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【HONDA】CBR250R MC41【149】 YouTube動画>10本 ->画像>3枚
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前期は2011年
後期は2014年
新型車なのだが
排ガス
【2012年排出ガス規制値(06年規制値)】
CO値 2.62(2.0)
HC値 0.27(0.30)
NOx値 0.21(0.15)
騒音規制
2001年騒音規制（126～250cc）
定常騒音｜加速騒音｜近接騒音
71db｜73db｜94db
2014年騒音規制
クラス 定常騒音｜加速騒音｜近接騒音
Class1 廃止｜73db｜廃止
Class2 廃止｜74db｜廃止
Class3 廃止｜77db｜廃止
なお社外マフラーは
2010年4月規制
2010年4月1日以降に生産されたバイク(新・継・輸全て)近接94db・加速82db
後付消音器（着脱式バッフル）禁止
出典はバイクの系譜サイト
俺は初心者も歓迎する
そもそもこのバイクは初心者向きだからね
販売終了したのもあるけど、足付きや高回転型からくるエンストを考えると
今、初心者に勧めるのはレブル250かなぁ
ちょっと何言ってるか分からない
完全に止まってもエンストしない半クラが身についてれば エンジンが高回転型だろうがなんだろうがミジンコほども関係ないよね
そして高々レブルとCBR250Rのエンジンの違いが支配的である訳がないよね
同じエンジンで勧めるならCRF250Mだけど
初心者はまず選ばないだろうね
>エンジンの違いが支配的である訳がないよね
俺にもサッパリ意味が分らん
まるで翻訳フリーソフトの適当変換のようだ
何人だ？ それとも阿呆なのか？
悪かった言い直すわ
「支配的である」→「結論を導く重要な要素であり、他の要素に比較し結論を左右する割合が高い」
それで話を 本質 に戻す気はあるか？
>>29 > 販売終了、足付き、高回転型からくるエンストを考えると
> 今、初心者向き
レブルとCBRのエンジンは多くのバイク車種を比較する中でほとんど同じなんだが、
CBR250Rの車種スレで、半クラを上手に使う事より、他車種を「初心者向き」だと言ってしかもエンジンがほとんど同じレブル250を引き合いに出す合理性はあるのですか？
いや、悪かった、やめる。
どうでもいいわ。
バイク乗れなくてイライラしとる、すまんな
コロナ自粛かな？
ワシは田舎だけど乗りまくりだわ笑笑
ドンマイ
おっさんだけど周りでも使わないな
マーケティングに関わる部署だと使うのかな
>>39 頭悪すぎwwww
よくいるんだよなー。
難しく言おうとして支離滅裂になって
伝わらないとw
あ！俺も謝っておく。
すまん。もういーわ
なのかよくわからん
理解できないバカと伝えられないバカとその他のバカ
相手の知能レベルに合わせられないって事は、上も下も両方バカなんだよ
バイクの前面にパンツ付いてる位だし
カムチェーン周りの音が出始めたからオートテンショナー分解してゼンマイバネのまきをを強くしたら音出なくなった
テンショナーの作りはある程度伸びると押し出す力が弱いみたい
たかだか4000円ちょいで3万キロ交換なんだから巻き戻しなんかしないわな
テンショナー4000円もするのか
まぁ部品代100円のでも調整できるのは自分でするんだけどね
ブレーキフルードってどれ位で交換する物なんですか？
汚れてなく減ってなければ問題なし？
劣化してくると白濁したりして見た目にダメダコリャになる
フルード入ってる四角の入れ物のネジが錆びてるのよくあるよね
あのネジは特に錆びやすいのかしら？
少し凹んでて水が溜まりやすいとか？
特殊な規格でもなくてホムセンで売ってる普通の黒い皿ネジだろ
2011年のモデルでフルパニアにしている人がいたらどんな商品を
使ってるか教えて下さい｡
公道ではBMW乗りなもので、MC41でフルパニアは想像すらできないんだ
けど、かっちりやりたいならモトコでヘプコ＆ベッカーのマウントをワンオ
フで作ってくれる。
重量配分が完全におかしくなるし、恐らく立ちゴケでヤワなシートフレームが
曲がるはずなのでお勧めはしない。荷物を積むことをあまり考えてないバイク
だという認識は必須だと思うよ
パニアのフレームがどことどこにつくもんなのか勉強してから貶すと恥かかなくて済むぞ
ステップと後端のクワガタ外してついてたボルトにつけるもんだろ
柔な作りってなんだ？
人間一人以上の過重でもかかるんか？
小さすぎる･･･
giviのE22Nってのを付けたいの
>>63 俺の場合
キャリヤ：GIVI モノロックケース用キャリア(SR1103)・・オプションのリヤシートカバーが干渉する
トップケース：AG-86
サイドマウント：汎用ホルダー SB2000
サイドパニア：GIVI E22N
サイドマウントはトップケースのキャリヤ、リヤステップホルダー、ナンバー取付けサポート
（ステー別途ホムセンで購入）の三点支持としているのでぐらつきなども無くかなりしっかり付いている。
ただし、フェンダーレスにしているのでナンバーサポートは純正ではないので参考程度にしてほしい。
>>70 詳細ありがとうございます
参考にしてなんとかツーリング仕様に仕上げたいと思いますm(_ _)m
ニュートラル以外のギア入れ損ねでエンジンぶおぉ～んてありますか？
ホンダ車ではなった事ねーな
スズキ車ではたまーになるな
このバイクでは無いし適当でもスコスコ入るから安もんなのに流石ホンダだと思った
今更ですがMC41(前期)買いました
走行3000km、外観もピカピカで程度が良かったので購入しました。
納車まであと2週間。。
楽しみ😊
>>76 全然走ってないね
今ならジクサーとかでも良かったろうになんで選んだん？値段？
奇遇だな
俺も前期のやつ買ったわ
この前住民票送ってバイクの到着待ち
走行距離が2000kmで価格が16万弱だった
自賠責5年とか送料込みで総額26万
バイクの価格は安かったがその他､整備費用とか登録料で金かかるパティーンw
>>77 >>78 値段とデザインかな。
自賠責5年とタイヤ前後新品にして22万円だったので。。
デザインもVFRみたいで格好いいので、コレしかない！
みたいな感じ。
>>78 おお、奇遇ですね。
僕も昨日書類送ったばかり。
前期は、なんでこんなに安いの？
って思うくらい安いですね。
>>77 ジクサーって今ではツイあたりでエンジンに致命的な欠陥があるってかなり評判になってるぞ
>>77 あとは本田翼のお兄と同僚だから、僕はCBR買ったよ！
って言えば興味を引けるかもしれない！
>>83 この前１台走ってるの見たがなんで買わないほうがいいの？
>>84 おまえみたいなクズと一緒にされたくないから
決まってんじゃん
>>85 MC41のパンツを五万キロ乗ってるオレは相当なクズだなぁ
今後どうすればいいのか教えろ下さい
新しいパンツ買って今のパンツは全バラ消耗品交換して交互に乗る
4月にフリマアプリで買った。
後期2016
距離15000km
自賠責の残り4年弱アリ
立ちゴケによるシフトレバーの曲がり
リアサイドカウルの削れ少し。
その他目立つ傷無し
取りに行ける範囲だったので名変後引き取りに行く。
車体19万＋名変＋シフトレバー＆カウル（共に中古）1万
＝20万
リアは安物のスタンド買って日頃のメンテは済ませているのだけど、フロントジャッキがちょっと高くて買ってないので上げる事が出来ません。
自動車用のフロアジャッキでフロント上げる為に噛ませそうな場所はありますか？
小排気量車がレースで使う刺股みたいな二本足のやつなら1万円しないと思うけど
普通の整備ならまったく問題なく使える
iFactoryのサイトとかで買えると思うよ
>>88 買い物上手だな
俺も先日前期型をショップで30万円で買ったよ。
>>93 ありがと。
たまたま近くだったので助かりました。
ただ希望カラーとしてトリコが欲しかったんだけど
値段に負けましたw
安物の軽いバーエンドに交換したら、やっぱり振動が増えた気がする‥‥
高い奴ってグリップ内のウェイトも交換するのですか？それとも外に出てる部分だけ？
途中で送信しちゃった…
純正のって結構大きくて重いですよね？これより重い外品ってあるのかなぁ？
前期到着待ちなんだけど､リアキャリアが6月下旬頃の発送になるらしいw
5000円で買った48Lの箱は既に来てるのにw
箱だけあってもなーw
GIVI SR1103ってキャリアなんだけど､他のキャリアより耐荷重があるってことなんだが
先にサイドケースつけるのもありか？
見た目のかっこよさではサイドだけのほうがいいと思うんだけどね
boxの便利さは一度使うと止められない。
ツアラー仕様なので全然気にしない、フロントスクリーンにも補助スクリーン足してる。
>>99 商品名きぼんぬ
そして････
明日cbrちゃんがくるぅううううううw＼(^o^)／
なーんかETCとUSB電源のヒューズが飛ぶ
ドリーム曰くアクセサリー電源から取ってるって話だったけど。
合計何Wまで耐えるのか。
>>101 どこから取ってるのか？
どうやって取り出してるのか？
>>102 因みに後期型
アクセサリーソケットがあるらしい。
知ってる人がいるかなって書いてみた。
ミツハのETC付けてるけど、多分ハーネス繋いでる所から出してる。
どうせタイヤ交換するからその時聞いてみるわ。
>>103 俺も後期だわ
車体のフューズBOXから分岐させてるけど
問題無いよ。
ABS非搭載でヒューズボックス内に空きがあったから端子追加して付けた
後期はアクセサリー電源なんかあるんだ？！
自分は前期なのでリレーかましてバッ直、ヒューズボックスのアクセサリー電源でスイッチングしてる。
ETCって瞬間的に結構な電流食うらしいからバッ直の方が良いと思うよ。
ヤフオクに8万kmオーバーの車体が売ってて、手入れすればこれだけ走れるのかぁと感心した。
早速バイクが来たのでちょこっと乗ってみたけど100ちょいくらいまではそこそこの加速だね
カブ110乗ってるので250の加速でも速く感じる
近所をちょこちょこ乗るにはいいバイクかも
ハンドル位置がかなり下で前傾になるので体勢がきついね
おっさんだから長時間乗ったら腰やられそうだわw
>>107 次のタイヤ交換時(六万キロ走行)にｽﾃﾑﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、ﾎｲｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、ｽﾌﾟﾛｹ、ﾁｪｰﾝ、ﾌｫｰｸOHが重なると思うともう買い替えようか悩み中
愛着あるしカスタムにも金掛けたが始動性の悪さが段々と酷くなってきた＆単発飽きた
>>109 手放したいなら早い方がいいと思う。RR(MC51)が出てから相場崩れてて、この後
忍者の4気筒が出るとますます下がるはずだから
過走行車だから、手放すタイミング間違うとタダでも引き取ってもらえなくなるよ。
カスタムも査定にはマイナス要因にしかならないし
>>107 URLが書き込めないから
Googleで「アクロス 30万km」で検索してみて
世の中には凄い人がいるものだ
>>110 ZX-25R欲しいけど長く乗るなら初期モデルよりMC後かなぁと考えてんのよ
もしかしたらホンダが四発出すかもだからあと三年位乗り続けっか～
>>112 忍者の4発って国産だっけ？
タイとか東南アジア、インドだったら正直いらん。QCのレベルが低い国で面倒な
小排気量の4発とか想像したくない。タイ製2台乗って懲りたわ。
あと、今のホンダに80年代みたいに新型出しまくる体力はないと思うよ。
いくら二輪で稼いでも四輪が食い潰すって状況が続いてる中でさらにコロナ渦でしょ。
川崎が先に出して市場を形成してから後出しでかっさらうホンダだから
四発を出すかもしれないし出さないかもしれないし現状ではヤングマシンしかわからないです
あとパーツはアジアンだけど日本で組み立てパターンもある
>>104,105,106
ヒューズボックスってバッテリーのところですよね?
