用方法を検索する限り電圧をあわせています。

ESP8266自体は3V-3.3Vで動きそうなので実際に利用出来る電圧はどちらでもかまわないのですが、電気二重層コンデンサを3.3Vで利用しても問題ないのでしょうか？

できればこんな感じで利用したいです。

ソーラー
↓
3.3V レギュレーター
↓
電気二重層コンデンサ / ESP8266

ちなみに3.3vにこだわってるのは手元の部品を流用したいってのと3Vの三端子レギュレーターが秋月にないって意図があります。

>>196
＞普通のコンデンサを使ったサンプルを見ると
＞Webで電気二重層コンデンサの利用方法を検索する限り
を見ないと何とも。

>>197
4Vや5V耐圧の二重層使うんならいいんじゃない。

あれ、8266のラッシュに耐えられるほど内部抵抗低くないだろ
まあやってみればとしか言いようがないが

実用するならニッスイの充電回路付にするかな

>>191
ICの電源端子に流れる電流を個別のICのパスコンで処理しているから、パルス電流がループに
流れることは軽減されているだろう。という考え方は合っています。
(1)それでもパルス電流は外へ流れます。べたGNDと違いくし型電源パターンだと、
そこにループアンテナが存在するわけです。
(2)もうひとつの問題はそのグランドループが外部からのノイズを拾いやすいということです。

焦点があいまいにならないようにしたいと思いますが、もともとこの話はパターンにグランドループが
形成される場合と、ベタGNDとの比較です。

>後、話の流れから抜けていると思うのは、各IC間の信号電流の影響
>これは、パスコンでは抑えられない

図は左のICがLからHになった瞬間です。上のPch FETがONになったところだと思っていただければ。
右のICにチャージするのに、この部分に限って着目するとオレンジ色のラインの電流が流れます。

くし型電源パターンは、この場合でも大きいループを通ります。

ところで、この話題から少し離れてしまいそうですが、左のICに電源パスコンがなかったら、
右のICにチャージする電流はどんなルートを流れるのでしょうね。

(抑えられないか、抑えられるか、ではなくて、「より抑える」って感覚の方が現実的だと思います)

>>196
電気二重層コンデンサの営業さんに昔伺った話では、3V品に3.3Vは「やめてください」とのことでした。

その秋月扱いのvinaのページでも定格内で使ってくれと書かれてます。(当然か…)
https://www.vina.co.kr/winko.php?code=faq_e&;v=eng&category=&page=2&keyfield=&key=

＞電気二重層コンデンサの営業さん
やけにニッチな営業がいるんだな。

>>203
やー。さすがに「電気二重層コンデンサ」だけの営業さん、ってことはないでしょね。

すみません。「電気二重層コンデンサのことで来てもらった営業さん」のことです。

個々のパーツの定格について営業さんに教わるんだね。

>>205
技術の面で明るそうな人だったらいろいろ聞いた方が得ですよ。

で、営業さんが3.3Vでも大丈夫って言ったら3.3Vで使う…。
それはいい。

>>207
営業さんがそう言ったという夢を見たんだよ。
どうせいつもの妄想ジジイだろ、あんまりそいつに本気で構うな。
せっかく楽しみに5chに来てるんだから、もっと力抜いて適度にあしらってやれよ。

>で、営業さんが3.3Vでも大丈夫って言ったら3.3Vで使う…。

俺ならそうはしないな。

＞3V品に3.3Vは「やめてください」とのことでした。
やめては従うけど、大丈夫は従わないってこと？
それともここではいい加減なことを書くってこと？

>>210
納得できる話でないと受け入れないですよ。

でもね、この話で重要なのは、3Vの電気二重層コンデンサに3.3Vを与えて良いかどうかです。

営業さんに聞いたら信用するのかしないのか、の話題については俺は引っ込みます。

>>211
＞重要なのは、3Vの電気二重層コンデンサに3.3Vを与えて良いかどうかです。
違う。
最も重要なのは、3.3Vを与えて良いかどうかの根拠。
いつの場合も、信憑性の高い根拠を示せるかどうかが非常に重要。
その根拠が、いかにも営業さんソースかのような書き方をしてるのでつついてみた。
営業さんは根拠ではないらしい。
では、根拠はどこに求める？
新聞屋さんか、宅配屋さんか、牛乳屋さんかな、脳内妄想かな？

>>196
＞普通のコンデンサを使ったサンプルを見ると入力電圧は合っていないことがあるので

普通、コンデンサは耐電圧を表示してるので余裕をとって使用電圧より耐圧が
高いものを使う。
使用する電圧より耐圧の方が低いのはだめ。

電気二重層の場合は秋月の説明では耐圧となっているが、カタログを見
るとRated Voltageとなっているから定格電圧と書くべきで、その電圧で使
われることが想定されている。

>>195
ダメなんですか?
何も言わないあなたより、10倍良いと思いますけど。

>>212
技術の話っぽくなりました。
基本的にはデータシートが根拠になるのですが、製品データシートだけでは足りない情報も少なくありません。
意図的に公開していないのか、公開に至ってないのかは別にして、WEBで公開されているものばかりでもありません。


>いつの場合も、信憑性の高い根拠を示せるかどうかが非常に重要。

これは大切ですね。
ここで、出てきた話が心に引っかかったら、
・書いた人に聞く(書いた人が特定できると追いかけられていいですね)
・WEBで公開されている情報が示されればそれを見る。
・その人が「それ以上は書きにくいなあ」と言うなら、自分の判断で、「無視する」か「メーカーに尋ねてみる」
ということができます。

>>213
>電気二重層の場合は秋月の説明では耐圧となっているが、カタログを見
>るとRated Voltageとなっているから定格電圧と書くべきで、その電圧で使
>われることが想定されている。

テストはそれで行われているでしょうけど、運用ではどうでしょうね。

ところで、「定格電圧と書くべきで、その電圧で使われることが想定されている」
これを初学の人がご覧になって勘違いをされてはいけないので。
↓これでは「定格電圧」と書かれています。
http://www.kyocera.co.jp/prdct/electro/product/pdf/f93_j.pdf

でもこれを定格電圧で使う人ってあまりいないですよね。
×0.4〜×0.6ぐらいの電圧で使うことが一般的だと思います。

なんでもめてんの？
3Vの電気二重層を3.3Vで使うヤツはバカでしょ？
バカでも構わないっていって使うようなバカを止める方法は無いけどね

スライブの電マから突然煙が出て分解した所、電源コードの配線が抵抗と接触して溶けていて、コンデンサーにもすこしかかったようです
そこで溶けた配線部分をちょん切って半田付けしたのですが全く動きません
抵抗が断線してしまったのでしょうか？

コイル断線　

>>217
当たり前のことを、いちいち営業さんに確認してるヤツが居たんで、
つついてみたら、体よく逃げをうって話逸らしやがったのさ。
ほら、いつもいる無責任なあいつな。

>>ID:Kj3z5Mus
http://hissi.org/read.php/denki/20180113/cWRab3hoMlk.html
http://hissi.org/read.php/denki/20180114/NTQ2U1BPY2w.html
http://hissi.org/read.php/denki/20180115/eEJGY0Fsa3M.html
今日はちょっと頑張りが足りないですよ。
http://hissi.org/read.php/denki/20180116/S2ozejVNdXM.html

>>215
＞書いた人が特定できると
決してできません。
できるならやり方を教えてくださいな。
あと、「営業さんに聞く。」が抜けてますよ。
自分い都合が悪いことはいつも華麗に無視ですね。

初めてのPICスレの701さん来ませんね。

初めてのPICスレの701です。
何か御用ですか？

>>221
一旦化けの皮が剥がれてしまうと、書いてることが全部嘘くさく見える。
言われてみれば、単なる思い込みや当てずっぽうをもっともらしく羅列してるだけにも思える。
で、だんだん相手にされなくなり、レス数も減っていく。
頑張っても無理そう。

と、分析してみたんだが、技術の話っぽくなってる？

その時その時のレスの内容で批判するのは勝手だが
レスの一覧まで持ち出して粘着する奴もたいがい気持ち悪い

でも、当人はその日一日同一IDで連投し続けることに意義を見出してるようだぜ。
つまり、レスの一覧はヤツにとっての勲章。
勲章を掲げてもらってるんだから喜んでるはず。
http://hissi.org/read.php/denki/20180113/cWRab3hoMlk.html
http://hissi.org/read.php/denki/20180114/NTQ2U1BPY2w.html
http://hissi.org/read.php/denki/20180115/eEJGY0Fsa3M.html
http://hissi.org/read.php/denki/20180116/S2ozejVNdXM.html

↑スレ立てたやつか
同様なスレ乱立してるから　似たようなのはやめていただきたい
初心者にうんちく垂れるのがよっぽど好きなのか

>>215
>>212で技術っぽくなったのに、あんたがレスするとその雰囲気が消し飛ぶな。
理系としての素養がからっきし無いのが見え見えだ。
数撃ちゃ当たる方式の馬鹿レスを控えて、次からはもう少し論理的な思考に基づくものを頼む。

本当は自分はもっと知識があるからレスしてみたいけど、
それができなくて悔しいんでしょ?　→ >>228 >>229

ID命さん、追い詰められた挙句の返答は、「IDコロコロ」「悔しそう」のいずれかの模様。
予想通り底辺層にありがちな定番の遠吠えとなっております。
ま、ただ無駄レスが多いだけで知能レベルは犬並みだからな。

>>224
>初めてのPICスレの701です。
>何か御用ですか？

おお。来られましたか。
スレの流れが速いので見落とされたかと思いました。
>>179に書かせていただいたとおりです。

>そうすれば何が間違ってるのか書きます
まだ、「何が全然ちがう」のかも書いていただいていません。
ぜひよろしくお願いします。

http://hissi.org/read.php/denki/20180113/cWRab3hoMlk.html
http://hissi.org/read.php/denki/20180114/NTQ2U1BPY2w.html
http://hissi.org/read.php/denki/20180115/eEJGY0Fsa3M.html
http://hissi.org/read.php/denki/20180116/S2ozejVNdXM.html
http://hissi.org/read.php/denki/20180117/MXhnbGhaa0o.html
http://hissi.org/read.php/denki/20180118/NE8wTERtN0k.html

100円ショップ・キャンドゥのCOB 型 LED タッチライトに人感センサーを付けたのですが、
こういうやつ → https://blogs.yahoo.co.jp/obakano_agaki/68664789.html

暗いです。適当に手持ちのPC電源から部品取りしたMOSFET？レギュレーター？を付けたのですが、
ちゃんとしたMOSFETを買いたいと思うのですが、どれが良いですか？どれを選んだら良いか分からなくて・・・
単43本4.5Vで300mA近く流れます。

>>235
http://akizukidenshi.com/catalog/c/cfet/
左の欄でもう少しだけ絞り込める。

>>236
ありがとうございます。これってIDが倍の600mA以上ならどれでも良いんですか？

あ、つまり適当に選んでもLEDの明るさに影響されないのかなと

>>238
ゲートの閾値電圧が人感センサーの出力で満たされるかの方が重要じゃない？
人感センサーの方のチェックもしてみて。
そのあとでIDとかRDSのチェックという順番かと…。

えっと、今つけてるMOSFETの型番は？

人感センサーの型番もね。

暗いのは人感センサーの出力電圧が3.3Vだからでした！
5Vの信号を与えたら明るくなりました！

でも人感センサーの3.3Vを5Vにするのは昇圧回路が必要ですよね？
結局3.3V用のMOSFETを買いたいと思います。

>>243
ま、言われた情報を出す気が無いなら好きにしたらいい。
これ以上はアドバイスできないので。

>>244
ああ、すいません、人感センサーはHC-SR505で、
MOSFETらしきものはK2865です。http://www.promelec.ru/pdf/2SK2865.pdf

>>245
Gate threshold voltage を見ると Min 2.0、Max 4.0 なのでキツそう。
この値のもっと低い奴がある。
3.3Vで十分駆動可能なのを探すといいよ。
例えばこれなんか、
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-07597/
1.3-2.5Vとなってる。

>>246
ありがとうございます！これ買います！

ebayでandroidのTVBOX（X96 MIini TV Box）なるものを4000円で購入して
テレビにつないで便利に使っていたのですが、AMラジオの受信周波数帯全域に家中
すさまじいノイズが乗るようになってしまいました。
目的は親のNHKラジオの大相撲と深夜便なのでストリーミング放送で聞けばいいのでしょうが、
当事者は嫌がっていて中波受信機のほうがいいようです。
このノイズを消すにはなにか方法はありますでしょうか。有線LANです。

ノイズ源が特定出来ているのならば、まずノイズ源を遮蔽しましょう。
とりあえずはアルミフォイルでくるむ、菓子などの金属缶に入れるなど。
次に伝搬経路になる電源、信号などの接続線にノイズ対策用のコアをいれましょう。
とりあえずはこれで効果があるか検証しましょう。