自分で穴あけたりとか。
そういうの無いんですよ、前にヒューズ交換した時の話だと、
どうもタンクの下あたりにありそうで。
純正ETCの設定ある車種だからだとは思う。
誰か初期でエンジンガード付けてる人いませんか？
付けてる商品かおすすめ商品教えて下さい
エンジンスライダーでもいいんだけど､あまり衝撃に耐えないような感じがあるので
>>117 ベビーフェイスのクラッシュガード付けて実測110km/hくらいで転倒。
ガードのボルトは曲がってコーンは思いっきり削れたけど、他は無傷で済んだ。
このエンジンはやっぱりホンダの名機だと乗るたびに思う。
中回転域でのトルクと高回転のパワーバンドの両方満足できる基本性能の高さ。
CRFやCB、レブルなどどんな用途にも使える汎用性や燃費のよさもある。
大事にしよう。
>>118 見た目だとパイプタイプがガードかたそうなんだけど
スライダーでも結構防げるのかな
ジムカーナとかではほとんどパイプタイプだよね？
スライダータイプは価格が安い点が魅力なんだけど
>>120 パイプのガードはコケた時に滑走しにくい。コケてすぐ止まる。金属製なので
ジュラコンみたいに派手に減らない。フレーム直付けだと衝撃がフレームまで
伝わって車体がゆがむ可能性がある
ジュラコンはコケた時にグリーンまで出るようあえて滑走させる仕様。
滑走中にものすごい勢いで減るので1回コケたら寿命を終える。ジュラコン自体
と接続具が破損するためフレームやエンジンへダメージが伝わりにくい
ジムカーナみたく1日10回とか転ぶなら躊躇無くパイプを選ぶべき。他は用途に
合わせてお好みで
>>121 ほうほう
衝撃の吸収する方法が違うのか
>>119 次世代の汎用エンジンとして作ってんだろうな。
単気筒だけど回るし。
クラブマン時代から続いてる単気筒なのに低速スカスカエンジン
狙って作ってるから当たり前なんだけど
良くも悪しくもパラツーっぽい
FTRとかCB223Sはもうちょい低回転トルクある？
>>128 別に変わらない所詮250
トルク欲しかったら排気量上げるべ
トルク云々よりも、こいつは低速時に突然失火する
そのほうが怖い
CB223Sは時速80㌔までだな、まともに走れるのは
振動多すぎて1時間も高速走ったら手がしびれてくる
その点、こいつは150くらいまでならよく回るし振動少なめ
>>127 悪いな
リッターと125の2stオフもある
>>103 交換してきたぞい
ちなみに純正からミシュランロード5
雨の日で新品だから排水性高いとはいえ怖い、パタパタ倒れるし。
メカニックさん曰く、車体5Aだけど、サブハーネスに1Aのヒューズ付いてたと。
今はヒューズの容量上げた。
あんまり使いすぎると車体のヒューズ逝っちゃうとも。
>>128 ぜんぜんあるぞ
cbrとクラブマンが例外的に低回転トルクなくて高回転に特化してる
因みにAX-1とかの低回転は更に凄くてクラッチ繋いだ瞬間に10m進んでる感じ
出足無双
前期型に後期の純正マフラーってポン付け可能ですか？
前期のHRCレースベース車だけど車検対応マフラーじゃないと走れない走行枠で必要で前期マフラーより軽い後期マフラー付かないかなっと思って
むしろ250cc単気筒でCBRみたいにラフに発進するとカスンとかいってエンストする方が珍しい
大体の単発は発進ミスっても止まりそうで止まらずにタンタンいいながら前に進んでく
その代わり最高速度がせいぜい140km/hくらいだけど
前期車体に後期サイレンサー？
レースベースがどんな構成のマフラー付けてるかわからんけど
前記はサイレンサー内キャタライザーで後期はただの消音器だから軽くはなるがアウトだろ
支持部の位置も違うからポン付けも無理だし
この前購入した者だが燃料計が壊れてるのかそういった仕様なのか疑問
メーターレベル1で点滅したり1になったりしてる状況で給油したら7.2Lしか入らなかった
検索して出てきた情報だと1で点滅してる状況で残り3Lというのがあった
随分とおいらのCBRと違うわけだが､壊れてるのかね？
そんなもんじゃないの？
まだ買ってから4回くらいしか給油してないけど
点滅してから約70km程走って9L位だった。
ちなみにこの間、のんびりペースツーリングだったので
350km走って9L給油だった。
なかなかやるじゃん！
満タンだと思っても、そこから少しずつ給油すれば
コポコポ空気が抜けながら1L以上入るよ。
メモリは真っ直ぐな状態で完全に点滅する様になって残り3L位だね。
>>135 保安部品なしで音量だけ車検準拠なんて枠あるかえ？？？
少なくとも関東ではそんなの聞いたことないけど
俺がミニサーキット走るときは排気口にバッフル入れてる。騒音にものすごく
神経質な袖ケ浦や那須でも普通に走れてるよ
>>141 燃費いいね
燃費計があればよかったけどね
おじさんだからかケツと腕･首辺りが痛くなる
それでもぶっ続けで4～5時間乗っちゃうw
>>137 レスありがとうございます
ナイター設備のあるサーキットで夜間走行するためで音量抑えれればOKみたいだけど建前で車検対応マフラー装着で必要で、レースベース純正の鉄のエキパイで後期マフラー付けれればいいかなと思って
マフラーするまでのバンク角が前期より後期マフラーの方が画像見た感じありそうなのも気になってます
支持部の違いとはエキパイの取り付け部分かマフラー差し込みかハンガーの部分でしょうか？
そもそもO2センサーの位置違うし長さも違うからそのままは無理では
今日納車だったー
なんか、実用域だと、昔の4発CBR250RRより速くね？
高速域は負けるにしても。
速いも遅いも250の4発と2stの低回転縛りは地獄だろ
事故でカウルがボロボロになって修理を考えたのだけれど、カウルにお金掛けるなら、これを期にネイキッド化しようと。
必要なのは…
メーターを固定するステー（自作？）
ライトステー
ヘッドライト（H4カプラーの刺さるやつ）
ウィンカー（LED対応のリレーは既に付けてます）
位ですかね？
>>147 軽くて車体が小さいから体感的にそう感じるのかも
知らんけど
>>149 バーハンドルにしてメーターは汎用品をそこに固定かな
ハンドルをめいいっぱい切るとタンクに手が当たるのでバーハンにするといいかもと考えたり考えなかったり
ハリケーンのやつだと､ケーブル類はノーマルのやつそのまま使えるしハンドル位置が4cmくらい高くなるらしい
誰かバーハンにした人いませんか？
ハンドルに付いているミラーのネジ穴はサイズいくつでしょうか？
小回りはしづらいでしょ？
ハンドル高くしたい
ケツの痛さ軽減も狙って
スクリーンをもう少し高くして防風効果あげたい
あと10cmくらいで顎下くらいにくるかな？
このバイク5000回転以下はトルクスカスカじゃね？
何と比較してるかによるけど同排気量ならオフ車の単気筒よりは無いけど2st単気筒よりある
低低回転のトルクは想像より薄いような気がするけど、前のバイクapriliaのRS125だから気にならない
>>158 ハンドルは1.1cmのハンドルアップアダプター注文中！
そんなに低くは無いけど、長距離は流石に腰に来るね
低速スカスカってほどじゃないけど
>>162 そんな商品があるんだね
ハリケーンのやつは1万以上するし躊躇してる
1.1cmかぁ～････微妙だなw
付けたらレビュー頼んだ
3速4000回転で普通に坂道をパパパパって登っていくんだから、トルクないわけじゃないね
エンジンの設計者は「HRCには悪いけどトルク型で作った」って言ってる
今日、マフラー届いたから組んでみたけど、随分吹け上がり良くなるのな。
スリップオンの安物なのに。
しばらくしてノーマルに戻すとムチャクチャ乗りやすいじゃん！と更に感動できるぞ
音と見た目以外はノーマルマフラーは良く考えられているよね
40過ぎのおじさんなんで大きな音はちょっと勘弁
マフラーは一般的に高回転まで回るようになるから
コーナー出口とかのいらいらが少しは軽減されるかも
250には酷な話だが､2速で100kmくらいは出てほしいね
そのくらいが日本の峠にはちょうどいい感じがする
ネイキッド化したけど配線の取り回しが困るねコレ。
思いの外コード類が多くてライトの裏に隠しきれないし、元々動かない場所に配線されていた物をフォークに固定するので耐久性の心配もある。
こまめにチェックするしかないかなぁ？
あとミラーが手前横に移動したので慣れるまで見難い…
初バイクで後期買って数ヶ月です
街乗りメインだからほぼ4速までしか使わんんけど、6000回転いくと振動きついね～～
エンブレもめっちゃ効くしメリハリ効きすぎて低速ギクシャクする始末
できるだけ早く高ギア使いたくなる。
でもバイク乗ってる感は最高
>>171 マフラー変えるだけで一気に吹け上がるようになったよ。
ノーマルマフラーは触媒入ってるからね。。
>>163 今日付けてみたけど、1.1cm上がるだけで相当楽だわ。
昔のZZR250みたいなツアラー系フルカウルみたいな感じかな。
>>173 オススメのマフラーありませんか？
音は控えめがいいのですが
久々にWR'sからノーマルマフラーに変えたけど、低速域低回転はめっちゃ走りやすく感じた。
やっぱり抜け良いと低回転のトルクというか粘りが無くなるんだね。
>>173 触媒はどれも入っとるよ、専用設計か汎用品、スリップオンかフルエキかで違うけど。
スリップオンなら元からある触媒、フルエキは汎用品選んで組み込んでると。
ウチのビームスのマフラーは思いっきりストレート構造だぞ
ないない
むしろアフターのマフラーで触媒入ってる方が少数だろう
最近のきちんとした奴は触媒も入ってるものが多い。(高いけど)
安いスリップオンなんかは当然入ってない。
>>176 音が控えめなのだと、触媒入っているような高めのやつじゃない？
当然法律に合致しているから音も控えめ。
安いのが欲しいならAliで売ってるのもスリップオン
送料込でも8000円しない。
俺のバイクだけかもしれないけど
信号とかで停まってる時、ニュートラルに入れるのがめちゃくちゃ固いんだが。
少しでも動いてると問題なく入る。
エンジン始動時は停車時でもスコスコ入る。
オイル交換しても変わりない。
みんなはどうなの？
極たまーにニュートラルの入れ方が悪いとその状態になる
しょっちゅうなるんなら乗り方変えた方がいいぞ
>>178 排ガス規制後のJMCAの認証社外マフラーならそう。
安いスリップオンとかは入ってないものが殆ど。そういうのはレース専用部品ちっちゃく書いて売られてる。
つまり触媒は全部入っているというのは間違い。
排ガス規制後のJMCA認証なら触媒が入っているってのなら正しい。
>>186 それ公道走っちゃいかんやろ。
そんなの前提に入れとらんわｗ
>>171 俺前期フルノーマル乗りだけど、5千から7千回転が最も振動無しでスムーズに回る。
後期はもっと高回転まで回るイメージだったけど違うんだな。
>>185 乗り方を変える？
どーいう風にすればいい？
長距離走って疲れていい加減なシフト操作になるとフニャっとしたヘンな入り方になるから
くたびれてもちゃんと力を入れて操作して下さいよとしか言いようがないなー
そうじゃないとしたら靴が悪いんかいな
>>175 よさそうだね
なんせ俺の目指すのがツーリングバイクだからね
おじさんにはちょっと前傾がきついんだよね
あと､ケツがめっちゃ痛くなる
一応シングルスポーツということだからスポーツっぽくしてるんだろうけどw
>>192 分かる。腰痛いよね。
昔はNSRでロングツーリングとか行ったんだけどなぁ。。
1.1cmだけで昔のフルカウルツアラーみたいな感じ。
流石にV-streamみたいなポジションにするならバーハンにしないとだろうけど。
>>188 フルノーマル後期乗りだが一番なめらかなのは4000くらい
5000超えるとチンコのあたりにビリビリ振動が来る
音は7000くらいが一番心地よい
前傾緩めてケツ痛がなくなるのは多くの場合運動不足と加齢。臀筋群の筋力と柔軟性
不足から来る症状が多い。
シートは正直、金を掛けて専門の業者にいろいろやってもらうのが一番。うちのバイク
（外車）も200kmで泣きが入るバイクだったのが、シート変更で700km走れるよう
になってる。いろいろとっかえひっかえしたおかげでシートだけで20万近くかかっ
てるけど
今は新車のBMWでもシートは徹底的にコストダウンしててひどいものになってる
んで、長距離乗るなら「シートは変えるもの」と思ったほうがいいと思う。ただ、
この安いバイクでそこまでやる意義があるかどうかは知らないけど
このスレの住人はマフラーやリプレースサス入れただけで発狂するやつもいるもんなw
いや、MC41専用のアフターパーツをMC41に付けていればスレ的には不可解ではない
おすすめのタイヤはなんですか？
溝はあるが､タイヤの溝などに細かいヒビが入ってるし
指で押してみてゴム質が硬くなってるような気がします
デューロとかいう台湾製のタイヤが安くて良さそうなんだけどどうかな？
昔､カブ110に履いたことあるんだけど別段耐久性がないとかグリップが低いってことはなかったが
バッテリーは台湾製でもいいが、命あずけるタイヤがアルニダ製はいやだな
安さに負けて命を捨てるみたいだ
>>199 デューロなんか履こうとしてる位だから色々調べているはず
履いたらレポよろしく
前後併せて+3000くらいになるかもだけどRX-02
以前サーキットで某ライターさんがDuro履いてるのを見たけど、悪くないって
話だったよ。仲間内のお遊びレースでもDuroで勝っちゃったし
>>199 ヒビが入ったらそれはもうタイヤではない。昔タイヤだった黒い物体になってる。
お勧めと言ってもタイヤに何をどのくらい求めるかによる。
グリップだけ、温度はウォーマーで上げるのでグリップ以外何もいらない、って話
ならα13SPかスパコルSCだし、コスト最重視ならDuroとかそのあたりのニュー
ワールドなタイヤになる。
全体的なバランスならIRCのRXシリーズかな。BT39も悪くないかも。
このバイクを公道で走らせるのにラジアル入れるのはオーバークォリティだと思う
けど、どうしてもラジアルって話ならα14やS22とかになるのかな
デューロにしようかなって書き込んでる相手に１本２万のタイヤ薦めてどうするよ
>>206 何を勧めて欲しいかわからんから広く話してるまででさ
本気で安く上げたいなら、ヤフオクでいっぱい売ってるα13SPの中古タイヤって
手もある。交換を自分でやれば前後で1万円かそこら。真ん中の山は新品同様だか
ら、公道を普通に流すだけなら何の問題も無い。
俺も250を2台持ってた時は、サーキットで潰したα13SPを公道用に転用してた。
>>208 そりゃ、ここに限らず250ccスレに来るのは大別すると低所得者か２～３台所有の富裕者かお前みたいなキチ○イかの３パターンだわな
上でも書いてるけど、ミシュラン ロード5入れた
サーキット向け以外のラジアルで合うサイズが無かったから。
てか、金ないなら、GPR300とか、それこそバイアスのRX-01とかで良いんじゃね。
みんなはどんな乗り方してるんだ？
サーキット？峠？
峠行っても流す程度の走りだしハイグリップタイヤは必要ない感じ
ステップがすることもないしね
パイロットストリートラジアル
ツーリングメイン、峠は気分だけ気持ちよく走る感じ
>>213 IRCじゃん、本当はブリジストンかダンロップが良かったんだよ。
純正と幅変わらん奴ね。
リアはあるけど、フロント110が無い。
IRCはブリヂストンのOEMやったりもするんで、ナメてると先輩にシメられるよ
少なくとも250が履けるロード用バイアスでは今のところIRCがナンバーワンだと思うし
助けてください。
オイル交換でフィルター交換もしたら、オイル漏れが凄くて大変です。オイルはワコーズのプロステージs10w-40
フィルターは純正品、ガスケットは使い回しです。
やっぱりガスケットも交換した方が良かったですかね？？
結構キツめにしめたけど、ポタポタ滲み出る感じです。
>>218 ガスケット位新品に変えようよ…
キタコの一式入ったのとかあるじゃん
フロントのオイルシール交換メンドクセーな
お前らフロント上げるのに何使ってる？
>>218 新品に換える換えないでなくガスケット噛んで締め上げたな
あのエンジンはガスケットが安定しないから慎重にハメなきゃならん
どちらにせよ、噛んだんなら新品に交換しなきゃならんだろう
>>194 そうか?後期だけど5000くらいでしょ。
4000くらいだと振動自体は大きい。
初心者ですんません。後期フルノーマルが初バイクです。振動には慣れました。
カーブ曲がる時に2、3速で進入してスピード落とすんですがエンストする寸前のドコドコドコってエンジン鳴るのはよろしくないんでしょうか？
1速まで落とすとノッキング(？)でギクシャクするのでなかなか難しいです。
交差点じゃないと仮定して、スピード落とし過ぎじゃない？1速が嫌なら2速で半クラ使うしか無いねぇ。
たちコケも怖いので駆動力は切らさない様に、ガクガクもエンジンに良くないのでさせない様に
自分に合った乗り方を模索して下さい。
低速や交差点などは基本半クラでしょ
ギア入れたままだとギクシャクするし､スピードのコントロールが難しいよ
シングルだとそこら辺は辛抱だね
少しスピード上げるか半クラか
ツインならもっとイージー
前に乗ってたサベージに比べるとCBRは振動なんて無いに等しいなぁ・・・
比較するにしてもサベージより振動酷いバイク無いだろ
TWとか？振動でミラーが緩んでくるくる回るってゆうじゃない
>>221 少しだけ緩めて調整してもダメですかね？？
結構キツく閉めてるのに漏れる(；ω；)
スロステージS高いのに…
>>230 今度から気をつけるこった！
今回のオイル代は勉強代として
あきらめろ。
中途半端な手直しは高くつくぞ？
>>230 どうしてもやりたかったら毛布轢いてバイク真横に寝かせてガスケットだけ交換すればいい。
多少はオイル漏れるしバイクがオイルでネチョネチョになるだろうけど、オイルの喪失は最小限に抑えられると思う。
まぁ↑の人も言ってる様に今回は勉強代だな。
そもそも水冷250cc単気筒の発熱量や回転速度なんか大したことないから、取り説の指定通りにG1をマメに換えてりゃ十分
トップ5000rpm84キロからシフトダウンせずにアクセルひとつでモリモリ加速できるトルクはいいね
密林の5k円程のアクラのバッタ物マフラー付けてはる方いらっしゃいませんか？
不都合無ければ見た目と軽量化だけで買う価値あるかなぁと考えております。
因みにWR'sの中間パイプはありますが、サイレンサーはお釈迦です…
>>235 欲しければ中古品を着払いで送ってあげようか
ありがとう、もうポチったので気持ちだけ頂いておきます。
MC41前期、8000回転以上だとヘッドからシャリシャリ音がするんだけど、これってそういうものなの？
海外発送って凄い日数かかるんですね、発送予定が二ヶ月先とか何ですけど…
これ普通なんですか？
>>243 欧州やオーストラリアでも2週間くらいが普通だけど、ある程度数が溜まらないと
発送しないって所だとそういうこともあるかも
この前、追跡サービス付きので取り寄せたけどこっちの国ももあっちの国も税関は２～３日でパスしてる
その間の船積みでとっかで止まってるようだ
港の検疫なのかしらん
>>243 東南アジア以遠は船便なら輸送だけで１ヶ月
今、川崎税関もコロナ影響で通過まで2-3週間かかる事がある。
>>248 もしSALなら貨物の空きまちじゃないかな？
質問なのですが、デイトナのリアキャリアってカウル加工すれば後期にも装着できますか?