>>248
案１）親がラジオを聞いてる時はTVBOXを使わない。
案２）TVBOXをヤフオクで売り払う。
案３）独り立ちして自分の家を持つ。

案４）

ACラインがだめなんじゃない？

AMラジオ局を潰す

>>249
早速の回答ありがとうございます。金属の箱に入った適当な大きさの芋菓子の缶が
手元にありますので、中身を食べ終わったら缶をアースにつないで入れてやってみます。
電源は、800mA流してもラジオにノイズを載せないほかの最高2A用スイッチング電源に
変えても効果ありませんでした。ノイズの原因は本体だと思います。

外部アンテナつけられるタイプのラジオかな？
つけられるのであれば　接続して一番ノイズが入りにくいポイントに
まわしてみる

本体だけから家中のラジオにノイズばらまくのは難しい。
lanケーブルなどがアンテナになってるのだと思う。
もしそうならフェライトコアをその装置から出るあらゆる入出力に突っ込んでみる。

ワイドFMラジオを買って使ってもらうのはどうじゃろ
音質良くなるだろ

NHKはやってないでしょ

>>254
ラジオはソニー製のアンテナ代わりの線が伸びているだけの安物でして、アンテナを
まるめてアッテネーター代わりにして、家中歩き回ってノイズの原因を探さなければ
ならなかったほどノイズの電界強度は高かったのです。LANケーブルは天井裏を
はい回っていますので、スイッチングハブ代わりのルーターの電源を切りケーブルを抜き
探したのですが、結局それではわからないほどでした。
ご回答ありがとうございました。

>>257
ナローFMで放送している番組もありますが、そちらもノイズが出ている間は
ほぼ全滅です。

>>258
その通りかと思います。

>>255
明日秋月に13mm径のフェライトコア(P-04018)を注文して試してみます。
そういえば、LANケーブルもCD管もRJ45プラグもその圧着工具も、とにかく
安物だったのでその辺の事情が関係しているのかもしれません。

皆様貴重な助言ありがとうございました。近所になんらかのI（妨害）を与えて
電監に苦情がいき、アマチュア無線の免許に傷がつくようなことがあればたいへんですので
好奇心からではありますが原因を突き止めた上で、今後はこの手のしろものは使わない
ようにしたいと思います。

1/4 λのアンテナ立てたら？

電波塔が誕生するのか……

電子工作で何でも作れちゃう人とか、
回路の設計とかできる人も最初はLED光らせるだけの回路とか作ってたの？
実際にやってみたら理解力が全然違うって本に書いてたから、
ブレッドボードでトランジスタと光センサ使ってスイッチング回路とか作ってみました。
予想通り動いたけど、
「そうか、ふーん」みたいな感想で理解できたのかどうかもイマイチ。
どうやったら上達するのかなぁ。
キットはけっこう作ったけど、
半田付けが上手くなっただけ。
動作原理とかもしっかり考えにゃならんのか。

>>259
FMが聞こえなくなるのはかなりすごいな

シールドループアンテナ + SDR　＝　指向性アンテナ　＋　電界強度計
で発信元みつけたことがあったよ

>>259
>明日秋月に13mm径のフェライトコア(P-04018)を注文して試してみます。
たぶんそれで直る(あるいは低減)と思うよ。

ACアダプター---------------[コア]--TV Box
EtherLAN=============[コア]==TV Box
という感じで、1個から2個、3個とどんどん増やしていくんです。

早く処置しないと、近所の人→NHK→電監→君　という経路で来るよ。

Wifiからの通信の入りを良くするアンテナを製作したいです。
スマホケースに内蔵させるつもりです。
5GHz帯に共振するアンテナ設計について詳しいサイトがありましたら、
ご教示お願いします。

>>262
つまらないから回路組んだ後に遊ぶんだよ
抵抗増やしたらどれくらい暗くなるのかな？
減らしたらどこまで明るくなるのかな？お、焼き切れた とか

>>266
なるほど
抵抗変えたり色々したら勉強になりそうですね
やってみます！

>>263
SDRは面白そうですね。ハードの準備はほとんど終わっているのですが、適当な
アンテナが手に入らなくてまだ着手していません。スペアナがわりに使ってみますかね。

>>264
結局、フェライトコアは多種類をebayで注文しました。
昔、フェライトコアはオカルトグッズじゃなくれっきとした電子パーツだ、との
ネット上の記事をどこかで読んだ覚えがあり、さらにググってみると
https://www.murata.com/ja-jp/products/emc/ferrite/basic/selection
といったサイトがあり、面白そうなのでゼネカバの無線機とホイップアンテナで
あれこれと試してみます。

問題のTBBOXは電源の一次側から外していて不使用ですので問題なしかと。

おふた方とも回答いただき感謝いたします。

>>267
別にパワー系では無くとも秋月で売られてるようなLEDを変えようとしてオームの法則勉強するのも楽しいぞ。
(LEDは発光する電圧違うので同じ抵抗では同じように動かない事もしばしば)

家庭用のコンセントの接地側線をさわっても感電しないのは、接地をとっているからですよね。でも交流はプラスとマイナスが周期的に入れ替わるので、感電しちゃうような気がしてしまうのですが、、、、

裸電線へのぶら下がりもそうだけど、周期的な電荷の移動はあるからな。
長めの時間軸で見ればプラスマイナスゼロってだけで。

むしろ接地してあるから感電するとも言える
まずは、電線にとまったすずめが感電しないのはなぜですか、と子供相談室に電話するか
ぐーぐる先生に質問すれば
懇切に教えてくれるのでは……？
そのつぎは「電位差」という言葉について理解して
接地については更にその次の質問になるはず
ちなみに自分はコンセントの接地側線をさわったことは一度もないので
本当に感電しないのか確かめたことはない

なら接地してなきゃ感電しないのか？
お前は空中飛んでんのか？

もちろん、絶縁作業靴ですよ。

EAT-01NBというテスターを持っています。もらいものです。
テスターの使い方とかどう使うのかはよく知りませんが、
電池の残量をはかれると聞きました。
MAX1000V/250mAと書いています。
4000mAの大容量リチウムイオンバッテリーの測定をしたら壊れますか？

電池の残量、を測るスイッチがあるのか。
何を測るつもりなの？

>>276
すみません。だいぶ変な質問をしているようです。
あとどのくらいバッテリーに残量があるか知りたかったのですが、
そもそもプラスマイナス端子がなさそうなので無理そうです。
テスターの使い方をちゃんと調べて出直します。

>>275
そのテスターの電池残量計は、乾電池用です。
すくし電流を流して、電圧を測っているだけなので他の用途には使えません。

>>277
>あとどのくらいバッテリーに残量があるか知りたかった
できると思いますよ。
テスターの真ん中のガチャガチャ回すスイッチを「電池電圧 BAT」の
1.5Vの位置にして、
テスターの赤色リードを電池の+に、黒色をマイナスにつなぎます(当てます)
テスターの針の、赤帯の「REPLACE(交換)」、緑色の「GOOD」で判断します。

リードを当ててから5秒くらいそのままで、針の動きを観察します。
GOODに行って変化しないなら、まだまだ元気ですし、
だんだんと赤に近づけば、弱ってるなぁと判断します。
この変は、何度かやってみて、針の示す位置と変化により
どの辺まで行けば○○には使えるけど、
この辺までしか行かなかったら、□□には使えないなぁ　
とか、経験で判断します。
針式のテスターで良かったですね。変化がよくわかります。

>>279
＞4000mAの大容量リチウムイオンバッテリーの測定をしたら壊れますか？

4000mAhではあるまいか？

だろうね。
件のテスターだけでは「電圧測って3.7V以上あれば良し。」くらいしか出来ないよね。

>>282
負荷抵抗が内蔵されていて、電流を流しているでしょ?

>>283
チェック対象の電池と用途に合った負荷抵抗でないと、まともに判定できないと思うのですが。

だから、勘と経験が必要だと書いてある

なら、まともに判定できないね。

そうだよ

>>786
「まとも」にバッテリー残量を測るって、どうやったら出来ると思う？

下記サイトの一番上にある「同時通話方式」の部屋間インターホンを作りたいのですが、
どういった部品が必要になりますか？
https://www.marutsu.co.jp/contents/shop/marutsu/mame/145.html

手持ちのパーツは
・PAM8403のアンプ x 2個
・スピーカー x 2個
・配線
・MAX9812 マイクアンプサウンドマイク音声モジュール x 1個
・KY-038 音声音検出センサモジュール x 2個

これで作れるでしょうか？

一応つなげてみたら、なんか作れそうです。スレ汚しすいません。

>>259
あんまり関係ないけど、ナローFMって言うと一般的に通信用の狭帯域FMを指すので、FM放送とは別物です。

すみませんが教えて下さい

シグナルトレーサーの製作
http://www.geocities.jp/hy210304/hisig.html
このページの製作ではプローブの中にコンデンサーを仕込んでいますが
後に続くケースの中に付けるのではだめなのですか？

製作例ではすでに一つコンデンサがケースの中に配置されていますが二個並べなくてはなりませんか？
（プラス配線内に二個並んでいる）

もしケースの中に配置が可能ならプローブは要らないテスターのプローブが代用できます
その時はシールド線ではなく通常のプローブの線となりますが問題は出ますでしょうか？

>>292
その記事が保証したいことは、高圧から身を守るということだと思います。
Cを接触点に近いところに置きたいのは、ケーブルに直流高圧電圧がかかることを防ぐためだろうし、
Cが結果的に2段になっているのも、1つの絶縁が壊れても大丈夫にしたい、ということではないかと思います。

>>292さんが求めているのはやっぱり高圧用ですか。

>>293
ありがとうございます

昔頂いた真空管アンプがありますので高圧用を作っておけば賄えるかなと思った次第です
ですが最近触っているのは省電力のデジタル物です

なるほど説明頂いてよく理解できました
安全対策なのですね、その観点がすっぽり抜けて回路的にはどうだろうか?というのが先走っておりました。
ガッテン腑に落ちた心境でございます

ありがとうございます

電池が液漏れして接点金具を荒らしてることよくあるじゃないですか
あれを塩と酢で落としてやって表面を綺麗にしても金具は錆びて一部剥げてたりしてますよね
そこにはんだを流して補修ってのはやめた方がいいでしょうか？
マイナスが接触するバネの方は難しいと思うんですがプラス側なんかはいいのかなーと

ハンダがだめになることもあるけどサビ防止くらいにはなるんじゃない？

電球のケツ(?)もハンダだろうし・・・

そこまでするなら接点交換するわ

>>295
私は＋もーも
　ていねいに水洗いして、乾かして、砂入り消しゴムで軽くこすって、接点復活剤を少し塗る
でやっている。
電池交換時にチェックしているけど、2,3年たっても問題は起きてないよ。

https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?

code=KB-USB-A3K
という感じのusb-a-aケーブルと
https://www.sanwa.co.jp/search/cate_list.asp?

cate_id=001007050
という感じのusbホストケーブル
を組み合わせてスマホ充電しようと思ったのですが
サンワサプライはやってみないとわからないと回答されまし

た

理屈上電気的に通電しないものでしょうか？

ちなみに中国製a-aケーブルと
キャンデューで買ったホストケーブルで
失敗しました

上のリンクは
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=KB-USB-A3K
です

>>300
ケーブルよりデバイス側の問題だと思うが

>>302
デバイスですかね.....
スマホが対応してないんでしょうかね

>>303
少なくとも、給電・受電側のデバイスがわからんと何とも言えんよ。わかってもどうしようもない可能性もあるが。

>>304
ありがとうございます
そもそもスマホメーカーが
想定してない繋ぎ方だと
認識しませんよね
お手数かけました

>>298
確かにそうなんですが
接点金具の形がそれぞれ微妙に違ってて
オリジナルを修復した方が早いなと思ったんです
>>299
同じことやってる人がいて安心しました
手軽ですし性能的にはそれで十分だと思うんですよね
でも接点復活剤だとべとつく(液体が残っている)のが嫌で
はんだメッキしてみようかなと
問題なさそうなのでやってみます
レスくださった方ありがとうございました

>>306
ハンダが簡単に乗らないかもね。
あっため過ぎて周りのプラが溶けてダメになるってのがありそうな結果。

自分も電池接点の半田は積極的にやるほう
経験上信頼度あがる
一昔前の銅や真鍮の金具は特に半田メッキがよろしかった

質問です。
掃除機の基板なんですが故障した部品はどれがあやしいですか？
症状は最初から電源が入らないor入っても途中で止まる
一度電源が入っても数日は時間を置かないと電源入らないです
断線ではないです
https://yahoo.jp/box/iA2fIM

基板晒しの他に具体的な商品型番書くべき
充電式コードレスなら蓄電池の消耗の疑い
充電時間が取り説通りの挙動するか、満充電時の電圧と電源入れ止まった時の電圧チェック
次に基板上回路の接触不良　半田切れ、浮きを目視　テスタで導通確認
動作させ止まったらすぐに熱を帯びた部品がないか探る　あらかじめ当りをつけておく