>>252 もしカウルを切る程度で付けられるんなら、リアキャリアをオクの中古で安く買おうと思ったんです。
前期と後期でリアフレームのネジ穴の位置も異なっているんなら、そこ迄加工する技術もないので止めようかと。
前期と後期ではメットロックも互換性が無いみたいなので、無理そうですね。。
ネイキッド化したのでエンジンガード付けたいのですが、汎用の安価な物で取付け（多少の加工はOK）出来るのはありませんでしょうか？
画像は個人情報なのでご勘弁を…
普通に安物のライトステーを二組買ってそれぞれに180mm幅ライトと共締めで固定出来るミニスクリーン、メーターはライト下にカウルを固定してあったステーを流用すれば丁度良かった。
カウル外した後、残ったカウルの処理が悩みどころです。
人の顔じゃあるまいし個人情報なワケはない
虚言でしたと正直に書きなさい
>>217 賢い
最近のチビッコはこれを知らなくて困る
>>257 実際乗ってるとこ見られて「あー、あいつか」って思われたくないんじゃない？
そうつっかかるのもかわいそうだよ
中華のパチラポビッチ意外と早く届いて取り付けたけど…爆音だねコレ。
抜け悪そうなのでバッフルに取り付ける小さい栓は外しているけど、流石にこの音量は近所迷惑なレベル。
この週末にでも、某MC乗りさんがやっていたバッフルのパンチングメッシュを延長してグラスウール巻いてみます。
グラスウールはサーキット走行だと20分×4程度で消音効果なくなるんで、
気休め程度と考えた方がいいよ
というか、レーサーでも騒音規制の厳しいサーキットではバッフル付ける
んだけど…
パン珍具入れるんならウール巻かずに、鉄ノコかグラインダーで切れ目を入れて曲げて塞いでしまい
パン珍具穴だけで抜くくらいが丁度いいぞ
デューロとかいう台湾のタイヤ届いたんだけど
新しいからゴムゴムしてるね ゴムゴム
今履いてる10年近く前のタイヤとはゴム質が全然してる
もうねゴムゴムしてる ゴムゴム
10年前のタイヤでも俺の乗り方だと滑るとかグリップが低いってことないんだけどね
ただ､溝に細かいヒビがはいったりと急にバーストしたりしないかしらと心配だったりする
このスレでデューロ履いてる人はいないのか
>>264 普通の人はそんな安タイヤ履かない
タイヤには金掛けとけ
>>264 通勤用途で履いてるよウェット性能は普通のだけど素の限界がかなり低いから気をつけて
>>265 それは正論間違いない
ただ､高い！
>>266 峠行った時にちょっとペースが速いかなくらいの走りだから問題ないと思ってる
ステップがするような走りではないし
あと､基本雨の日は乗らない
路面濡れてたらビクビクして走る
同価格帯なら乗った感じも寿命も似たり寄ったりだからなぁ
一般人の一般的な乗り方なら「同じじゃね」だろう
>>270 自分で
今乗ってるのがカブ110でチューブレスタイヤ交換初めてなんだけどチャレンジ1年生
車のタイヤ交換は自分でやってるのでチューブレスでもいけるかなと楽観してる
タイヤバランサーも一応あるけど､重りがない
ビード落としは車のが使えればいいけどね
改めて買うとか無駄な出費はいやずら
バイク屋さんに持ってくと、無駄なシュッピガ抑えられてオススメですよ
久しぶりに乗った～
メッシュパーカー着ても汗だくです💦
ラジエター液の循環ってポンプとかじゃ無くて温度差による移動だけですか？
今日走ってから帰ってみるとラジエターキャップから少し吹き出していたみたいでボディにも液が少し付いていました。
タンクの量見る限りでは殆ど減ってない様ですが、ラジエター内の流れが悪くなっているのでしょうか？
事故でダメージはあるのですが、これくらいなら大丈夫かとそのまま使っています。
因みに今日は2時間程走りましたが、水温計は問題ありませんでした。
後、様子見でキャップの引っ掛かり部分2箇所を内側に曲げて押さえを強めてみました。
因みにラジエター液が循環しているかどうかの確認方向ってありますか？
ラジエター正面から見て右から熱くなって、左も熱くなってくれば一応は流れてるのかな？
今の時期、水が回ってなかったら一発で水温の警告灯が点く
ラジエターキャップ外せば流れてるかわかるんじゃね？
>>280 ラジキャップは消耗品なので交換のタイミングなのでは
放っておくと気付いたら液が減ってオーバーヒートを起こす
二時間走ってオーバーヒート起こさないならサーモスタットは作動している
>>all ありがとうございます
中古で買った車体ですが、恐らく新車から無交換だと思うので交換したいと思います。
ラジエーターキャップを開けて冷却液に空気がまざるとオーバーヒートを起こす。
こうなるとエア抜き必須なんで、あまり気軽にやらないように。
最近始動性悪いのと年末に交換部品が一気にくるんで乗り換えようかなと考え中
んでこいつの次になに乗ろうか迷ってんだけど
①ZX-25R②CBR400R(NC56)③YZF-R25(MC後)
もう単気筒はね・・・
CBR400の四発が出るって噂だからもうちょっと待ったら？
まだ乗るから実際の乗り換え時期は来年の春頃になると思う、あとヤンマシスクープも注視してる
そんとき距離的に六万キロ位になるんだけどメンテ代で20万位しそうなんよね～
前後タイヤ、ホイールベアリング、スプロケ、チェーン、ステムベアリング、フォークOH、バッテリー交換
フューエルポンプかインジェクターも調子悪いか？
はぁ・・・( ´Д｀)
前期ＭＴ03が安くてそこそこ走るし街乗りも快適。
俺の次期候補
東南亜産と台湾産は大丈夫な部類だろう
中華と印度は要注意らしい
>>297 KTMやBMW見てると、タイカワサキ、タイホンダのタイよりインドの方が上だと思うけど
あんなドボドボとオイルをお漏らしするバイクの方がマシな訳ないだろ ボケ
>>299 いつの話だよそれw
今時のKTM、BMWはそれほど派手にオイルまかないよ
そんな昔じゃない
新車で買った時から滲みまくってたわ
自分で買ってから書き込めや、無責任ボケ
インドKTMとBMWはあかんやろ
あんなもん 2万キロ走る前に壊れるクソ品質
>>302 今2台あるうちのBMWは両方とも7万キロくらい走ってるけど
正直、シングルとツインって耕運機感はどちらも変わらんよな
>>305 得意げにそれ言ってなんかメリットあるのか
マルチは漢とかなら飽きてるんで、よそでやってくれ
小排気量の4発も時代遅れな昭和の珍走感しかしないけどな
滝沢馬琴とかいう30歳の俳優が自殺したってゆうじゃない
>>290 400ツイン、250Vツイン、750レプ、リッターレプ、リッターVツイン、650単気筒、そしてCBR250Rと
乗り継いできて、4気筒系と排気量の小さい2気筒は、飽きるのが早かった。早い遅いではなく、「乗っている感」が薄いというか、何というか・・・。
で、取り回しも含めて、CBRに満足している自分がいる。
あと、車検がない車両だと、経済的負担が小さいことが大きい。4輪も持っていると本当に助かる。車検の有効期限を気にする必要もないし。
当然のこととして、普段のメンテ、走行距離や必要に応じて店に整備には出すが。
空冷単気筒と違ってＣＢＲは全然単気筒ぽくないから飽きるのは早いよー
全くクセが無く味も素っ気も無いからつまらないとよく批評されるけど、そのクセの無さが最大の持ち味だと思う
走る曲がる止まる燃費とか全部ひっくるめて理想的な移動手段だから新車で買って今でも手元にある
今日やっと48Lの箱つけた
ちょっと走ってきたが､あまり違和感なく普通に走れたわ
もっと空気抵抗とかで影響あるかなと思ったんだけどね
ものが積めるって素敵やんw
自分もキャリアにBox付けたけど、耐荷重3kgって書いてあったので不安になり
ナンバーステーから補強入れてる。
10kg位積んでも余裕っぽいのでキャンプツーリングも安心だ。
リアBOXにビール350ml24本１箱載せるとさすがに違うわ
vツインってどう？操舵感が気になる。
あと、音は結構単気筒のcbrと似てる気がするんだけど、vツイン推してる人が言うvツインの音ってどういう感覚かわからない
VツインったってアメリカンのとストファイのとアドベンチャーツアラーのVツインじゃ大違いだわいな
>>322 リッターVツインは、コーナー立ち上がりでじんわりスロットルをあけると、トラクションを感じながら加速する感じがとても気持ちよかったです。ただし、リッターレプよりも燃費は悪かったです。
対して、リッターレプ（4気筒）は、ものすごいパワ－がありましたが、強力なモーターという感じで、地面をけって進むみたいな感覚は薄かったです。
VTRスパ－ダは、それなりの仕事はこなすが、とにかく薄味でした。
>>318 まじでこれ
カブ250ってのは蔑称ではなく実態を表しただけだった。
>>322 ハンドリングとエンジンレイアウトってアマチュアレベルでは特に相関関係ないけど。
同じエンジン積んでるVTR1000FとVTR1000SP1ではまったく別物だったりする
VTRはステアリングヘッドが妙に高いところにあるような変なハンドリングで、
250のレースで選ぶ人が少ない（5速ミッションってのが最大の泣き所）。
その高さと切れ込むハンドリングが合うのかジムカーナでは結構多い。
スポーツライディングならスパーダのほうが圧倒的に上、といってもCBR250RR
が出た今となってはただの古いバイクだけど
1000FとSPが同じエンジンとかにわかにもほどがある…
2年間放置のmc41前期を譲り受けた
とりあえず可動部分に固着はなし
エンジンはかかって、異音もなく調子はよさそう
汚れがひどいのと、若干のサビ、それにシートのカビ
少しずつ手を入れてやろうと思ってる
ここはチェックしとけ、的なところってある？
あったら教えて下さい
combined ABSってあるけど
これはブレーキペダルで前後連動なのかな？
rrみたいな篭った感じで野太いマフラーないですか？
>>330 タイヤとブレーキだね
ブレーキレバーの可動部のグリスアップ､ワイヤー類のグリスアップはしておいたほうがいい
エンジンは正直調子悪くても事故につながらない
ブレーキや足回りは即事故になるから注意です
>>332 もっとアイドル時とか低回転の音聞かせてやw
モリワキのSOが一番ちかいかなあ？
でもモリワキって音でかいよね
>>333 ありがとう
走行7000kmなんで、タイヤもパッドもまだ十分残ってる
タイヤはひび割れもないけど、もう硬化してるかな
キャリパーは一度外して掃除するつもり
CBSだからエア抜きが面倒くさそう
ようやくパチラポビッチの静音化が完成した…やはり抜けの良さと音量は反比例するね。
フン詰まりにし過ぎるとバルブ周りがあっという間にカーボンスラッジまみれでエンジン死ぬよ
ノーマルよりもフンづまりにしようと思ったら出口5mm以下とかそんなもんだぞ
でも言うとおりエキパイの絞り無し、触媒無し、多段膨張無しのストレート構造のマフラーでノーマル並みの消音しようとしたら
殆どフタしたエンジンブッ壊れマフラーまで絞るしかないかもな・・・
フンづまりというけど
ノーマルは流速と共鳴を計算して作るので
特定の回転域ではむしろ社外より効率がいいのよ
6速からエンブレかけながらシフトダウンしていった時にエンストして、セル回してもエンジンが掛からない（アクセル煽って回せば掛かる）症状って何が考えられるでしょうか？
>>344 燃料ポンプがだめになったときの典型的な症状に思える
ポンプがダメになったらアクセル煽ってもかからないんじゃね？
>>344 おそらく燃料ポンプだと思う
その症状はカブ110で出た
4速から停止線までにシフトダウンしなら減速していくんだけど
停止線で止まったらエンジンも止まるみたいな
カブの場合､この状態になったらセル&キックではエンジンがかからず
押しがけでしかエンジンがかからなかった
ちなみに直後に燃料ポンプのリコールが出てリコール対応後はほぼこの症状は出なくなった
細いイリジウムプラグが使い過ぎで丸坊主になってるだけかも知れん
燃ポンの作動不良かも知れんし
ECU自体に異常が出てるかも知れんし
機械式のキャブ車と違ってインジェクション車は特定し難いな
>>344 走行距離はいかほど？主な使用シーンは？
オレのも同じ持病あるけどカーボン噛みっぽい
>>349 21000km程です。まぁ今まで症状出たのは2回程で、15kくらいに一度フューエルワンやったのだけど
最近マフラーの静音化で色々変えて小細工していたので、それでカーボン溜まったのかもしれませんね。
>>344 CBRでなくKLXで同じトラブルが頻発したことがある。
結論として、腰上OH＋ピストンのモリブデンショットで完全解決。
OHした店曰く「タイのやつは組み立て精度甘くてダメだね」ってことだった。
>>350 オレのは４万キロ超えて頻度が多くなり交差点でエンジン掛からなくなったりとか
SOD-1とパワーショットで９割改善したけど今でもたまになる
再始動前にキルスイッチで燃ポン回してからセルやると掛かりやすくなるという感じ
うちも最近なったなー2011年式で40000kmちょっと
バッテリーも寿命な時期だったから交換したら一応かかったけど20kmくらいですぐ再発して結局治らず、
どうしたもんかと思ってガソリン添加剤入れたら今の所症状でなくなったからカーボン噛みかなと思ってる
結構カーボンたまるのかな？
俺は結構エンジンぶん回すし長距離走るので溜まりにくいかも
カーボンたまるのは短距離をちょこちょこ乗るような使い方と聞いたが
初期パンツ乗ってるから精度とかの問題もあんのかなぁとか思ってるけど
レブルとか現行CBとか乗ったことないけどトラブル皆無なんだろうか？
ググった限りはレブルも謎エンストするみたいだな
MC41Eの持病かもしれない
ああ、自分もエンジン掛からなくなったりしたっけ。
逆に勝手に掛かったり。
買ったばかりで初期不良だったけど。
スイッチ周りがオーバートルクで締めてたとか。
それとは違いそうだなあ。
国産のVTRとは価格差に納得してしまう位の品質の差があるな
そこはスズキのバイクを買ったことのあるユーザーなら慣れてるだろう
mc41 後期 距離18000
外装キレイ 立ちゴケ傷ナシ
ノーマル
これ売りたいんだか25万くらいで売れるかな？
>>361 実車をよく見ないとわからないけど、下取りでなく買い取りなら基本10スタートだな
そもそも250のスポーツバイクで1万キロ超えたら、商品価値はほぼない
美環さんが前期CBRの写真定期的にアップしてしてくれるのが嬉しい
＿＿＿_
／⌒ ⌒＼
／（ ●） （●）＼
／::::::⌒（__人__）⌒::::: ＼ これ使う 便利じゃん
| |r┬-| | 教師びんびん物語
＼ `ー'´ ／
https://25.gigafile.nu/0911-i64ab3dac949fa7f3e76672c13d953108 立ちゴケで右フロントウインカーが折れた…
純正品をヤフオクとかで探してるけど見つからん。リアウインカーばっかり出てくる
CBR250R購入検討しているんだけど、ABSってあったほうが良いんですか？
後
>>361さんが気になる。
>>371 市街地走るなら絶対に必要。
サーキットだけなら完全に不要。
ツーリングなら、あったほうがいざって時に助かるよ
どんなに上手い奴でもパニックブレーキでは何もできないからね
ブレーキングの練習は当然必要。
ちゃんとブレーキ使えない人は、パニック時にブレーキレバーに触れることすら