答える側もエスパーじゃねーんだから
基板だけで分かるわけないよね

非公式ツールで実用的に開発できるFPGAってあるんかな
入手性や価格は趣味で使える程度の物
公式ツールは古い石が切り捨てられていくようで将来困りそう

古いツールを使えばいいじゃない。

切り捨てられて困ってから考えれば？
石がプロ向けなら公式の方がむしろ古い石でも切り捨てないだろう
最新の環境かは別にして

あと設計をメーカーに依存したくないというのもある
完全に依存性を排除することは不可能でも公式ツールがないと何も出来ないという状況にはなりたくない
Microsoftも過去の資産を切り捨てる方向に行きつつあるし今あるツールがいつまで使えるかも不明

FPGAスレもいつの間にか消えちゃっているんだよな
バス変換用途にSRAM型のFPGAが欲しいんだが入手性を考えるとXilinx、Altera、Latticeあたりか？
ビットストリームはシステム起動時にホストとなるMCUからSPI or URATで流し込む。ホスト側のI/Fは確定しているけど
ターゲット側が未定。一つは確定しているけどあとで増える可能性大

そんな馬鹿な……と思ったら確かに落ちてる……

>>315
セカンドソースがないチップは使わないようにな。

そこまでやれば安心だな

エネループ2本直列で赤色LEDを点灯させる回路を考案中。

・電池電圧が下がってもコンスタントに20mAでLEDを光らせることができること
・オペアンプは使わずTr・FETだけのシンプルな回路であること
・部品点数も少なめに
・バッテリー持ちを良くするためLEDを光らせる以外の電力は極力消費しないこと

いろいろ熟考した結果次の回路がマイベストという結論が出た。

電池電圧は2.2Vくらいに低下するまでコンスタントに20mAをLEDに供給できる
それ以外の場所には電流ほとんど流れない
Tr3個に抵抗3個と回路はすごくシンプル

必死に考えたんだ
これ以上いい回路は世の中に存在しないよね(´･ω･｀)？

>>319
いいか悪いかは知らないけど、「Joule thief」でググると結構シンプルな回路がヒットするね。

Q3で無駄に飯を食う

その回路の定電流性はなにを頼りにしているのかな
終段からのフィードバックがないのになぜ一定になれるのか
もしかしてLEDのVfやQ3のhfeが固定だと期待してる？
温度変化やらVfとかのばらつきでどうなるだろう

>>322
うん、Q3のhfeの固定が前提ね
だからGRランクかYランクかで振る舞い変わってくる

>>319
良い回路だと思いますよ。
もしQ3のばらつき(温度とかHFEの個体バラツキ)改善したいのなら、Q3のエミッタに少し抵抗を入れると少しは改善すると思うけど、Q3のゲインとのトレードオフになるから劇的な改善は見込めないかなぁ。

でも>>319のままでもLEDを光らすって用途なら必要十分な気がする。

求める電流精度の精度や安定性次第なんだろうけど、ランク指定をしても
hfeにばらつきがあること、温度依存性があることからは逃れられないと思う。
それぐらいの変動は容認する前提なんでしょうか。

可変抵抗をいれておけばばらついてもへいき
なようにみえる

ありがとう！>>319の回路で実装してくるﾉｼ
hfeに関してはその通りだね
あとは気合いでhfe選別してみる

>>319
効率を優先させるなら、スイッチング電源化だな。

LED1発程度の負荷だと恩恵は少なそう・・・

>>329
LEDライトは、ある程度のものならLED1個タイプでも昇圧してます。
なので、電池が消耗したとき、暗くなってから使えなくなるのではなくて、
明るいところから、かなり突然に消えてしまうことがあります。

量産は無理

ぼくが設計したらこうなった。



Tr は 2 ヶですむが R × 4、D × 3 がいりようで >>319 より
複雑になった ﾐ'ω　`　ﾐ

>>332
さすがですね。素晴らしいです。温度補償もしてありますね

ただ、以前から何度も言っていますが、文末の　 ﾐ'ω　`　ﾐ 　は、何の意味があるのでしょうか?
気味が悪いので止めて欲しいです。

透明になってる人多く安価つかんと存在気付かれず
ごくまれにある有用なレスが世に出づらい

>>331
んー。>>330へのコメント？ 量産品の話ですが。

>>333
温度補償なんてないだろ？
D2は単なる逆流防止。
D3+D4とQ1だと温度係数は違う。

オシロのプローブで質問があります。

以下のページの [pdf] を見てください。
https://docs-apac.rs-online.com/webdocs/1612/0900766b816123b3.pdf
オシロのプローブの電圧グラフがあります。
このグラフの言うところは、
僕は、40kHzくらいまでは600V耐えられるけど、
1MHzでは50V、100MHz以上だと25Vまでしか耐えられません、
という意味で良いでしょうか?

中華の安いやつなので、テクトロとかのやつでも　こうなのでしょうか?
周波数とともに落ちていく理由は何でしょうか?

オシロのスレがありました。
そちらで聞いてみます。
すみませんでした。

連投ですみません、教えてください。

↓のRS232C絶縁I/F ICで
http://www.linear-tech.co.jp/product/LTM2882
絶縁が2.5kVとなっていますが、これを2つつなぐと、5kVになるでしょうか?

PC-------このIC-------このIC------PICマイコン　という接続です。

ICの電源は、なんとか絶縁するとしてです。

冬場に起こりやすいショートというのは、春まで待っていたら直りますか？

>>339
ならない
理由は、GND-GND2の間の（絶縁）抵抗の値というのは
明確に規定できる類のものでなく常に一定とも言えないので
２個つないだだけでは、5kVが2.5kVずつに分圧されることは全く期待できないから

GND-GND2の間にバリスターとかを入れて電圧制限してやれば
２個つないで2kVx2くらいにはできそうだけど、初めから5kV耐圧の他のデバイス使って
設計するのと、どっちがいいのか･･･

通信機能の無いデジカメに部品をつけて撮ったものを送ったり今写ってるものをモニターに映したりすることってできますか？

オシロプロジェクト

コンデジであれデジイチであれデジタルアウトの端子ついてね？
多分トイカメラでも外部モニタ用出力ポートある

すみません、有線じゃなくて無線でです

ご予算は何十万円ですか？

>>345
eye-fiとか
画像か動画かとか距離、速度とかの詳しい条件がないとなんとも

地デジエンコーダでも搭載すれば楽しいね。

画質がウリのデジカメのデータを無線でまんまやりとりとかヤバ過ぎるわなw
でもまあこういう発想がやがて実現していくんやろな

たしかデジイチにアナログビデオ出力あったと思うが
これをアナログテレビチャンネルのミッターで飛ばすなら簡単じゃね
メディアに記録される情報はのらんが液晶モニタに映る画像を外部で見れる

ワイヤレスUSBどこ行った？

確かビデオ出力をAM変調してるだけだっけ・・・

ebayに注文していた何種類かのフェライトコアが今週届いたので、電源やLANケーブルに
巻き数を調節しながらあれこれ装着しましたが、どれもさほど効果はありませんでした。
TVボックスの使用は永久に止めました。一応ご報告まで。

> LANケーブルに
ネットワーク接続に障害でるほどノイズが乗ってるなら
ノイズの発生源を何とかするのが先

FM帯域まで影響するTv Box ってのはちいと興味有るが
Ether-無線コンバータとか使えなければ、本体を改造しないと直らんだろうね

つまらない質問なのかもしれませんが

今、アケコン(格げー用のやつです)を別の機種につなぐため、
その機種のゲームパッドを乗っ取る形で配線しようとしています。

13本(12ボタン+GND?) を物理的に繋げればよいと思うのですが、
（基盤にフラットケーブルというのがついてて線が集められている）
元の機能も残したいので、13回路2接点? のスイッチをそこにつけようと
色々ネットを探しましたが中々ない

で考えたのですが
12本はつなげたまま、ゲームパッドの方の12本も繋げてしまって
GND だけスイッチつければ大丈夫ですか？
変に電気が流れたりするでしょうか？

たぶん繋ぐだけで動作はすると思うが、
静電気１発でぶっ壊れても良いか？

あ、すみません。返答ありがとうございます。
その場合、どういった対策が必要でしょうか
何かヒントになる単語だけでも教えていただけると助かります。
（スイッチで物理的？に切り替える案でもダメですか？）

リレー

リレーというのは知りませんでした。複数接点というのでいけそうです。
一つ前の方の静電気というのも全く頭にありませんでした。
また疑問が出来てしまった（別電源が必要？）のですがもう少し調べてからにしたいと思います。
ありがとうございました。

電験一種に合格するのと東大理一に合格するのはどっちの方が難しいの？

望月新一氏なら10日間の勉強だけで電験一種に合格できますか？

>>360
ゲームのコントローラーって、各ゲーム機全部で共通の配線になっているの?
それとも中を開けて回路図でも書いたのかな?

1ピン〜13ピンを単純に付け替えるだけで使えるものなの?

アケコン

>>364
コンデンサの一種ですか？

ロリコン

>>366
病気の一種ですか？

>>367
コンデンサーの一種

あけましておめでとう。今年もよろしくコンデンサー　の略かな

>>366
ローギャップリーンコンデンサー

低リークのコンデンサだよ。

リークしまくりです。

アンプの増幅率をワンタッチで切り替えられるような仕組みを考えています。



回路図中のSW1をON/OFFすればアンプの増幅率を切り替えられることができますが
このSW1の部分をメカニカルリレーではなく半導体を使って実現しようとしたら
どんなデバイスがお薦めでしょうか？

できれば実装面積は小さいとありがたいです。

>>373

>>373
アナログスイッチ

>>373
アナログスイッチかフォトリレー。
単電源の回路なら、MOS-FETでも可。
INPUTは正電圧だけ？それともマイナスもかかります？

>>375
>>376
アナログスイッチやフォトMOSリレーって結構場所取るんですよね
（DIPタイプもSMDタイプも）

電源は両電源を想定しています
Inputにも正負両方の電圧がかかります

単電源のときに限りMOS-FETも可能なんですか・・・
MOS-FETってチップタイプだったら極小のがありますよね
ここは単電源に変更するべきか・・・

>>374
それだと実装面積がorz・・・

>>376
ボディーダイオードの無いやつ選ばないと、波形が歪む。

>>377
可変ゲインアンプ使えば良い。

>>377
6pin uDFN だと 1.5x1.0mmだけど大きいかな？
ってか半田付け出来ないだろ。

>>377
オペアンプ2階建て

J-FETはどう

>>382
MOSFETではなくJ-FETですか・・・
その心は？

ボタン型のニッケル水素充電池を充電したいです
市販の単3型充電器では通電するようにしても異常のランプがついて
充電できませんでした

充電池のスペック表を見ると充電方法は
3mAで8時間、7mAで3時間となっています

2.2kΩの抵抗を10個持っているのでそれらを並列にして
1.5Vの乾電池と充電池の間に入れてつなげば充電できるでしょうか？
充電池の抵抗は低いようなので無視して、
1.5/220=0.0068≒7mAとなります

乾電池の1.5Vは保証値ではないので通電量実測の必要
充電が進むにつれ変化もする

>>385
この接続で良いのですね
測る機器は持っていませんのでこのままやってみようと思います
ありがとうございました

テスターくらい持っておけよ　1000円しないんだからさ

>>384
充電初期は約(1.5-1.2)/220≒1.36mA
だんだんと充電池の電圧が上がっていき充電電流はさらに減少していく
適切に充電すると充電終了電圧は1.5V近くになるので1.5Vでは満充電に数日かかるかも

充電池が1.2Vなら電圧差0.3V
0.3/220=1.4mAだけどね

レスカブった

悪いひとたちがやって来て
みんなを殺した

理由なんて簡単さ
そこに弱いひとたちがいたから

女達は犯され
老人と子供は燃やされた

悪いひとたちはその土地に
家を建てて子供を生んだ

そして街ができ
悪いひとたちの子孫は増え続けた


朝鮮進駐軍 関東大震災 日本人10万人大虐殺

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>>384
乾電池どうしても使いたいなら、
二本直列にした方が良いかもね。
NiMHは簡単に充電したいなら定電流特性
になるように電源電圧高めで考えた方が良い。

電圧差が関係するのですね
充電池は1.2Vです
乾電池を2本直列にすると充電完了間際でも(3-1.2)/220≒8mA
みなさんありがとうございました
テスターは今度買おうと思います

>>393
ＮｉＭＨの充電末期は1.4V以上になる。
満充電で1.2Vというわけじゃないので
間違えないようにね。
だから、電圧高目で制限抵抗大きめにして
充電した方が、ＮｉＭＨには向いてる。
欠点は、エネルギー効率が悪いことだけど
あきらめてね。

>>394
了解しました
ありがとうございます

IVConverterは何でIとE、またはAとVではないの？

この部品の名前と、換えの効く部品があればそれも教えて頂きたいです
IC932とだけ書かれています
よろしくお願いします

>>397
わかりません

分かるのは神だけ

少なくとも設計した人間が見たら分かるだろｗ

>>397
どういう装置・機器なのか、また周辺のICの型番とかも示すと
神のお告げが聞けたりするかも

>>397
外見と型番から部品を特定するスレ その5 [転載禁止]©2ch.net
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1443420760/