できないで、ノーブレーキで突っ込んでいくから（身体が硬直して指が動かなく
なる。下手するとスロットルも戻せない）。こうなるとABSは付いてても無駄。
で、ブレーキをかけられたのはいいけど、たまたまそこが濡れたマンホールの
上だった、って時に、ABSの有無が下手すると生死をわける。
これ、実際にそういう場面を体験してるんでわざわざ書いてる。当時乗ってた
BMWのバイクが初期のABS付きで、かろうじて大事故を逃れた。
今は外車買わなくてもABSを選べるんで、サーキットみたいな極端な使い方を
しない人はお守り代わりにABS付を選んだ方がいい。
飯塚○三のプリ臼ですら当たり前のようにABSがついてるが
パニックになりゃ無意味w
結局人間次第やね
少し高くなるけどあったほうがいいね
どうしてもパニックで握りごけとか路面が滑りやすくてロックする事があるから
俺の場合リアをロックさせることが多いな
ブレーキと言えば･･･
ブリッピングした時にフロントブレーキを離してしまう癖がある
外にもブレーキかけた時にアクセル開けてる時があるw
250レベルだからいいけど､大型バイクだったらガクブル
>>377 四輪はロックさせても「あちゃぁ…」で済むことが多いけど、二輪でフロントを
不意にロックさせたら転倒の可能性大だよ？
フロントロックですっ飛ぶ時は減速しそこなってることが多いので、ダメージは
かなりでかい。一度やればわかるけど。
>>376 >ブレーキかけた時にアクセル開けてる時があるw
これやる人は結構高い確率でパニック時にスロットルを開けるんで、早いうちに
直した方がいい。ちゃんとしたライディングスクールに行くことを勧める。
>>378 ABS無しを選ぶための理由を探してるみたいなのでアドバイス。
絶対事故らない究極の安全運転をするか、事故って死ぬ、障害者になるって状況に
なっても何一つ後悔しないようにしておく、って条件を守れば、ABSは不要。
あと何かあっても自己責任と強く思えるメンタルがある場合もABS不要
結局保険みたいなものなんで、リスクと引き換えにするクソ度胸があれば問題ないのよ。
安全な場所で練習しろ
かもしれない運転で備えとけ
ABSあるなしより大切よ
まぁ確かに保険みたいなもんだな
クルマもバイクも普通に乗って何事も無ければABSは（クルマはエアバッグも）買って一度も発動しないまま手放す
>>378 よぉ！
ABS無し乗りで、下り坂中に2度ほどリアロックして死にかけた俺が来たぜ！
だが教習所に習って「前輪7:後輪3」これ意識してたら死ぬこたない。
自分で勝手に比率アレンジしだしたら死あるのみだ分かったらABS無しに跨がれ。分からなければ死ぬから乗るな。
あとカーブしながらこの比率でブレーキかけんなよ。曲がらなくなって死ぬ！というか死にかけた。
>>383 前後分担って状況によって違うけどね
公道でコーナーのRを探りながら入る時はリア7フロント3だし、わかってる道路
でちょっと遊ぶときはリア1フロント9、突っ込みすぎて曲がれない！って時は
リア7フロント3、信号で止まる直前はリア9フロント1って具合。
リアブレーキで姿勢や速度のコントロールができるようになると、一般道でも
事故の可能性がぐんと減る。スロットル開けながらリアブレーキを踏んで、
止めないリアブレーキの練習をしたらいいと思う。
>>384 その通りだな！ 使い分けが出来れば言うことなしだ。
とはいえabsが作動するような状況では7:3がベストのはず(経験則)
あとは単気筒の特徴としてエンブレも死ぬほど効くから緊急時にシフトダウンも出来れば尚良し
事故ってのはそんな都合よく来てくれない
コントロールできる事故としか遭遇したことがないんだな
よかったな
これまでが幸運だったんだよ
練習して回避するのは限界があると考えるべき
>>385 何度も危ない目に遭った経験ベースだけど、シフトダウンできる状況なら100%事故
らないし、7:3とか言える状況なら9割方事故らない。
10：10でもダメだった、ってのが事故る時なので。時速60キロで走ってて交差点
に入った瞬間に、赤信号無視して横から入ってきたアホ車が目の前塞ぐとか（実話）
回避できない事故はあるだろうけどそれはABSと関係ないよね
>>387 ひぇ……実話それは……！？
しかしあれだ10:10でもダメだった時、と仰るがABS無し車両においてそれは目の前の危険に減速なく、体勢を大きく崩しながら入っていくことになるから最悪手で、反射的にでも避けねばならない気がするゾ……
そりゃリーンしてる時に何かあったらABSがあろうがなかろうが吹っ飛ぶしかないからな
それと街中で目の前にふらっと被せてくるような奴って雰囲気で察知出来るようになるから、そういう技能を伸ばすのが一番長生き出来るかもな
ま～んに多いのが「ん～、分かんないや、いっちゃえ❤」っての本当に怖い
右折待ち大渋滞からウインカーも後方確認も無く急に飛び出してくる運転手をボコボコに殴っていい法律作ってください。(複数回殺されかけた
ロックするときはホントに一瞬だから前後輪のブレーキバランスなんて考える暇もないぞ
雨の日に右前方の車が後方確認なしウインカーと同時に曲がってきてとっさにブレーキしたら
一瞬で前輪ロックして派手にこけた。
幸いにも手首を痛めただけで済んだが、絶対にABSモデル買おうとおもった出来事だったわ
>>393 それな
ホントに瞬時
テクニックでカバーできると思うのは勝手だけど、まあ無理だね
法律的にはABS非搭載でも許されてたんだからなんも後ろめたいことはないよ
レッツコンバイーンしたいならこっちおいで
主に250ccスレでABSの話題になると「ABSは必須！フンガー！！」と滑稽な連投が湧いて現れるが同一人物なんだろうか？
法定速度絶対守るマンと一緒でしょ
安全が目的なのに目的見失なってる香具師
ABSは自分のには要らないけど人に聞かれたら付けとけって勧めるな
自分はABSについては一言も書いてないけどなあ（鼻ほじ
ABSはパニック対策として有効なものなんで
テクニック云々の話は少々筋違いだと思うんだよな
どんな不意打ちにもパニックにならず、持てるパフォーマンスを発揮できる、という人ならABSは不要だけど
ほとんどの凡人にとってABSは有用な保険という感じだと思うけどね
バイク用のドライブレコーダーってどれがおすすめですか？
未だにABSの有用性や必要性を分かってない老害がいるんだねｗ
事故はともかくABSが付いてたら転倒しないと本気で思ってそう
absはパット交換面倒くさそうだわ
そこんとこどーなん？
話題のない過疎スレ
せば、粘着してたアホコテいなくなったんだな
まー…アレが乗り換えたタイミングで消えた所見るとアレだったんかなと
あの謎のカラーリングのクソドノーマルなCBR
いつものナントカ とかそんな風なコテだったような
もう覚えてねーや
ハンドル替えただけでノーマルです
単気筒だからかハンドルの振動がすごく､2時間くらいで手がしびれてきます
シートも固くすぐにケツがしびれてきますね
アメリカンやレトロバイクと違ってフルカウル車って外観的には改造する幅は無いしね
ＣＢＲ下取りに出してＣＢに買い換えた方がラクそうだな・・・
CB250はグロムか何かのキュッと縮こまった感じをちょっと大きくしたスタイルが好きになれない。
もう流行に流されてレブル250でいこう
土日に走ってると見ない日は無いくらい相当売れたようだ
>>424 FとRで結構違見た目うじゃん
って思ったけどグロムっぽいのはFの方だな
ネイキッド云々じゃなくハンドルの切り返しとかが辛いので
バーハンのCB250Fにしとけばと今更ながらに･･･
この視点ががかけてた
乗車姿勢って結構重要だよ
ハリケーンのバーハンキット買ってあるんだけど時間がなくて未装着
なんだけど､4cmアップでいかほど変わるか楽しみ
みんなはUターンの時とか大変じゃないかい？
前傾姿勢は問題ないかい？
シートの硬さで尻が痛くないかい？
アメリカンのライザーバーいじった人なら皆知ってるが、4cmってかなり持ち上がるぞ
ケーブル類を延長しなくても済むんだろうか
アメリカンはハンドル上げ下げは想定されてるようでケーブル類はちょっと余裕持たせてあるけど、
ＣＢＲはギリギリっぽいから一応付いてもハンドルが全く曲がらないとかになりそう
>>427 Uターンしっぱなしのジムカーナでも、ハンドルの高さはノーマルだよ
前輪の荷重が足りないと回らない傾向がある車だし
というか、そういうのが気になるなら別のバイクにしたほうがいい
冷蔵庫買って洗濯できないって言ってるようなもんだもん
>>430 ＞一応付いてもハンドルが全く曲がらないとかになりそう
曲がらないだけならいいけどね…
無理矢理付けて、大舵角でブレーキホース周り壊してコケるってよくある話を実際に
数例見てる。超低速旋回時ならバイク壊して骨折する程度で済むけど、法定速度以上
出ててブレーキ壊すと本当に死ぬんで要注意。
ブレーキホースならエクステンションホースで簡単に延長出来るけどワイやー類の方がメンドそう
どちらにせよ俺はレーシングハンドルで下げた方で上げるという発想は無いからどうでもいいけど
コイツで切り返しキツイとか
会社は違うが刀とか乗ったらチビるぞ
まぁ、そもそも何でハンドルだけでＵターンしようとしてるか謎だわいな
世の中にはツルツルアイスバーンを走行しないといけないシーンもある。そんな状況ではバンクできない。
ハリケーンのやつは説明にちゃんとノーマルケーブル対応って書いてあるYO!
心配ご無用だYO!
>ツルツルアイスバーンを走行しないといけないシーンもある
ねーよｗｗ
どんだけウッカリさんだとそんな状態になるのか分らん
厳寒期の豪雪地に住んでてそれでも通勤に行かないといけない気持ちがわからんのか！
豪雪地のバイク通勤は危ないと思うよ
俺も雪道を大型バイクで走って、エンブレきいた瞬間にコケたことあるから…
厳寒期の豪雪地に住んでたらジムニーでも買ってバイクなんて乗るな
昔はラガーとかブリザードとか色々あったが今はジムニーで我慢しろ
横浜辺りでも真冬の早朝の通勤は川の上の橋とかツルツルだぞ
ニートには理解出来ないだろうが
>>440 オフ車ならまだしもこのスレでそれは……ネタだろ？な？？
実用目的で雪道まで考えるなら、余計にこのバイクである必要が絶無だと思うよ
お金かけずにいろいろ使うとなると、タイ生産でやや品質に難があるバイクは選ばないだろうし
凍結路をバイク通勤しなくてはならないって罰ゲームみたいな人生だな
やめてください！凍結路の中、車通勤したくてもバイクしかない子だっているんですよ！
道路が凍結するのが年に数回しかなくて通勤距離が7kmだから雪降ったら走ってる
バス、タクシーより走った方が早い
中古で買った時点でヘッドライトがLEDに変えられてたんだけど
この前ロー側だけが切れた｡
昼間だったから良かったけどね
もしナイトランだったら･･･そして帰宅して何気なくリアタイアみたら
ネジが刺さってるじゃんw
空気抜けなかったからよかったけど､パンクしてたら大変だったわ
一応パンク修理セットもってるんだけど､初めてだからどうだったか
今度暇な時にやってみる予定だが誰か自分でパンク修理した人いないかい？
ようつべの動画見る限り簡単そうだけどね
コツは、その刺さってるネジを抜くときに刺さってる角度（方向）を把握しておくこと
リーマーをその角度で突っ込んでやらんと変に穴を広げてしまって失敗する
あとは説明書通りに思い切りよく！
チューブのゴム糊は一度で使い切るつもりでタップリと使う
実際には殆どあふれるんだけど、ケチるとなかなか穴の中に回らない
どのみち残しておいても、キャップをきちんと締めてもほどなく乾燥して使えなくなる
ゴム糊はダイソーで買ってきて補充すればOK（2本百円）
意外とブッ刺すときは硬いから面倒臭がらずにホイールを外した方が結果的に楽だぞ
外面修理はあくまで応急処置なんで、早めにタイヤを替えること
そうは言っても公道レベルなら結構使えちゃうけど、サーキットでタイヤ屋さんに
直接聞くと「なんの保証もできない。あれは本当に応急処置なので、すぐに交換して
ほしい」ということなので。
サーキット走行を前提としてるならタイヤなんてスグ無くなる消耗品だから安全か安全でないか以前に
穴が空いたら修理せずにとっとと交換だろ
>>459 そもそも穴開いて修理したタイヤ履いたバイクをサーキットに持ち込む奴自体いないよ
初心者の先導走行とかだと稀にいるけど、タイム出てる奴はタイヤに命預けてる自覚
あるからそういうところはしっかりしてる
現実的にはジャーキーによる修理は本修理だと思っていいよ
カーカスやベルトが切れるなど、構造に問題があればその部分が膨らむなど
たいていは目視で判断できる
ジャーキーによる修理はゴム糊を使わなくても可能だけど
使ってやれば加硫によってジャーキーとタイヤのゴムが一体化するので、抜けてしまうことはない
構造に問題がなければ、高速走行もサーキット走行も可能
保証はしないけどねw
>>463 仙台では冬はスタッドレスタイヤに履き替えて通勤に使っている人も実際にいるし、冬が厳しい韓国でも、凍結路でこけにくいという理由で、根強い支持があるという話だし。
ただし、スタッドレスに履き替えるということだと、年２回、交換工賃（自分でやる場合は手間）が発生するので、微妙。
初めてパンク修理したけど､ゴムの板を差し込む時にえらい苦労したわ
あれは女性だったら絶対に差し込めない
穴を広げて棒状のゴム入れる商品もあるのでそっちにしとくべきだった
説明書に書いてあったし､ここでも言われてたけど角度に気をつけて差し込んだよ
水で空気漏れないのもチェックしたけど一つ気になることが
穴の下側(進行方向上)がすこしもっこりしてること
あと､3mm残して切れという説明だったのでその通りにしたんだけど､結構なでっぱりになってる
まだ試走行してないえどガッタンガッタンなりそうなんだが
>>466-467 ﾎｰ(･∀･)
安心したわ
チューブタイヤのパンク修理のイメージでノリがちゃんと乾くまで放置みたいな感じで
すぐには乗らなかったんだけど､すぐに乗っても問題なし？
今回ヘッドライトをLEDに交換したんだけど､ヘッドライト後方にスペースがあって何か部品を
外すことなく交換できるのがいいね
初めてなのにカウルの隙間から手を入れて余裕で交換できたよ
パンクと一緒で出先で切れるかもしれないので一個ボックスに入れとくか
すぐに乗ってダメだったら店で修理して貰ったらその日は徒歩か公共交通機関で帰らなきゃダメじゃん
聞いた事無かろう、そんな話
その日はゆっくり確かめるように帰宅して翌日から都バスわ
修理後すぐに乗って問題ない
パンクした穴は、修理直後はジャーキー（シール材）の粘弾性で塞がれるので
ゴム糊によって塞がれてるわけではないから
時間とともにゴム糊による加硫でシール材と周辺ゴムが一体化していく
だからキチキチの穴周辺とシール材の間にゴム糊がきちんと回るように惜しみなく大量に使うのがコツ
ついでながら
パッチで修理する場合も、塗ったゴム糊を十分に乾かしてから貼るのがコツ
あと圧着をしつこいくらいに
そうすればパッチ修理の場合もすぐに乗れる
そろそろ買って4年の後期型だが切れない
ヘッドライトは3年半くらいで切れた
切れたから自分で打ち替えたよ
切れたときの走行距離より走って不具合無いから初期の純正は低質なのかも
今後のために聞いておきたいんだが
LED切れると交換大変なん？
ハンダゴテを使い慣れてればメーターを外すまでの方が大変
そこからの打ち替えを外注すると１万くらいだったっけ
俺も自分で交換したが、かなり小さいので不器用だと厳しいかも
メーター本体だとアリエクでは3000円台で売ってるぞ、納期はかかるし品質は知らん
自分でやると
LED送料込み500円
半田セット1000～2000円（綺麗に付けたいなら半田ごて二個推奨）
こんなもんか
俺の失敗談は復旧のときにタコメーターの針を押し込みすぎてひっかかって指示不良になった
少し引き戻して浮かせないといけない
前期だがそこは切れんなぁ
ポジションランプは切れたけど調べたら車のナンバープレートのバルブと同じだったからホムセンで120円で買えた
それよかリヤサスの寿命が短いと思う
今、キューキュー音が鳴ってる
前期52000キロ。余裕の切れですよ
打ち替えの知識もない。時間もない。場所もない。店もない。
とりあえずチャリ用のLEDで照らして解決してるわ
最近買った初期MC41は、まだLED切れも焼き付きもないかなぁ
>>483 優しいのぉおまえさん！
北日本か東日本かどちらかね？
一択になっちまって自分で草生えたw
東日本か西日本かどちらかね？ww
このスレの住民は自分でパンク修理したり日頃のメンテしてるのがすごいね
バイクやまかせの人多いと思うが
パンク修理やったことない人はおそらく全体の9割
下手すりゃーチェーン調整すらやったことない人いるかも
チェーン調整は初心者でもできて体感できる変化があるのがイイ
ガタガタの放置車両を引き取って注湯調整するだけでもシャッキリするからね
こんにちは
まだ免許持ってないんですがこの車が欲しい者です
皆さんが1台目に選ぶなら前期後期どっちにしますか？もし良かったらアドバイスくださいお願いします
>>490 ぼっけぇ遠いのぉ！？持ってく途中か帰る中でめげておえんが～！
>>491 新車なら後期、中古なら前期後期完全度外視で個体の程度のいいほう
不人気車として評判だが後期はまだ新車がその辺に転がってるんかいな？
あんまり落ちてないね。
なんか250自体あまり手放す人がいないとか。
新車買うならジクサーのほうが幸せになれるのでは？
乗ったことないけど
新型のジクサー150（フレーム等は基本的に250と同じ）とMC41前期の2台持ち
スレ的にどうかとは思うけど新車が欲しいということなら
MC41以上の各部の安っぽさを納得できるならジクサー250はおすすめかな
軽快で非常に乗り味がいい
このバイクのいい所
･安い
･一部を除いて基本整備楽
･燃費がいい
･カウルがいい仕事する
悪いところ
･速くはない
･ちょい重い
･サスが硬すぎる
･タイ工場直伝のﾔﾍﾞｪ作り
･ノーマルだと耕運機のような音
･CBR乗りから白い目で見られる
･単気筒乗りからも白い目で見られる
整備楽っていうのは良いよね。
グーバイクで買った手前、近所のバイク屋に持っていくとうちで買ってないんなら…って言われた。それで少し高めにはなるけど、それでも良いなら整備してあげても良いけど？
と上から目線。
そんなわけで自分で整備し始めた。
このバイク自体、構造上面倒な部分はあまり無いからなぁ
強いていうとカウルがハメ込みが妙に複雑で面倒臭いのと、標準タイヤを交換したときにビードがやけに上がり難くて
コレのためだけに１万でコンプレッサーの追加タンク買ったろうかいといつも思う程
極低速のハンドルロックするようなターンの時にタンクとハンドルの間に
指が挟まるのがマイナスくらいなバイクかな
外は何か困ったことはないな
まーぁプラグの交換は業者に投げたね…
あとは全部いけるレベル
プラグ交換は罰ゲーム
工具用意しても相性悪いと入らない、届かない場合があるね
タイヤ交換は夏に限る
冬のカチコチタイヤはビート上がりにくい
ホンダにはビートあるからええんやで
俺乗ってたしセーフ！
プラグ交換はラジエター外したり上のゴムのビラビラ逃がしたり辿り着くまでが面倒なだけだったような覚えがあるが、
最初から可倒式プラグレンチ持ってたし、たった一本しか無いのでV4とかに比べたら凄い楽な気がする
実際のところCBR250Rって高速道路大丈夫なんですかね？怖くて乗れねえ
大きなバイクと違って160km/h以上出すと大分フワついてきて少々怖い
でも今の250cc全体で見れば安定してる方
初期パンツ乗りだがフルエキにマフラー交換、エアクリダクト外し、内圧バルブ付けて高回転仕様(ECUはﾉｰﾏﾙ)に仕上がってるがメーター160キロは出なかった。
後期フルノーマルだがメーター読み156までしか出なかった。
80kmといわず100kmでも巡行は全く問題ないぞ。
前期、1度試しにレース用つけてみたらメーター読み180いったな
……トルクは犠牲になったのだ！
要はパトカーに捕まらんレベルでの巡航なら余裕と言うことですな
スクリーンに隠れて縮こまれば高速巡航も楽々よ
警察から逃げ切れるとは思わない方がいいとは思う。
……もっとも……振動で手が痺れるけどな
皆さん中古で買われました？
初めて原付以外のバイク購入なんですが、近所の馴染みのお店だと業者オークションで買い付けしてくれるっぽいんですが正直不安です
とは言え今新車で買えるバイクの中で魅力的なものは無く、この250Rも生産終了で結構困ってます
>>513 エアクリダクト外しがダメ
あそこはある程度の抵抗が無いと吸気過多で逆にエンジン回らなくなる
初期ノーマルなんだけどメーター読みで140kmが限界
回転数もちょうど8500くらいだったよ
スプロケがノーマルだと何回転で160km出るんだ？
相当回さんとでないよね
下ってるとかスリップに着ければ10000まで回って160超えそうではある
CBR650F、MT-09なんか、メーター見ないで回していてハッと気づくと150だもんね
余裕ありまくり
ニーハンの150は相当必死
120-130くらいまでなら、それなりに面白いけどさ
>>522 その程度なんだ
下り坂だったらいけるかも
>>523 このバイクは120kmまでだねw
>>520 エアクリ目詰まりしてんじゃないか？
たまには掃除しなよ
>>513 ダクト含めてインテーク関連後期にしてエアクリ変えて
スプロケ13T化してサブコンでレブリミット開放
速度補正はキタコのパルスユニット
排気はダブルアールズのスリップオンで174行けてるよ
多分サブコン導入しないと何やっても駄目
みんな飛ばし過ぎじゃない？？？？？
千の風になっちゃわないの？？？？？
サブコンって空燃比を無理くた調整するだけの装置じゃん
じっくり吸気と排気のセッティング出せれば要らないといえば要らない
そのためにマフラー何本試作しなきゃならないんだ？
現実見ないと
そのセッティングをするために導入する
というか最高速が伸びない理由はギア比が若干ロングで合わない事と9000からの上の領域が濃いから
だからスプロケ変えてサブコンで上に回るようにして更に燃調する
頭でっかちで否定するだけなら誰にでもできるよ
で 何故ダブルアールズかというと純正エキパイのままで確実に伸びて馬力があがるから
純正状態に存在する中間の谷も消える
フルエキが正義というわけではないよ
マフラーはセミレーシングの抜け過ぎマフラー一本あればいい
後はホムセンのステン管を利用してバッフル加工を延々と何十パターンを作り直して、
上に振ると下が弱くなり下を太くすると上が回らなくなって更に音量も変ってくるので
果てしないシーソーみたいな作業の末に３パターンに絞って、３つのバッフルを半年
付け替える生活を送り、最終的に選んだのが165キロくらいしか出なくてノーマルより
ちょっと回るようになった程度の一番大人しいのを結局選んで固定した。
1年半かかったけど今にしてみりゃいい暇つぶしだったな
結論は吸気ダクトや燃調コントローラやバッフルや前後スプロケを結構金出して揃えたイジり回したんだが、
最終的には殆ど標準に戻してノーマル車両にダクト5cmカットに多分普通のストリートマフラー程度の抜ける
マフラー付けてるだけの状態に恐ろしく遠回りして辿り着いぞ。
回したがる奴がいるけど、177km/hくらい出る仕様は本当に下がスッカスカで日常的には乗りたくない状態。
結局ノーマルにたどり着くってBLEACHの俺自身が斬魄刀になることだみたいでかっこいいな。
ドノーマルで既に下スカ気味で160km/h前後出る仕様だからなぁ
俺は最高速５キロくらい上げて下もうちょっとスカがベストと決めたが、人によってはドノーマルで既にベストって結構いるだろね
音が静か過ぎて気に食わないならスリッポン付けとくだけでいいし
全域元気で谷もなく170平然と超える仕様にできてはいるが何が違うんだろう
使ってる人がほぼいないマフラーってだけで他は黒ECUとハイカムとヨシムラのエアクリくらいだが
>>533 やーべぇよな、抜け良すぎると軽い登り坂で3速6500回転とかじゃねぇと減速し出す始末よ
CB250Rだと大分改善されてるみたいだ
特にトルクの谷もないし
今ならCB250Rでなくレブルの方が欲しい
だが、旧型の方が良い
現行のLEDの丸型ツブツブライトはどう見てもヘンだ
モノマガジンに載ってそうなのはﾆﾜｶにも売れるんよ
ドカのスクランブラーとかも
少しでも遠出をすると必ず何台かは遭遇するから日本中凄まじい量が走ってるんだろうな
完全にピーク時によく見かけたNinja250RとCBR前期を上回ってると思う
結構遠出してもmc41後期ってあんまり見ないんだよなぁ
おっ、と思ってよく見たらCBR400だったり。
そんな不人気車乗りの俺、次はさらに不人気のCBR650Fを検討
MC41の10～が2011年式前期で14～が2014年式後期で合ってる？
初ブレーキパッド交換で型番調べているんだけどもしかしてABSモデルとノンABSモデルでも違う？
前期は初期モデルの2011～と2013でちょい違って改良されてたりする
ホイール含めたカラーとデカールの違いとシートの変更くらいなもんだけど
パッドやオイルフィルターみたいな消耗品は同じだと思ってた
>>548 どうもブレーキパッドはそれぞれ形状が違うっぽい
>>546
＿＿＿_
／⌒ ⌒＼
／（ ●） （●）＼
／::::::⌒（__人__）⌒::::: ＼ これ使う 便利じゃん
| |r┬-| | 教師びんびん物語
＼ `ー'´ ／
https://3.gigafile.nu/1009-g37181e8af97551ee09a505815b61384e 中古でMC41買ったんだけどフロントウインカーは、これつきっぱなしがデフォなの？
それとも前オーナーが何かカスタマイズしているの？
正式名称でのポジションランプはライトの横のちっこい奴じゃないかな
ブレーキディスクローター交換しようと思うんだけどネットで調べても型番も値段も何も出てこないね。助けて！
>>558 >>550 わかるじゃん これ使う わかるじゃん
久々にツーリング下道400km程走った。家に帰ってから背中が痛くてドッと疲れた…
R4BPで奥日光往復したらだいたい400km
往復正味6時間くらいかな
平均速度66？
ありえないー ありえないーー (ヾﾉ･∀･`)
信号止まるし遅いのいるし
まぁ道次第だろうな
僻地のバイパスなら信号なんて全く無く高速道路並みに走れるし、市街地の住宅街なら１０キロ走るのに１時間くらい使いそう
奈良に行くために神戸経由して大阪市街通ったら10mごとに赤信号でストレスでハゲた。
バカバイクはすり抜けばっかりしてるしまさに魔境。
東京、大阪、名古屋、ついでに京都
どこも都市部は走り難くて最悪だな
>>565 ふぇぇ、車種入れても型式入れても弾かれるなきそう
乗ってるバイク……？
半角！？ 謎は全て解けた！
NR750
……うーむ…何故だ……🤔
>>568 高速道路で、トラックが普通に走ってて、白バイに憑かれてもパクられない位の
ペースで走って、100km毎（サービスエリアの度）にちょっと小休止する程度で、
大体平均時速60km/hから75km/h程度。混み具合で上下する。
一度普通に混んだ東名で平均時速100km/hオーバーやったことあるけど、空いてる
区間は全て200km/h以上での巡航になった。でないとトラックの列にひっかかっ
て100km/h出せない時の埋め合わせができない。正直、前はほとんど見ず後ろ
ばっかり見て走ってた（パクられたら現行犯逮捕なんで）。
下道だと、大きな渋滞なく流れている状態で1時間=40～45km位が相場（都心部は除く）
>>574 cbr250r
コピペだね それコピペだね
>>579 都内とかだと渋滞が普通程度で概ね平均30km/h前後。派手に詰まっててすり
抜けで無理しない乗り方だと簡単に平均20km/h前後まで落ちる。
詰まってる都内で平均30km/hは東名で平均100km/hを維持するよりよほど
危ないので、間違っても挑戦しないように。
CBR ×
cbr ×
MC41 ×
250R ×
全部弾かれたから後連想できるものがない
>>580 パスワード4文字までしか入力されなくないですか？
ごめんやっと解決した。
>>584からの
>>580だった。
https://young-machine.com/2020/10/07/131009/ もしいまMC41が新発売されたとしたら何台位売れるのか・・・
50万円でも三千台位か？
殆ど売れんだろう
前期ならちょこちょこ売れて後期なら絶望的か
とにかく暫くはＺＸが独走して勢いが衰えたレブルが続く感じだろう
個性が強すぎるんじゃないか
ライトは細く小さく目立なくしてく方向にいってたのに反発するかのように巨大な吊り目２つは他には見ない
初代のVFR1200Fのお下がりデザインがウケなくて変に保守的になったけど、
それが妙に古くさくてウケなかった二代目。性能的に差があるR25が出たって
のも大きかった。
>>596 筑波2000のタイムで3秒違う程度には高性能。
というか、MC41が大したことないだけだけどさ
Ninja250Rが売れてホンダが短期間でMC41の前期を作って売ったら１万３千台売れるヒット商品になって
こりゃ思ってた以上に需要があると踏んだヤマハがこれまた短期間で作って売ったR25
急拵えの割には高性能車だろう
MC41と同じで急いで作った製造ラインだったから初期ロットの品質は極悪だったみたいだが
>>570 奈良の市街地の方がダルいだろ
奈良は道が糞すぎる
奈良は天理より北には行ったことがないんだわ。
俺にとっての奈良は橿原から南。
あしきをはろうて たーすけたーまへ てんりーーおーーのーーーみーーこーーーとーーーーm(_ _)m
CBR入手したばかりなんだけどこの車種って持病とかある？メーターバックライトは直した。後はカーボンが溜まりやすいとかも調べているうちに噂で聞いた。
あるぞ
スズキ車はオイル減りやすいとかホンダはレギュレータ逝きやすいとか
さらに車種別にもな
>>604 うちのレーサーをフルOHした時、カーボンについては問題ないとメカさんに言われた。
ちゃんとしたオイル使ってきっちり回してれば、あまり気にする必要はないと思う。
経験からだとリアサス硬いのとカムチェーンテンショナーが緩いのくらいだった
前期の一部かもしれないけれど、ニュートラルセンサーの接触不良？あそこ触るとエンジン止まる
レブルが同じエンジン積んでるってマジですか？
それで売上一位ってマジですかw
同じエンジソ仲間の不人気ＣＢ２５０Ｒの分を補ってくれてると思えば丁度良いんじゃない