>>397
他の部品の記号見るとみんな900番台。
ic932は部品番号じゃないね

シルクに部品名なんてまずつけないからね
俺こんな見た目のIC見たことないけど、それICなの？
実は銅箔シールドを、部品化したもので下にIC抱いてたりしない？
足を落としてる部分のシルクが網掛けになってるのも意味深だ

写真は放熱フィンを外したところでしょ。
POWER ICの背中が見えている

ゲート駆動回路入りのパワーモジュール（IPM）っぽい
三相モータ駆動とかのインバータ用にFETかIGBTが6個入ってるやつ

似たようなIPMはエアコンとかを分解すると見つかるけど
形が似ていても仕様が違うものが多いから、必ず使えるとは限らない

それに、そもそもこれってそんな簡単に壊れないよね
交換しても根本的な故障原因が分からないと治らないと思う
あと、こんな情報しか出せないような人が代替品を探せるとは思えない

少なくともこの部品を外して表面に書かれてる型番を示す、
という発想が無い時点で修理は諦めた方が良いよ
（パワー系回路なので間違えると危険だし）

>>397
はずせば型番書いてあるでしょ

>>397です
エアコン室外機の制御基盤でした
屋根の氷が直撃して外装が大破したものをがわだけ修理するも起動せず、
写真ではわかりずらいですがIPM(？)の下部が変色してることから水濡れで内部ショートしたのではと考えました
放熱版などはついてなく胴箔も簡単に剥がれないように感じたのでお伺いした次第です
今手元にありませんが、後日もう一度確認してみます
ありがとうございました

>>406
銅の部分ははずれないと思う。
基板からはずしてICの裏側を見るという意味です。

単に熱で変色することもあるからなぁ

>>406
今回の大雪被害地域の人？大変みたいね。
多分IC単体では市場に出回ってないと思うな。
同じ型番か同時期の中古エアコンを買って基盤ごと取り替える方法くらいしか無いかな。。。

>>406
エアコンの基板を修理したけどあやしい部品を交換しても直らなかった。そういう時
は基板ごと交換するのが手っ取り早い。室外機の基板ならたぶん1万円以下でしょう。
ネット通販で手に入る場合も多い。下記は日立エアコンの室外機基板
https://hasiden.ocnk.net/product/1867

昔使っていた携帯のバッテリー(シャープ製リチウムイオン 3.7V 720mAh)が
長年の放置でパンパンになっていて、押すと結構硬いので破裂寸前な気がする。
処分に出すまでに破裂されても怖いので、針でパッケージに穴を開けてガス抜き
した方が良いですか？

ちなみに電圧測ったら0.07Vでした。

100 mVの信号出力（100mV or 0mVで中間は無し）があり、
それを５Vに増幅して扱いたいのですが、
この場合はオペアンプ、というものを使うのが一般的でしょうか？

自分で調べた限りだと、これで目的は達成できそうなのですが、
もっとずっとシンプルな方法でできそうな気がしており、悩んでいます。

ちなみに信号はそう頻繁に変わるものではありません（半日に１回のレベルです）。

>>413
まだ使ったことがない(?)オペアンプを使うことに心理的ハードルがあるだけの
ことで悩んでおられるような気がします。

その用途のオペアンプなら、小信号用トランジスタと変わらないような値段で
入手できますし、
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-11167/

とりあえず採用されてみては？

>>414
ありがとうございます。

なんというか、オペアンプは自分の用途には性能が過剰な気がして、
使うことになんだか申し訳ない気がしていました。

まあでも、目的達成が重要ですよね。オペアンプでやってみようと思います。

>>411
後学のためにも、ある程度の安全策講じてトライアル願う　そしてレポートを

DC24V, 0.15A出力を利用して、DC6V, 4Ωの電磁弁を使用したいのだけど、
電圧が違うので、そのままだといけないので、抵抗を利用して、6Vにさげれば、
良いですか？　24-6=18Vなので、18V÷0.15A=120Ωで、OKですか？
でも、電流が不安で、6V÷4Ω=1.5A　となるし、そもそも、24V×0.15A=3.6Wで、
6V×1.5A=9Wとなるから、電力量自体不足ですか？
抵抗だけでダメならば、DC-DCコンバータを使えばよいのでしょうか。
あるいは、リレーを使うとか？

>>417
電力不足ですね。DC-DCコンバータを使ってもだめです。

電磁弁が単純なコイルアクチエータで電源がACアダプタで表記定格がDC24V, 0.15Aなら
やってみたら動くかも知れんが、ちゃんと6V1.5Aの電源用意すべき
抵抗やDCコンかませばいいという話にはならん

>>417
どんな回路を使っても、エネルギーを増やすことは出来ない。
電磁弁を駆動する時間が短くて良いなら、方法は無くもない。

>>419
>>420
>>421
ありがとうございます。
DC24Vの電磁弁を用意するのが簡単みたいですね。
DC6V, 4Ωの電磁弁は、9Vの乾電池を使ったコントローラで開閉するもののようで、
ヨドバシドットコムで、安かったので、買ってしまいました。
灌水コントローラ取扱業者に相談してみます。

シャープの赤外線受信ユニットGP1UXC4xQSなんですが
これって横置きでも受信範囲は同じですか？
横置きにすると受信感度が悪い気がしたんですが、気のせいですか？

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-06487/
http://akizukidenshi.com/download/ds/sharp/GP1UXC4xQS_j.pdf

追記：垂直方向・水平方向の受信角度が違うかどうかが知りたいです。

>>424
一枚目のリンクから飛ぶと(テストにそういう項目がないので)特に水平か垂直で特性に差がある様な仕様になってないんじゃないかと思うけど？

>>424
図2で
＞(φ；水平方向及び垂直方向を示す。）
となってるから区別はないのでは？

>>425
>>426
気のせいですね。ありがとうございます。

>>423
写真ないの？
そのものの感度より、置き方の違いによる周りからの反射の影響の方が大きそう。

設置はまだで、テーブル上でテストしてました。
スペース上、横置きになると思うので気になったので質問してみました。

縦は？

>>429
例えば赤外線リモコンって後ろ向けてボタン押してもテレビの電源入るよね。
机の反射があるからそんな適当な置き方で縦横の違いを語っても無意味。

ユニットに入射する環境光が変化して受信感度が変化した可能性もある

一応、下からの反射を考えて縦置き横置きの高さは揃えました。
写真は今さっき撮ったものですw

手で持ってか？
まあ縦横関係ないから、「ちゃんと」作ればちゃんと動くよ

>>433
何だお前。
自分がやったのと違う写真をあげる意味を教えてくれる？
一応言っとくと、高さだけが影響するわけじゃないよね。
さて、次はどんな後出しかな？

自分がやったのと違う写真をあげたとは書いてないような気がする。
(そうかもしれないが、そうだとは書かれていない)