単気筒のが好きだけどなあ。
一気筒だからだめならだめで即動かなくなってくれるしわかりやすい。
後期めっちゃかっこいいと思うけど全然見ないなあ。
他のライダーから白い目で見られてるのかなあ。
面白いのはきちんとMC41の持病も引き継いでいる点
レブルも急にエンストするらしい
1回だけ突然のエンスト起きたわ。
即始動しようとしたけどかからず、少しおいてアクセルひねりながら始動でかかった
MC41後期型
なんかMC41って原付みたいなエンジンの挙動をするよね。すごくそう言う意味では素直。
>>617 よく回るけど煩くて前に進まないってこと？
言い方悪いけどなんというか女子供が乗るのに適しているな
パワーなくて軽いから気張らなくても乗れるってことかね。
だからこそ俺も教習者のスーフォアよりもかなり乗りやすいって思ったし
レブルって26馬力だよね？
初期27馬力乗ってるけど､エンジン特性は似たような感じなのかな？
250だから速さは求めてないけど乗りやすさが気になるね
このバイク乗って最初に困ったのがハンドルの切り返しでタンクに指が挟まるところだね
これはまじ参った
これからバイク買う人はそういった視点を持ったほうがいい
CB250Fの方がよかったかなとちょい後悔ある
単気筒だからかハンドルの振動も長時間乗ると手がしびれるね
あとは一応スポーツだから前傾気味でシート硬めの点かな
レブルは多少低速トルクよりのセッティングになってるよ
回そうと思えば回るけど、同じ純正での比較だと上でちょっとフン詰まる感じ
車体が重い分、カタログでの数字は似ててもパワー感はだいぶ落ちるし加速も鈍い
ハンドルは完全に切っても、タンクに指が挟まる前に切れ止まる
バランスではCB250Rがいいんじゃないかな
同じエンジンとは思えないエンジンが主役のバイクだったよ
CB250Rはエアクリ贅沢に設計し直したから全域スムーズ
>>620 仮に教習車がCB250FかRになったとしよう
確実にエンスト祭りでまともな教習ができないよ
気軽に乗れるという意味ではMC41系が上だけど運転のしやすさとか許容性ではスーホアが上ってことで良い？
排気デバイス無しの2stじゃあるまいし乗り易い乗り難いなんて微々たる差だわい
昔と違って今どきはリッターバイクでさえ数日乗れば体に馴染む
MC41 前期型に乗っています。
メーターLEDが暗いため、メーターそのものを中古で買って交換したいのですが、後期型のメーターって問題なくつきますか？
見た目は同じようだからいけるかな？と思うけど、やったことある人いますか？
ほぼ毎日乗ってて停車中のエンストが年に１回あるかぐらいだけど
強制開閉キャブの単気筒だとガバ開け失火は普通だろうけどインジェクションでもあるんかな
>>626 メーター替えると総走行距離がリセットされたりしてあんまり良くないよ。
メーターバックライトならLED打ち替えで直せるからそっちにしたほうがいい。
>>627 負圧キャブでもカパ開けでストールするよ
4バルブで吸気効率上げたシングルの宿命
冬場の寒い時期になるとたまーにストールするね。カーボン詰まったんか！？もうプラグ逝ったんか！？って思って分解したりするけど大抵フューエルワン放り込んで様子見てたら冬が終わってまた快調になる。
今どきのバイクは規制対策で燃料薄めになってるから特に寒さには弱いな
単気筒ゆえにエンジンが不調起こすとうんともすんとも言わなくなる。
多気筒だったら出力はないにしても、とりあえずエンジンはかかったりするからね。
スッゲーわかりやすい！
このバイクしか乗ったことなくて腰痛くなるんだけど前傾ないバイクだと変わりますかね？
尻の負担は増すかもしれないけど
>>633 腰でなく尻が痛くなったりとかはハーレーでも普通にあるけど。
うちのBMWもポジションいじるまではMC41より腰に来てた。
腰が痛くなる理由の多くはバイクでなく人間側にあるから、臀筋群の筋力強化
とかストレッチとか始めないと、何乗っても痛くなるよ
むしろ適度な前傾で体重を分散しないと余計に腰がヤラれるぞ
アメリカンで気取ってリジッド風サス入れて乗ってたときは結構キツかった
本物のリジッド乗ってる連中はよく体が耐えられると思う
腰が痛くなる人は、猫背気味の姿勢を意識すると良いと思うよ
背骨が適度に曲がってないと体が受けるショックをいなせずに腰椎に負担がかかる
つまり、一般に良い姿勢とされてる、直立、背筋ピーンは腰に悪い
前傾でも突っ張った腕で上体を支えるようだと結局ショックは腰へ逃げてくから
やはりある程度は上体を支えられる体幹が必要
ともかくへっぴり腰はだめ
>>637 腰痛持ちのジャーナリスト柏秀樹氏は、ライテク評論でまったく逆の事を言ってる
「猫背は腰痛で苦しみたい人特有の姿勢」みたいに。
同じく腰痛持ちの俺様は「クルージングは腰ピン、サーキットを攻める時は猫背」
と使い分けてる。
自分は骨盤に沿って前傾してる。
猫背とピンの中間くらいになる。
自転車でも言われてるんだけど、骨格は個人差あるからなあ。
調整幅が無いに等しいバイクなら余計に。
自分も腰痛もちなので、いろいろ試した結果として今のスタイルに落ち着いてる
またチャリダーでもあるので、ロードバイクの経験も含まれてる
ググると猫背を推奨する意見あるし、微妙に中間的なのものも出てくる
チャリでもバイクでも正反対のことを主張してる人がプロを含めているものなので、自分で確かめればよいと思う
個人的には背筋ピン系は筋肉を弛緩させる前提のように見える
前傾姿勢のバイクに乗って弛緩を意識すると腰椎にフッと負担がかかるのがわかる
骨盤を立てることを意識すると腹筋が自然と締まり腰椎への負担が減るのがわかる
この姿勢では骨盤を自然な角度に維持するので、自動的に猫背となる
前傾で体幹を弛緩させてしまうと、腕で上体を支えてしまうし
腰への負担を減らそうと思うと、さらに前のめりになり腕や肩への負担が増えるし
ハンドルを押さえ込んでしまう弊害も出る
ハンドルに手を伸ばしたまま、腕に体重を預けないことを意識してみると
やはり骨盤を立て気味かつ猫背気味の姿勢になるのがわかると思う
ちょっと理屈っぽくなったけど参考になれば
両肘と胸をくっつけて、拝むようなポーズで、
無理なく前傾した時の背骨の状態が適切なんじゃないかな。
ガチSSならともかく、MC41ならそれで自然な前傾取れそう。
これだけ姿勢起きてる車種で辛くなるもんかね
乗って7年になるがハンドル握ったままでも普通に信号見えるし苦労した事ないわ
PCXに乗った直後にCBRに乗ると
超前傾に感じるわ
GN125とかSRみたいな殿様ポジションから乗り換えるとCBR位でも最初は節々痛くなるよ
そのうち馴れるけど
初めて買うのがCBR250Rだったらまずいっすかね？前傾姿勢的な意味で。
ケツと腕が痛くなる
CB250Fの方が楽そうな感じあるね
>>648 俺とか初の愛車がNSRだったしむしろこいつはイージーよ
ボロボロで哀れな姿になったMC41売るってよ
もうなんていうか典型的なドノーマル見た目だけのキッズカスタム
思いっきり右に転げて半壊してるよくわからんCBRが20万なのは見た
俺はコレが初バイクだから結構気に入ってるよ。燃費良いし、そこそこ走るし、軽いし
まぁ高速道路の巡航が、ちと苦しそうなの位が不満かな
最近250は高速苦しいとかエンジンが悲鳴あげとるとか言う人いるけど
いったい何基準なんかね
追い越しとか余裕はないよね
100超えると車種によっては接地感無くなるし
まぁ120キロ巡航してもMC41のエンジンなら壊れないよ
まだまだ回る
FTRは2時間ほどでヘッドガスケット吹き抜けたけどな
腰が痛くなるって歳でしょw
むしろ細かい振動で手が痺れるのと首が痛くなる。
メーター読み140で普通に巡航出来るバイクで苦しいとはどこのアウトバーンの話なんだろうな？
140とか出したら普通に走っている車をバンバン抜いていくレベル。
頭が湾岸な人にはわからんのです。
ずっーと2時間程7000rpmで走行ってエンジン怖くないですか？
買って初日に焼き付いた（もともとヤバかったんだとは思うけど）もので、どうも回すと恐怖心が…
オイル腐ってない限りレブ当たらなければ高回転維持は問題無い
9000越えたあたりからバイクが「もうちょっといけますけど、ちょっとキツいっスねー」って言ってる風に見える
そのくらいまで回すとわしにゃ十分すぎるほどの加速と速さになる
ビビりで高速でも80kmしか出さないからそもそもそんな頻繁に高回転まで行かないねえ
>>622 もう少し同じエンジンのCBRとCBの違い知りたい
後期型
パワーバンド入れっぱなしだと流石に燃費は落ちるね。
それでも福岡-鹿児島無給油で行ける。
安いところで入れてるけど、往復ガソリン代2500円くらいかなｗ
高回転の特に低速時にだいぶハンドル振動やばいんですが、単気筒エンジンだからですか？
小一時間乗ってると手が痺れてきます。
単気筒でもセローに比べるとだいぶ振動少ないぞ
でもハンドル低いからつい体重を乗せてしまって手がしびれる
ロングツーリングしようとサイドバッグ買おうとしたらカウルが擦れて傷がつくそうじゃないか。
それでサイドバッグをカウルに接触させないために色々調べたら純正のサドルバッグセットなるものが必要なの？
廃盤になってない？？？クソッタレめ！！
痺れるのが振動のせいだと思ってたら単純に乗り方が下手なだけでしたか...失礼しました
>>679 サイドバッグステーはまだある
尼でもオクでも買える
純正なんてなくね？
ヘプコ＆ベッカーのでもええんやぞ
>>683 ところがどっこい昔にあったみたいよ
純正オプションサドルバッグセット
型番0SK-ZX-KYJ01
250でも世の中遠出する人もいるだろうに。
みんなサイドバッグどうしてんの？
リアステップからフェンダーの間にベルトを張って簡易サイドバッグステイにして、
両側サイドバッグぶら下げてる。
右のバッグが下がりすぎてマフラーに接触してコゲたので、今はバッグの下にステンレスのボトルスタンドくっつけて
マフラーとの間のスペーサーにしてる。
調べたけど、ヘプコアンドベッカーのC-Bowが今現在残存している唯一の傷対策できるサイドキャリアっぽいね。
プロト(PLOT) サドルバッグサポート スチール ブラック(塗装仕上げ) で桶
あとは好きなサイドバッグ選べばよい
傷っていってもクリアならコンパウンドで磨いたら綺麗になるじゃん
下地までいってんの？
時間が経つと普通にベースカラーまで到達してハゲハゲになるんですねえ、これが。
当たる部分に傷防止用の透明シートを貼ればよい
サランラップの分厚い版て感じのやつ
バイクショップで売ってる
剥がす時にこれまた癒着してカウルを痛めるんだよなぁ
>>684 まじか！？
そら知らなんだ。なんてこった初期型乗りが聞いて呆れるな
CBR250RのMC41しか知らないから他はどうなのかわからないのだけど、いくら国産じゃないからってアクセサリーパーツとか補修部品とかが入手しづらいのはどうかと思う。
後継機種が出た時点でアフターも終わってんの
いまさら感
サイドバッグじゃなくてGIVIのサイドパニア付けてる
ポン付けできなくてちょっと金具で工夫してあるけどしっかりしてて良いよ
GIVI、気になって調べてみたけどすっげー高いね。4万くらいになる。
何より付け方に困るわ
ステー盛りまくらないとつかなさそうだ
うーん、バッグ付けてないときに見た目がカッコ悪いのはさすがに…
そもそも見た目がかっこいいからカルルモデル買っているわけだし
利便性を上げるためにキャリアやカゴ取り付けてたらなんかママチャリみたいになってきた。しかし買い物とかにすごく使いやすい。
フォォォオオ！！純正サイドバッグセットが欲しいよおおおおお！！！！！なんで販売中止したん？！？？！！？
小ネタをひとつ
とうとうバッテリーがお亡くなりになった。GSユアサ、約４年半、四万キロもった。南関東だが冷え込んできて急に掛かりが悪くなり、始動電圧が足りなくなった。
たまにデサル充電してたんだけどなぁ。今日なんかモバイルスターター併用しても掛からなくなって会社遅刻した。会社に行けば頼んであったバッテリーがあったのに！
んで中華のベロシティって2700円の激安バッテリーに交換するわ。２年位はもってくれぃ！爆発炎上しないか心配。
出先で焼きついて立ち往生するのに比べれば２千円くらいタダ同然なのに
馬鹿だなぁ・・・
帰宅中の信号待ちでアイドリング中にいきなりエンストした。
以前も冬季になると早朝とかにこの症状起きてたけど寒いとエンジン止まるとかってある？
MC41の謎エンストじゃない？
アイドリングで何故かエンスト
ラフに発進しようとするとストンと止まりやすいバイクだと思うが
厳寒期でもアイドリング中に止まったことは無いな
今まで2～3回なった事あるけど、高回転（高速）から回転合わせながらシフトダウン急減速で停止、ストンってエンストという症状。
あとはシフトペダル側のニュートラルセンサーの接触不良
>>712 ニュートラルセンサーの接触不良ってよくあるの？
俺のもニュートラルの時にランプがつかなかったり点滅したりする
>>712 俺も以前あったけどオイルにSOD-1ぶっこんだらエンストしなくなったからバルブ周りがカーボン噛みしてたのかな
>>715 地面に携帯置いて走ってるとこ撮影した後、Uターンして取りに戻ってるの？
最近このバイク買ったんですけど、徐行って何速でやるのが正解ですか？
低速で走るとめっちゃノッキングするんですが。
このバイクは極低速域にとても弱くエンスト起こしやすいので適切なギアポジショニングとクラッチ操作を堪能できるとても良いバイクです
それを面倒くさいと思うか楽しいと思うかはあなた次第
>>719 法規解釈通り徐行＝歩くのと同程度の速度、でやるのであれば1速以外の
選択肢はないはず。
1速でほんのちょっと（感覚として1ミリ）アクセルを開けつつ、リアブレーキを
エンスト寸前までぐーーーーっとゆっくり踏んで引きずりながら走ってみ。エンスト
しそうになったら、ほんのちょっとだけアクセルを足す。
ジムカーナの応用の地味なテクニックだけど、これ使えるか使えないかでバイクの
楽しさは明らかに変わる
>>723 半クラの練習なら、渋滞路でATの（下手そうな）乗用車の後ろに追従するのが
一番だわな。
状況によるけど、10km/h以上ならリアブレーキ、以下なら半クラで走ってる
ことが多い。
一本橋はまだ出来るとして、このCBRでクランクって難しそう…
どちらかと言うと低速に弱いバイクくらいな範疇なんだがなぁ
飛ばしてイキるのは得意なんだけど、低速でクランクはできない
トバすのも突出して得意ってワケでもないしなぁ
ツーリング、街乗り、通勤、高速道路、いろーんな用途の最大公約数的な如何にもホンダらしいバイクだな
教習コースをもっかいこのバイクで走ってみたいと思う今日この頃
教習車がこのバイクだったらと思うとゾッとする
エンストこきまろ
知り合いから2013式走行4500キロ 2オーナーで車庫保管、キズ不具合無く￥150000って話が来たけど 買いですかね？？
買いだよすぐ買いな！！走行距離も少なくてほぼ新品だし圧倒的買い！値段もやすい。
加えて7年マトモに動かおそらくガレージに眠らせてたな！それだけ放置してたなら見えないところにサビも回っているだろうし他にもry
結論
買えよ？
こんな所で聞いてないで早く買え
買ってから書き込め
>>734 はやくしろっ！！