尋ねられたリして詳しい情報を出すことを後出しと非難するようじゃ、
コミュニケーションが成立しない。

>>435
何やコラ？あ？

>>433
向きを心配するよりよりもノイズを心配した方が良い。
ソフト、ハードをよく考えないと使い物にならないよ。

「後出しだ」とクレームを付ける人がいるが、別に後出しでも構わないと思うけどな。
初心者：う〜ん、レスを見ると、こういうことも追加で書いておいた方がいいのかな？
という場合だってあるだろうし、
＞ベテラン（ただし自称）：何だお前。　・・・　さて、次はどんな後出しかな？
はあまりと言えばあまりの仕打ちでございますぜ、ダンナ。
なお私はいつも中出し希望派ｗ

ま、後出しOKなヤツが回答してやればいいんじゃない？
後出し擁護に忙しくて回答になってないようだけど。

>>440
後出し不可って態度なら出てこなくていいと思うよ。

>>ID:PX2SWeDW
回答したあとで後出しするからそれはどうだろうと言ってる。
お前のように何も回答してないのに後出し擁護してるだけなら気にならんだろうね。

>>435
この質問者は、自分が気にしてる違いが何の影響によるのか全く考えてないんだよ。
>>428以降のレスを読んでもそれがピンと来てない。
>>429、>>433を見る限りじゃ、ただの馬鹿か、回答者をなめてるかのいずれか。

赤外線は反射すると言ってるのに適当に置いて撮った写真あげてくるヤツにアドバイスしても無駄

バカの一つ覚えみたいに、後出し、後出しってホントに器の小さな奴だな。
若いウチからあまり型にはまらない方がいいぞ、ただでさえ少ない伸びしろがゼロになる。
そもそもお前のレスが無駄

>>442
書いていない部分を想像で補って「多分こうやっているだろう」という前提で答えるのは構わんのだけど、
その予測が外れたからといって回答のあとから「そうじゃなくてこうです」みたいな話が出てきたときに
逆ギレして後出しだと言いがかりをふっかけるのはみっともない行為。

そもそも何が悪いのか、何か重要な情報なのかがよくわからないのが初心者。
そういう前提を抜きに思い通りにならないといってたかだか数10レスのやり取りにも満たないのに
文句を言い出すなんて、初心者スレの回答者として未熟なんじゃないの？

>>440

>>439
うん。後出しはべつに犯罪でもなんでもないしね

10年もROMってると
こいつ後出ししそうだな、と臭いがするからスルーするし
やっぱり後出ししやがったか、先に言えよとスルーする
回答者同士でけんか始めたよ、スルースルー

はやく模範解答が出ないかな、それまでワクテカしてスルー
てなもんだどやっ

普段伸びないスレが伸びてると思えば

後出しはテンプレのマウンティングワードだからな

そうでもなくば「長文ウザい、くどい、短くまとめろ」ときたものだ

>>397
aliから来たメールに似た様なのあったわ
https://www.digikey.jp/product-detail/ja/on-semiconductor/FPDB60PH60B/FPDB60PH60B-ND/2036913
こういう部品じゃないかな？
まあ、外して型番見ないと駄目だが

>>451
当然だな。
あえて書かないが「無能なヤツ」と思って眺めてる。

ROM(Read ONLY Member) なら常に読むだけで書かないわけで居ないのと同じだな…

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>>453
言葉足らずな短文でうまくまとめたつもりのレスよりマシだけどな。

下手な短文は解釈に幅がより大きく出てくる。
曖昧な部分を問いただすと
・行間が読めない奴だ
・読解力がない
などとくる。
技術の話で読み手に行間の解釈をさせてはいけないし
ブンガクじゃないのだから、書かれていないことを想像することは読解力ではない。

これはまだマシで、曖昧な短文を書いた人が普段から後出しはNGみたいなことを言ってれば、
問いただされたことに対して答えることにすら心理的抵抗を生みかねない。
つまらない自縄自縛だね。

>>406
エアコンは三菱製？

http://www.mitsubishielectric.co.jp/news-data/2006/pdf/0523.pdf
世の中には変なチップがあるんだなぁとぐぐってたら偶然それっぽいのが目に止まった

https://item.rakuten.co.jp/auc-kaitodenshi/ps21961-4/
ついでに型番でぐぐったら楽天に中古が

新品のサンプル価格が1200円らしいのに1400円

>>457
あんたすげえな。
検索にどういうノウハがあるのかぜひ知りてえわ。

こういうデバイスで、「中古・動作チェック済み」とかで売ってることも驚き
もしかしたら、エアコン基板修理業界では定番部品なのかな？

https://search.rakuten.co.jp/search/mall/ps219/?sid=249326
中古リスト眺めると近い型番、PS219xxは同じパッケージの様だから
やっぱり最終的には剥がして裏見ないと駄目だね

>>460
売っていると言うことは需要があるんだろうね。
こういう部品使えば、修理代金ボロ儲け、になるのかな。

>>460
初めて知った。
三菱製エアコンに限らず幅広く使われてる石で、下取りしたエアコンのボードから部品取りして修理用に販売してるのかな？

「動作チェック済み」っていうのが何かウソ臭いんだよね

PCのCPUと違って簡単に取り付け・動作確認できるわけじゃないし
販売価格に見合うとも思えない
仮にボード単位で動作確認できてるものなら、わざわざ外したりせずに
ボードのままのほうが価値あると思うんだけどな

「ボードの故障原因はたいていコレ」って言えるほど、この石が壊れるん
だったら別かもしれんけど

http://biz-journal.jp/2015/07/post_10893.html

こんなんから仕入れてるんじゃない

だろうねぇ

http://www.kaitodenshi.jp/looks-for.html
>商品の詳細情報をお送りください
>現品・図面があると確実で早い回答が期待できます
パチもん作るからコピー元の外観教えてって書かれてるようにしか読めない…

HDMI入力の表示装置に画を送りたいのですがHDMIで必須とされるフォーマットってあるんですかね？
ググっても最大解像度の話は出てきますが必須のフォーマットやアスペクト比違い時の処理に関する情報は見つけられていません
EDIDを読んで送出側で合わせる方法もありますが並みのFPGAでこの処理をするのはかなり大変そうですし・・・

普通に大変だから、アナログRGBで出して、HDMIへは変換箱にやらせる

>>467
EDID は当てにならない。
v1.2a までなら実装は難しくない。