間に合わなくなっても知らんぞーーー！！！
見た目あんま好きじゃなかったけど10万だったから知り合いから買った
特に愛着もなかったんだけど最近になってフロントのダサさが逆に個性あっていい気がしてきた
見た目が好きで買ったんだけど気がついたらリアキャリア、カゴ、ハンドルカバーが付いたママチャリになってた。
来るとこまで来たからいっその事カブの出前機付けてみたい……
734です
2013式CBR250Rゲットしました｡
現社確認して一年に一回点検も出していたので良かったです｡
これからセカンドバイクとして頑張ってもらいます！
先ずはフェンダーレスします｡
マフラーはモリワキがついていたのですが音がイマイチなので……交換しようかな……
これから皆様宜しくお願い致します。
ハンドルアップのスペーサーって適当な奴じゃ駄目なん？
あれに6000円払いたくないんだけど…
街路樹のイチョウの落ち葉が積もった場所通行したら受け身も取れないくらい綺麗に滑った。イチョウやばすぎだろ！
落ち葉=濡れた鉄板またはマンホールと心得るべし
前日雨だったなら倍ドン
>>744 前期型なので単色の白です
タイヤは新品に入れ換えます。
単色は黒と赤しか知らんかった
真っ白なんてあったのか・・・
白ってトリコロールカラーのことだよね？
信号が変わったからブレーキかけながらクラッチ最後切ったらなぜかエンストしてエンジンしばらくかからなくなって焦った。
転んだからか！？転んだからなのか！？
後ろの車にはよ行けやと思われながら一旦路肩によけるハメに。
>>750 それってMC41？
MC41は謎のエンスト現象が確認されている。
FUEL-1とかで改善されるという報告もあったが真相は謎。
俺も一度発生した。
ってかここMC41スレだ
MC41/51合同と間違っちゃった
あー、激荒れし過ぎてMC51スレは消滅したんだったな・・・
MC41オプションのカーボン調プリントされた部品ってもう売ってないんかな？
ホンダの純正オプションの撤退の速さは超高速だから絶望的だろう
探すよりヤフオクのカーボン調のラッピングシート貼って自作した方が早そうだ
自作、自家塗装ばっかりでオーナーのスキルに頼るところが多すぎる！
下手な塗装したらそれこそ貧相に見えるだけだし…
上手な塗装を心がければいいじゃん
練習に曲面が多いヘルメットを上手にウレタンを吹き付けれるようになれば
とりあえず塗装技術はもう充分
免許取って初めて購入したのがこのCBRなんだけど、クラッチ繋ぐのがクッソ下手でガコォン！ってなる。特に減速チェンジ。
あまりモタモタせず、ショックなくつなぐのってコツあります？
ざっくり1.3倍位まで回転上げてから繋ぐ
ローの場合は半クラも併用する
出先で一時停止しようと減速チェンジしながら停止したらエンスト。
エンジンが掛からなくなってマジ焦った。
路肩で車体揺らしてみたり、何度もセルモーター回してたら何とかエンジンかかったけど、
これどうやったら復活するんですかね？
>>762 夏場だと燃ポンの不具合の可能性
冬場ならカーボン噛みの可能性もあるんじゃないかな
もしかするとFI辛みかもしれないし
まあ簡単には原因を確定できないから
もしも暖機なしちょい乗り多しなんて状況なら
カーボンを疑ってフューエルワン投入あたりから試してみては？
>>762 走行距離多くなってくるとなるね
俺のは四万キロ越えて頻発するようになったけどオイル添加剤とガソリン添加剤でエンストしなくなった
市販添加剤は主成分はほとんどPEAでどれも同じと聞くが
fuel1どういうふうに入れてる？
俺は最初に80ml入れて、以降給油のたびに40ml入れるのを1本使い切るまでやってる。
>>758 亀だが、アクセルを全く戻さずにギア落としてみ？
アクセル戻さずにクラッチ握ったら回転数跳ね上がりそう
>>772 一瞬だ気にするな。まぁある程度乗りなれてるならだまされたとおもってやってみなー
>>769 ハイパーPEAなる新しい成分があるわけじゃないからなあ
PEAはPEA、ハイパーな理由はおそらく濃度を上げてるとかそういうことだと思うけど
濃ければいいというものでもなくて、デメリットもあるわけだし
コスパのよいものを選べばいいと思う
>>770 メーカー指定の濃度範囲であれば、特にこだわる必要はないと思うけど
燃焼を阻害する不純物であるという観点からいえば、薄めで長期間投入というのは一つの考え方だよね
>>773 登り坂に差し掛かってのシフトダウンは、スロットルを戻してたら失速しちゃうから
スロットルそのままでチョンとクラッチ切ってシフトダウンというのはよくやるね
一瞬アクセル戻してシフトアップ
ブリッピングでシフトダウン
さらに吸排気の抜けを良くすれば回転の上下も良くなるから↑がやりやすくなる
２速から上はほぼクラッチ操作無しで五万五千㌔まできたけどギアのへたりは今んとこない
上りの途中にアクセル開きっぱなしでダウンシフトしてみた！
すごいね、スムーズに加速した。
ただギアかクラッチが痛まないのかだけ心配…
>>777 クラッチはちゃんと切りなよ
バイクのことを思うなら
>>776 その操作で痛むのはシフトフォークだと思うけど見た？
>>779 シフトフォークとか良く分からんがギア変えるときは左足爪先に適度に力入れつつアクセル操作して回転合ったところでスコンと入れてる感じ
まぁクラッチ使った方がジェントルなのは分かってるよ
耐久性探ってるのもあるし高速走行も多い方だけど、いい加減どっかぶっ壊れでもしてくれないと新車に乗り換えるきっかけがない悩み
外観がマトモでも中身がグチャグチャな中古車が出回ってるのはお前等みたいなのがいるからだな
>>780 シフトチェンジのタイミングが悪いと、ペダル動かすのに力いるでしょ。
その際にギアを動かすための溝を切った部品が変形したり片摩耗したりする。
ここで壊れるのがシフトフォーク。
チェンジのタイミングがギアのバックラッシュ間でできてれば、基本的には
痛むことがない。うちのレーサーをOHしたときは、シフトフォークは無事で
5速ギアに若干の打痕が出てたので交換した。
車でもシフトレバーに手をかけたまま乗ると
シフトフォークの摩耗を招くとはよく言われる
シフトアップはともかく、シフトダウン時はバックトルクの逃げ場がないし
素直にクラッチを使う方が合理的という気がする
クラッチワークも奥が深いし、スキルを磨くならそちらの方がよいようにも思うし
アシストスリッパーとかクイックシフターとか未経験だけどどんなもんかね？
>>784 CBRのレーサーには手でボタン押してシフトアップを助けるシフターが付いてる
けど、あれだと公道で使う意味はないと思う。点火を間引いてる間にペダル操作
しないとシフトミスするし。
CBRじゃなくて大型ツアラーだけど、ペダル感圧式でブリッパー付は楽だよ。近
い将来あれが四輪のDCT的な位置に来るんじゃないかな。
人それぞれだと思うけど、シフトチェンジが面倒ならスクーターに乗ればいいじゃない？
サーキットでコンマ何秒縮めるとかなら分かるけど、一般道での必要性を自分は感じない。
回転数合わせてシフトチェンジするのも楽しみの1つだから辛いと思った事はないな。
あくまで個人の感想です。
>>784 250Rと650Rなら後者が軽いくらいだね
多分無いとは思うけど、
スリッパークラッチが働くような乗り方は公道ではそもそもするべきじゃない。
やってるなら先に修正するべき。
乱暴に言えば自動で半クラ状態にしてエンブレ軽減&クラッチのスプリング弱く出来るからクラッチ操作軽くなる
>>789 クラッチに過大なショックがかかる繋ぎ方したときに、自動で半クラにしてくれる
仕掛けのこと。サーキットだと侵入でリアを滑らすのに有利だし、公道でもシフト
ダウンでかなり手を抜ける。
もともとのクラッチスプリングを滑る程度の弱さにしておいて
駆動をかけたときだけ強く圧着する仕掛けを追加したもの
車のいわゆる機械式LSDと同じ仕組み
>>788 また説教かよ
渋滞ぎみの市街地で、なら分からんでもないが、
地方道や山間部でパワーバンド維持して走れば普通に作動するだろ
スリッパーがなんだかわかってないし作動原理も構造も知らずにテキトー言ってるのが居るな…
しかも使った事もないだろこれ
とりあえずクラッチ握らなくてもギア入るじゃーんwwってクラッチ離す工程を省かないほうが良いって事でいい？
スリッパークラッチとオートシフターの話がごっちゃになってんなw
初心者の多いバイクだし、補足しておくか。
スリッパークラッチ
シフトダウンとかでクラッチをラフに繋いでも半クラでごまかしてくれる機構。
オートシフター
点火を間引いてクラッチ操作なしでシフトアップできる機構。
ブリッパー（一時的にアクセルを開けること）を付けてシフトダウンもクラッチ
レスでできるようにしたのが主流になり始めた。
あまりブリッピングはしない方なので
スリッパークラッチは欲しいなあ
乗ってみれば簡単に介入してくるの分かるのにな
カタログ厨の御高説ありがてえや
スリッパーの効果なんぞスロットル全閉にしただけで体感できるってのに何を喚いてるんだか…
よい子の進入スライド入門
・スリッパークラッチを付ける
・時速60キロでコーナーに入る
・リアブレーキを強めに踏む
・1速まで落としてクラッチをポンっと繋ぐ
・適当なバンク角まで寝かす
・あら！後ろが滑り始めた！
スリッパー付いてれば、滑らすこと自体は多分誰でもできると思う。
それでタイム出すのは難しいけど。
スリッパクラッチとはどういうものか
オートブリッパーが動作してないRRRのシフトダウン
ダウンロード＆関連動画＞＞ >>795 またってなんじゃら
峠とかでリアが滑るようなギアの繋ぎ方はやめろってだけだぞ
集中してライディングしてる時はスリッパ要らんが疲れてきたときとか欲しくなる
オートシフターもそうだが本来はライディングに集中するためのアイテムなんだが
疲れたときのズボラ運転時に欲しくなるという現実w
ずーとスレ違いも甚だしい
そんなにやりたけりゃ電制スレたててこい
最低でも電制デバイスが付きまくったバイクでやる話題だろ
アホなのか？
まあ別に他に話す話題もないんだし良いんじゃないの
事実過疎っているわけだし…
>>810 スリッパークラッチ自体ははアナログバイクの頃のデバイスだけどな。
XLR250Rみたいなバッテリーすら積んでないバイクでもスリッパー入れてる
変人はいたわけでさ。
MC41も後付のスリッパークラッチもクイックシフターもあるわけで
興味があれば自分のバイクにもつけられる
スレ違いでもなんでもなかろ
>>814 後付のスリッパークラッチなんてあるんか
クラッチ軽くなるなら変えてみたいね。
前期モデルなんだけど下のトルク太くできるマフラーないですか？音とかは二の次で
マフラーだけでノーマル以上の効果を期待するのは難しいと思うけどね
やっぱり純正がいちばんマトモなのか…
意見ありがとう
>>821 マトモというか、純正はふん詰まりマフラーだからトルク感が
社外で抜けを良くすると回転の上下動が良くなってパワー感が
好みあるけど俺は抜け良い方が運転しやすいね(特にブリッピングの時)
マトモかどうかでいったら本体のオマケで付いてる雑な純正より
高い金取ってステンレスでちゃん造形してる後付モノの方がいいわな
純正のは反転構造で金かかってんじゃないの？
知らんけど
多段膨張式の方は金が掛からんというより量産向きだわな
ほどよい所ならRPMが出してたRaptorがいいんじゃない
膨張式だからストレート式ほどトルク抜けないし音も悪くない
スプロケをショートにいじってはあるけど2速でノーアクセルでも前には進むくらいの感じ
>>824 後付のサイレンサーより純正の方が
はるかに理詰めで作られてて手間ひまかかってるのよ
じゃあ社外のサイレンサーに替えてありがたがっているわ我々は一体何をしているというのか？
>純正の方がはるかに理詰めで作られてて手間ひまかかってるのよ
んなワケはない
コレを他スレに貼ったらかなり大盛り上がりするぞ
環境対策、騒音対策、音色を最適化するのに手間がかかっている
そんなの公式サイト見ろよ
単に抜けを良くして音量を上げると「汚い音！うるさい！」と言われる。
ええ、レース管でサーキット走ると大抵の人はMC41の音を嫌がりますよ…
そりゃそうやろ。誰が他人の下痢便の音聞いてご飯が食べたいのよ？
2018年以降の非正規輸入車って
ヘッドライトメーター周り以外の部品は
ほぼ国内モデルの部品流用できる感じですか？
<<816
下のトルクはノーマルと同等で、上のパワーとトルクが向上するスリップオンマフラーとしては、WR’Sがあります。
ホームページの開発者ブログで、シャシダイで計測したノーマルとの比較したチャートが載っています。
連投ですが、中回転域から上の伸びと力感が向上するので、感覚としては低回転域のトルクが中・高回転域と比較して細くなったように錯覚します。
シャシダイナモのデータっていうか、性能曲線の見方で騙される奴いるからな
あのデータは基本全開時のもの
背圧を下げると吸気側が追いつく限り、充填効率が効くので単純にトルクもパワーも出る
問題はパーシャルの領域で、充填効率より流速による慣性が効く領域なので
トルクもパワーも低下する
要はやっぱり日常使いならパワーダウンするってことじゃないですかーやだー！
知らん間に「ノーマルでしか乗れないド貧乏人が言い訳を頑張るスレ」になっちまったな
ミラー無しで走ったり見た目しか弄ってないのに大きな顔したりそれ関連で大暴れしたのがいたりでノウハウ書き込む人間がいなくなっただけかと
そりゃ残るのは既存パーツ買ってつけただけの何かだろ
自分で発泡スチロール加工して貼り付けて貧乏くさくなるよりはまあマシじゃないかな…
外見弄っても価値が落ちるだけじゃね
弄り方書かれてたブログがサービスごと消えたりしてるし仕方ねーけど
リセールとなると日本はカスタマイズの価値は認められないからね
価値どころかマイナスになってしまうし
フルカウルのバイクってスクリーンとかウインカー交換くらいで外装は大してイジれないだろう
このバイク用のハーフカウルキットとか出てないし
自分でアクリル板熱で曲げたり、発泡スチロールを電熱線カッターで切って貼り付けて加工するんやで。
九州の成人式見たことあるか？ああ言うところで走り回っとる車と一緒や。
CBRの後ろに電子レンジ積んで60km運ぶって可能ですかね？家族に届けに行くつもり。
ちゃんと梱包してしっかり固定すれば大丈夫だろうけど
電子レンジはバイクの振動大丈夫かね？問題はそこじゃないかと思う
昔 MC22で ブラウン管モニターを秋葉原から買ってきた
俺にとっては電子レンジは余裕と思う。
デスクトップPC運んだ時に気付いたが、ゴム紐で縛るよりビニテでグルグル巻きにした方が
運ぶモノがデカいときは遥かに安定する
デスクトップ一式、CBRで運ぶってすごくない？？？？
ソファーくらい運べるんじゃね？
いちいち「本体のみ」と書かないと一式ということになるのか？
振動で思い出したんだけど、20km先のケーキ屋さんに家族のクリスマスケーキ取りに行くんだけどCBRでも大丈夫よね？やべーかな？
>>861 何処に積むつもりか知らないけど、タンデムシートやキャリアボックスに積むのは止めといた方がいい。
自分で積んで帰った事あるけど、上下振動でトッピング？が半分ほど飛んでいた。
入るのであればリュックに入れて走る方がマシだとは思う。
ケーキを正立させて入れられるリュックってあるだろうか？
出前機最強かもしれないな
案外似合うかもしれない
以前、これカブの音がするねと言われたことあるし
あえてあるとすれば背負子かなぁ。
二宮金次郎が背負ってるアレ。
人間さんが背負ったらケーキへの振動も抑えられる、のか…？
>>867 それ傾けて走行してない、バンクさせてないってことだから常にローでクランク教習みたいな運転してそうだね。
>>868 それが可能なんですよ。
そう
出前器ならね
>>868 >常にローでクランク教習
競技ジムカーナだとクランクはミニモト以外ローだよ
クリスマスケーキってことはホールケーキかあ
数キロでロールケーキやショートケーキくらいならリュックで運んだ事あるけど
めっちゃ雪積もりそうなんだけど、みんなどうやってCBR走らせる？
ハンドルにスペーサー入れたんで試しに乗りたかったんだけど寒すぎて断念した
昔に禁止されたスパイクタイヤだが検挙されるとどういう扱いになるんだろうな
整備不良扱いなんだろうか
タイヤも大事だけど1番大事なのは滑らない靴だと思うんだ
>>877 禁止している法律があるから、それの違反になるんでしょ。
ハンドル高くしたけどめちゃくちゃ楽になった
これが理想だったわ
チャリンコは納車時に姿勢の調整とかできるけどバイクは無いもんね
>>885 具体的にどうしたの？
俺もちょっと高くしたいと思ってるので参考に教えてほしい。
社外品のハンドル？
>>886 ハリケーンの11mmのスペーサー入れたよ
安く済ませるならぶっちゃけホームセンターで適当なワッシャーかスペーサーになるようなの買うだけでもいいかもしれん
天神峠 CBR250R 榛名山 2020 LAST PV
ダウンロード＆関連動画＞＞ 同じCBRと思えないくらい遅い…安全運転ではあるけど
公道を走る以上はこれくらいで正しい
ただ苦言を付けるなら後期型はダサい
公道でぶっ飛ばしているのはまあ違うよね。
ナンバー裏ペタしていろは坂でタイムアタックしましたwとか迷惑以外の何者でもない。
>>887 ブレーキとかクラッチのケーブルって11mm位ならそのまま使えるのですか？
>>892 いけますよ
寒すぎてインジェクションなのにエンストする…
>>890 ダサいっつーか、
なんだろう、ライフ的な感じがする。
ちょっと可愛いんだよね。
>>894 いや、ダサいわ
あのモデルチェンジで終わったからな
ライトの形をもう少し薄くすべきだった
今ならLEDで薄っぺらいライトも作れるね．
あんまり小さいと被視認性が心配だけど．
>>816ですが、結局ヨシムラのサイクロンR-11にしてみました
当然ながら音量少しアップ
3000回転以下のノッキングがかなり改善
全体的に振動が減った
吹け上がりはそんなに変わらない気がする
結果的には別物バイクになったみたいでかなりの満足度でした
ノーマルはいくらなんでも少しフン詰まり過ぎだからなぁ
お上の顔色ばかり見てるホンダらしいけど
>>895 それはある。
縦に大きいから自分は可愛く見えちゃう
てか、俺後期型乗りなんだけど、愛着湧く顔だよ。
大きい目は仮面ライダー、小さい目はガンダムっぽくてそれぞれ違ったカッコよさがあると思うんだよ
クルマやバイクをアニメーションや特撮ヒーロー物に重ねる子供みたいなのが
世の中にどれくらいいると思ってるのかね？
>>901 自分の価値観と相容れないからって、それをわざわざ書き込まなくてもええんやで
黙ってスルーしろや
(アニメのわんおふ -one off-見てCBR mc41買いましたとかこのスレの流れでは言えない)
俺は洋画の主人公がバイク乗っててカッコ良かったからだな
映画の主人公のニックネームから名前をつけられた子供がmoto GPのファクトリーチームのエースライダーになるなんてバカな話しがあるワケないだろいいかげんにしろ
とりあえずあと２年乗って新型CBR400RR(四気筒)に乗り換え予定
そんな出るかどうかも分らんバイクよりCB400SFでいいじゃん
>>914 ここのユーザーは俺含めてミドル以下フルカウルスポーツが好みだから出ないとしてもその選択肢は無いかなぁ
>>908 冬のCovid19の猛威を恐れて、サーキット遊び自粛中。
>>913 600ですら海外市場が消え去ろうとしててレース業界が困ってるってのに（国内市場
はとっくに消えてる。ウィングレット付のCBR600RRはマレーシア市場メインで
日本はそのおこぼれ）400の4気筒出して商売になるわけないでしょ…w
そんな中でもCB400SF出してるあたりはホンダらしいけどさ。
GSR400なんてもはや話題にすらならんもんな（いいバイクだったのに）
ユーロは元々ヒステリックに厳しい規制だけど、２年後のユーロ５は特にひどいらしいから
４気筒のCBR400は今の時点で無いなら多分無理だろね
とにかく回転数を減らさなきゃダメっぽいから400の二気筒で、いつパワーバンドに乗ったか
分らないくらいの眠いエンジンじゃないと生き残れないかもな
>>917 RRがいい勢と、
Rがいい勢に更に分かれそう
600RRと650Rの違いね。値段は置いといて
ツアラー寄りに使うならRのコンセプトはホント良いんだよ
肩肘張らないスポーツバイクって感じでさ
MC41のシート下スペース雨の中走ると浸水してジャブジャブなんだけど何かいい対策ない？
雨の日はクルマに乗る、もしくは公共交通機関を利用する
大体ジップロックで解決するよね。雨の中でスマホもUSBでの充電も。
フロントスプロケット1丁上げならチェーンそのままでいけますか？
俺も色んな場所走って前後のスプロケ変えまくったけど、このバイクの減速比変更はちょっとに収めとくのが無難だぞ。
前は標準で後ろを１～２丁換える程度くらいでいい
ちょこちょこ動かしてはいるのだけれど、ツーリングに行かないので11月に入れた燃料が中々減らない…
燃料って2～3ヶ月で腐ったり錆びたりしませんよね？
止めっぱなしだとゴムパーツがガソリンにやられて緑色でドロドロに腐ってくる
ガソリン抜くか定期的にエンジンかけて燃料流してりゃ大丈夫
毎年5ヶ月位冬季保管してるけど満タンにしてれば全然問題無いよ。
中途半端にタンク内に隙間ある方が結露でサビたりするから満タンで。
不安ならお守り的にフューエル1でも入れときゃオッケー。
カウルのボルトは純正買うと一個百円以上したけどホームセンターで買うと8円だった
プラスの三番になっちゃうけど
六角ボルトにワッシャーで駄目なの？
プラスネジは舐めそうで怖い…
同じような形なら何使ってもいいけど、カウル止めるボルトに舐める程のトルクかけちゃイカンだろう
リアタイヤ浮かせた状態で手で回すとちょっと抵抗感あるというか回転がすぐ止まってしまうんだけど、こんなもんなのかな？
止まってる状態からわずかに動かすと動かし始めにアクスルからクックッて小さく抵抗になってそうな音がするんだけど…
ちなみにベアリングは問題無かった
>>935 ブレーキパッド引きずってない？
固着とかで
>>936 ブレーキの引きずりはありませんでした。
何というか、アクスルボルト締めるとシブくなる感じなんですよ。
チェーンオイルが切れてくるとそんな感じで、すぐに回転が止まる。
>>938 チェーンはまだ新しいしチェーンオイルもちゃんと塗布してあります。
アクスルシャフトの歪みかバカみたいにトルク気にせず締めてるかベアリング歪んでるか
原因の特定が難しい厄介なトラブルねぇ・・・
ただちにマズいことにはならんだろうけど、140km/h以上出すと何かの拍子に突然ロックしそうで怖いな
各部の歪みや締結トルクは問題無いので頭を悩ませてました。
もしかしたら圧入してあるベアリングとディスタンスカラーの当たり具合が良くないのかな？
早朝のエンジン始動後にクラッチ切ると失火しちゃう症状出てるからプラグ換えてみた
明日の朝直ってるかなあ
>>935 うちの子もメンテナンススタンド乗せてリアタイヤ回してもそんなに自転車みたいには回らないよ。
知り合いから購入してODO9000km（9年）で初めてのプラグ交換っぽいけどこんなに変わるんだな
エンジンもスムーズになったしバイクって面白いわ
ただ車に比べて消耗品類の寿命が短くて手間が掛かるね
300kmごとにチェーンメンテとかクッソめんどいよね。
>>944 自分が気にしすぎなだけなのかな…なんて思い始めてるw
走行距離的にベアリング&カラー総とっかえするのも勿体ないし、とりあえずディスタンスカラーの当たりだけ様子見て調整してみる。
ウチのは新車で買って16000キロでプラグ交換したけど、ド新品と並べてもちょっとしか
短くなっておらず交換後も当然のように全く変化無しだったぞ
多分、普通に乗ってりゃ５万キロは持ちそうだ
>>947だけど、ディスタンスカラーとベアリングのインナーレースの当たりが少しキツめに感じたんでディスタンスカラー保持できるギリギリ位の当たりに調整して組んだら回転軽くなった。
今までチェーン張った状態だとスポーク持って勢いつけてタイヤ回しても半回転しか回らなかったのが一回転ちょい回るようになった。
良好な状態がどの程度なのかわからないから何とも判断し辛いけど改善はしたからヨシ…としていいのか。
ちなみに停止状態から微妙にタイヤ回すとまだクックッて動き始めに微かに音するw
パンツ初期型だが先月FﾌｫｰｸｵｲﾙとｽﾃﾑﾍﾞｱﾘﾝｸﾞとFﾀｲﾔ(BT-46)をまとめて交換したら旋回性がめちゃめちゃ上がってちょっと見直したんだわ
んで乗ったことないからわからんが現行の各社250ﾌﾙｶｳﾙｽﾎﾟｰﾂと比べるとこいつのｺｰﾅﾘﾝｸﾞってどんなもんなの？
分かる人いたら教えろ下さい
リアのトラクションの感じやすさ、バンクの安定感はトップクラスだが、いかんせん立ち上がりが弱い
一速が伸びなさすぎて二足との繋ぎが難しいだけど
スタートしたら一速で引っ張るよりなるべく早く二足にしてアクセルぶん回した方が早い？
１速は発進専用で即シフトアップでいいくらいです
中速域はトルクありますので
タイヤや消耗品を交換したら旋回性が若干上がるのなら分るが、滅茶苦茶上がるって言うんなら
間違いなく交換前は空気圧低過ぎ走行だったんだろう
>>951 ちゃんと回してる？
速さがどうこういう状況だと、7000rpm以下の使用はロスタイムになるよ。
そういう意味では、パワーバンドが結構狭い。
単気筒って低速に振ろうが高速に振ろうが美味しいとこ狭いよな
ツイン、マルチと段々パワーバンド広くなってく
単気筒の低速型は4000～6000が良好で
高速型は大体7000～9000位が美味しいのが多い
単気筒は最低限走れますっていう感じがするね。
ただし燃費だけはクッソよろしい。
前期も後期も一速のドンツキヤバいんだけどこんなもんなの？
ECU書き換えててでもなくしたいぐらい酷いんだけど
>>960 これでドンツキヤバいとか言ってたら、BMWとかの初期のインジェクション
なんか乗れたもんじゃない。若干トルク変動は感じるけど、ローコストなりに
適度にしつけられてると思うよ
初心者によくある話だけど、1速でスロットルをカパッと開けてドタバタするのは
当たり前なんだよね。市販状態だとバネレートや減衰も低いから余計にさ。
スロットルを1mm,2mm単位で開けてそれでもガツっと動いちゃうのがドンツキ。
ここまで来るとフルバンクからの開け始めで転倒の原因になるので、競技レベルでは
対応が必要。
これでドンツキとか
MT-09 Aモードなんか乗れないじゃん
>>961 小さい方なのか…
ライスクで直線のスラロームを走らせたんだけど教習所の時みたいにうまく走れなかったわ
アクセルワークが下手なんだな
>>965 ノーマルのリアのスプリングは正確に覚えてないけど70～80N前後だったはず。
うちのは110Nまで上げてる。使い方が特殊だから設定も特殊だけどね。
>>967 直スラは突き詰めるとFブレーキ握りながらアクセル開けるとかそういう操作が
必要になるくらい極端に難しいけど、教習所を覚えてるくらいの初心者なら
周りの上手い人（上手そうな人でなく上手い人な）にリアブレーキの使い方を
教わること。これできるようになってリアブレーキが熱で効かなくなるくらい
にならないと直スラは速攻で行き詰まる。
>>968 リアブレーキの方が重要なのか
とりあえずペダル位置調整してまたやってみるわｻﾝｸｽ
記憶違いかと思って純正引っ張り出してきたけどこれの硬さは減衰力だな
バネレートはほどほどだけどダンパー性能が終わってる
えっリアスプリング替えた方がいいの！？
特に不満感じてなかったけど言われてみればなんか気になってきた！
>>972 スプリング変えると減衰合わせなきゃぽにょんぽにょんになるし、
後ろのレートや減衰上げたら前も合わせないとグダグダになる。
そこまでやると姿勢決めないときちんと走らんし。
公道ならノーマルでもいいかもしれん。
公道でノーマル？正気か
最低限フロントのオイル変えとけよ
>>974 公道のお勧めフォークオイルはどこの何番？Fスプリングレートはノーマル？
>>980 いや、俺は公道で乗らんからどうでもいい話なんだけど、単に過疎スレの話の
ネタってだけ。
>>980 人に聞くくらいならお前のも教えろって言われると思うので載せておくと、
Fのフォークオイルは出入りのショップで隠し持ってる異常に粘度の高い工業用
の謎の油。某ブランドの超硬よりあきらかに固い変なオイル。レートは左右番手
違いで70N～85Nを季節と気分により行ったり来たりしてる。
フォークオイルって交換しないとまずいんですかね？3万キロしてないけど
>>983 そろそろシールが傷んでオイルが漏れてくるからそれからでもよかろ
ダストシール、当りだといつまで経っても全然漏れてこないけどね
>>983 公道で普通に乗ってて下記能力があれば10万キロ無交換でいいよ
・段差でゴツンとくるようになってきたけど気にしなーい
・ｺｰﾅﾘﾝｸﾞｶﾞｰ！ﾌﾞﾚｰｷﾝｸﾞｶﾞｰ！といちいち言ってくるバカをスルー
>>985 経験ベースだと、ホンダのフォークシールは長持ちする傾向。
ちょっと前のBMWの3倍（当社比）もつと思う。
>>986 段差でごっつんと来るのは、大抵の場合ステムだよ。
ベアリング破損かレースの摩耗かのどっちか。
このバイクみたいにフォークスプリングのレートが低いと、先にフォークが気になる
こともあると思うけど、そういうナーバスな人はこういうコストかけてないバイク
乗ったらあかん
普段は通勤で使ってるけど、久々に高速乗った長距離も案外行けちゃうねこれ
ETCレーンからの80km加速も問題ないし
まぁハッピーメーターで実速90%くらいだから、メーター読み100km/hで走っていても90mk/h位なので結構バンバン抜かれるけどね
空気抵抗って速度の二乗に比例するんだっけ？
速度が2倍になれば空気抵抗は4倍なんですよね？
2乗じゃないと雨粒の落下速度は空気抵抗と平衡にならず、
際限なく大きくなるような気がするんだがそこんとこどうなの
教えてエロい人
速度が速くなればなるほど車体を後方に押し戻す力が強くなってメーター誤差が大きくなる？
どこでスピードを計測してるかにもよるか、、、、
1乗のはず
雨粒が自由落下するときに速度を増すにつれて抵抗力kvが大きくなる
最終的に抵抗力kvと重力mgがつりあうので加速度が０になり等速度で落ちてくる
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